Expedição britânica ao Monte Everest de 1924 - 1924 British Mount Everest expedition

Face norte do Monte Everest

A expedição britânica de 1924 ao Monte Everest foi - depois da expedição britânica de 1922 ao Monte Everest - a segunda expedição com o objetivo de alcançar a primeira escalada do Monte Everest . Após duas tentativas de cume nas quais Edward Norton estabeleceu um recorde mundial de altitude de 28.126 pés (8572 m), os montanhistas George Mallory e Andrew "Sandy" Irvine desapareceram na terceira tentativa. Seu desaparecimento deu origem à questão sem resposta de longa data se a dupla escalou ou não até o cume. O corpo de Mallory foi encontrado em 1999 a 26.760 pés (8155 m), mas as pistas resultantes não forneceram evidências conclusivas sobre se o cume foi alcançado.

Antecedentes e motivação

No início do século 20, os ingleses participaram de concursos para serem os primeiros a chegar aos polos Norte e Sul , sem sucesso. O desejo de restaurar o prestígio nacional levou ao escrutínio e discussão sobre a possibilidade de "conquistar o terceiro pólo" - fazendo a primeira subida da montanha mais alta da Terra.

O lado sul da montanha, que é acessível pelo Nepal e hoje é a rota padrão de escalada, não estava disponível porque o Nepal era um "país proibido" para os ocidentais. Ir para o lado norte era politicamente complexo: exigia a intervenção persistente do governo britânico-indiano com o regime do Dalai Lama no Tibete para permitir as atividades da expedição britânica.

Uma grande desvantagem de todas as expedições ao lado norte do Monte Everest é a estreita janela de tempo entre o final do inverno e o início das chuvas das monções . Para viajar de Darjeeling, no norte da Índia, por Sikkim ao Tibete, era necessário escalar passagens altas e cheias de neve a leste da área de Kangchenjunga . Após essa primeira etapa, uma longa jornada seguiu pelo vale do rio Arun até o vale de Rongbuk perto da face norte do Monte Everest. Cavalos, burros, iaques e dezenas de carregadores locais forneceram transporte. As expedições chegaram ao Monte Everest no final de abril e só tinham até junho, antes do início das monções, permitindo apenas seis a oito semanas para aclimatação em altitude , montagem de acampamentos e as tentativas de escalada propriamente ditas.

Uma tarefa secundária da expedição era pesquisar a área ao redor da geleira West Rongbuk . O Levantamento da Índia enviou um agrimensor Gurkha com a expedição, que foi auxiliado na escalada para as áreas difíceis de pesquisar.

Preparativos

Duas expedições precederam o esforço de 1924. A primeira em 1921 foi uma expedição exploratória liderada por Harold Raeburn que descreveu uma rota potencial ao longo de toda a cordilheira nordeste. Posteriormente, George Mallory propôs uma subida modificada mais longa até o colo norte, depois ao longo da crista norte para chegar à crista nordeste e, a seguir, até o cume. Essa abordagem parecia ser o terreno "mais fácil" para chegar ao topo. Depois que eles descobriram o acesso à base do colo norte através do Glaciar Rongbuk Leste , a rota completa foi explorada e parecia ser a opção superior. Várias tentativas na rota proposta de Mallory ocorreram durante a expedição de 1922.

Após esta expedição, o tempo insuficiente para preparação e a falta de meios financeiros impediram uma expedição em 1923. O Comitê do Everest Comum havia perdido cerca de 700 libras na falência do Alliance Bank of Simla . Portanto, a terceira expedição foi adiada para 1924.

Como as duas expedições anteriores, a expedição de 1924 também foi planejada, financiada e organizada pelos membros da Royal Geographical Society , o Alpine Club , e uma importante contribuição do capitão John Noel , que assim adquiriu todos os direitos fotográficos. O Comitê do Monte Everest que eles formaram usou estratégias militares, com alguns militares.

Uma mudança importante foi o papel dos carregadores. A expedição de 1922 reconheceu que vários deles eram capazes de alcançar grandes alturas e aprender rapidamente as habilidades de montanhismo . A mudança na estratégia de escalada que aumentou seu envolvimento posteriormente culminou em uma parceria igualitária de Tenzing Norgay para a primeira escalada conhecida em 1953, juntamente com Edmund Hillary . A reversão gradual no sistema de "Sahib-Porter" desde as primeiras expedições acabou levando a uma situação de "cliente profissional", em que os "carregadores" sherpas são os verdadeiros profissionais do montanhismo e os ocidentais, principalmente os clientes mais fracos.

Como a expedição de 1922, a expedição de 1924 também trouxe oxigênio engarrafado para a montanha. O equipamento de oxigênio havia sido aprimorado durante os dois anos intermediários, mas ainda não era muito confiável. Além disso, não houve um acordo claro real se usar ou não essa assistência. Foi o início de uma discussão que perdura até hoje: os argumentos "desportivos" pretendem escalar o Everest "por meios justos" sem a medida técnica que reduz em alguns milhares de metros os efeitos da altitude.

Participantes

A expedição foi chefiada pelo mesmo líder da expedição de 1922, General Charles G. Bruce . Ele era responsável pelo gerenciamento de equipamentos e suprimentos, contratação de carregadores e escolha do caminho para a montanha.

A questão de quais montanhistas fariam parte do grupo de escalada não era fácil. Como consequência da Primeira Guerra Mundial , faltou toda uma geração de jovens fortes. George Mallory voltou a fazer parte da missão, junto com Howard Somervell , Edward "Teddy" Norton e Geoffrey Bruce . George Ingle Finch , que alcançou o recorde de altura em 1922, foi proposto como membro, mas acabou não sendo incluído. Os motivos do comitê incluíam que ele era divorciado e que havia aceitado dinheiro para palestras. O influente secretário do comitê, Arthur Hinks , deixou claro que para um australiano ser o primeiro no Everest não era aceitável; os britânicos queriam que a escalada fosse um exemplo do espírito britânico para levantar o moral. Mallory se recusou a escalar novamente sem Finch, mas mudou de ideia depois de ser pessoalmente persuadido pela família real britânica a pedido de Hinks.

Os novos membros da equipe de escalada incluíam Noel Odell , Bentley Beetham e John de Vars Hazard . Andrew "Sandy" Irvine, um estudante de engenharia que Odell conhecia de uma expedição a Spitsbergen , foi um chamado "experimento" para a equipe e um teste para "sangue jovem" nas encostas do Monte Everest. Devido à sua experiência técnica e mecânica, Irvine foi capaz de aumentar as capacidades do equipamento de oxigênio, diminuir o peso e realizar vários reparos nele e em outros equipamentos de expedição.

Os participantes não foram selecionados apenas por suas habilidades de montanhismo; o status de suas famílias e qualquer experiência militar ou diploma universitário também foram fatores nos procedimentos de seleção. A experiência militar foi da maior importância na imagem pública e na comunicação aos jornais. Richard B. Graham, educado pelos quacres, b. 1893 (Bootham School, York, 1906–10) também foi escolhido, mas renunciou ao saber que alguns membros do partido se opunham a escalar com um homem que se recusou a lutar na guerra.

A equipe de expedição completa consistia de 60 carregadores e os seguintes membros:

Jornada

Mapa do Monte Everest

Rombuk Gompa, no final do vale, a face norte do Monte Everest

No final de fevereiro de 1924, Charles e Geoffrey Bruce, Norton e Shebbeare chegaram a Darjeeling, onde selecionaram os carregadores tibetanos e sherpas . Eles mais uma vez envolveram Karma Paul, de origem tibetana, para fins de tradução e Gyalzen para sardar (líder dos carregadores) e compraram comida e material. No final de março de 1924, todos os membros da expedição estavam reunidos e a viagem ao Monte Everest começou. Eles seguiram a mesma rota das expedições de 1921 e 1922. Para evitar sobrecarregar os bangalôs dak , eles viajaram em dois grupos e chegaram a Yatung no início de abril. Phari Dzong foi alcançado em 5 de abril. Após negociações com as autoridades tibetanas, a parte principal da expedição seguiu a rota conhecida para Kampa Dzong, enquanto Charles Bruce e um grupo menor escolheram uma rota mais fácil. Durante esta fase, Bruce ficou paralisado com malária e foi forçado a renunciar a seu papel de liderança para Norton. Em 23 de abril, a expedição chegou a Shekar Dzong . Eles chegaram ao Mosteiro de Rongbuk em 28 de abril, a alguns quilômetros do acampamento base planejado . O Lama do Mosteiro de Rongbuk estava doente e não podia falar com os membros britânicos e os carregadores ou realizar as cerimônias de puja budistas . No dia seguinte, a expedição chegou ao local do acampamento base na extremidade da geleira do vale Rongbuk. As condições meteorológicas eram boas durante a abordagem, mas agora o tempo estava frio e com neve.

Rota de acesso planejada

Como o reino do Nepal era proibido aos estrangeiros, as expedições britânicas antes da Segunda Guerra Mundial só podiam ter acesso ao lado norte da montanha. Em 1921, Mallory tinha visto uma possível rota do Col Norte para ir ao topo. Esta rota segue a Geleira Rongbuk Leste até o Colo Norte. De lá, as cristas ventosas (North Ridge, Northeast Ridge) pareciam permitir uma rota prática até o topo. No Nordeste, um obstáculo formidável bloqueia a rota na forma de um penhasco íngreme chamado Segundo Passo a 8.605 metros (28.230 pés), cuja dificuldade era desconhecida em 1924. O segundo passo maciço é um estrato de rocha repentinamente mais íngreme com uma altura total de 30 m. O ponto crucial é um penhasco de 5 m que foi escalado pela primeira vez pelos chineses em 1960. Desde 1975, ele foi transposto por uma escada. Depois desse ponto, a rota do cume leva ao cume por uma encosta de neve íngreme (45 graus), o "campo de neve triangular" na pirâmide do cume, e daí para o cume do cume.

Os primeiros homens a fazer essa rota até o cume foram os chineses em 1960, ao longo da serra Nordeste. Os britânicos desde 1922 fizeram suas tentativas de ascensão significativamente descendo o cume, cruzaram a gigantesca face norte do Grande Couloir (mais tarde chamado de " Norton Couloir "), escalaram ao longo da fronteira do couloir e então tentaram alcançar a pirâmide do cume. Esta rota foi malsucedida até que Reinhold Messner a seguiu para sua subida solo em 1980. A rota exata da subida de Mallory e Irvine não é conhecida. Eles usaram a rota natural de Norton / Harris - cortando diagonalmente as bordas da Faixa Amarela até a Cordilheira Nordeste ou, possivelmente, seguindo a Cordilheira Norte em linha reta até a Cordilheira Nordeste. Não se sabe se algum deles atingiu o cume. A travessia diagonal da face norte para romper os estratos do Segundo Passo até o início do Grande (Norton) Couloir era uma alternativa potencial para a rota do cume, mas raramente é usada.

Ereção dos acampamentos

As posições dos altos acampamentos foram planejadas antes do início da expedição. O acampamento I (5400 m) foi erguido como um acampamento intermediário na entrada da geleira Rongbuk leste para o vale principal. O acampamento II (cerca de 6000 m) foi erguido como outro acampamento intermediário, na metade do caminho para o acampamento III (acampamento base avançado, 6400 m) a cerca de 1 km das encostas geladas que conduzem ao Colo Norte.

Os suprimentos foram transportados por cerca de 150 carregadores do acampamento base para o acampamento base avançado. Os carregadores recebiam cerca de 1 xelim por dia. No final de abril, eles ampliaram as vagas dos acampamentos, obra encerrada na primeira semana de maio.

Outras atividades de escalada foram adiadas por causa de uma tempestade de neve. Em 15 de maio, os membros da expedição receberam as bênçãos do Lama no Mosteiro de Rongbuk. Como o tempo começou a melhorar, Norton, Mallory, Somervell e Odell chegaram em 19 de maio ao acampamento III. Um dia depois, eles começaram a consertar cordas nas encostas geladas do Colo Norte. Eles ergueram o Campo IV em 21 de maio a uma altura de 7.000 metros (22.970 pés).

Mais uma vez, as condições meteorológicas pioraram. John de Vars Hazard permaneceu no acampamento IV no colo norte com 12 carregadores e pouca comida. Eventualmente, Hazard conseguiu descer, mas apenas 8 carregadores vieram com ele. Os outros 4 carregadores, que adoeceram, foram resgatados por Norton, Mallory e Somervell. Toda a expedição retornou ao Acampamento I. Lá, 15 carregadores que haviam demonstrado maior força e competência na escalada foram eleitos os chamados "tigres".

Tentativas de cúpula

A primeira tentativa foi marcada para Mallory e Bruce, e depois disso Somervell e Norton teriam uma chance. Odell e Irvine apoiariam as equipes de cúpula do acampamento IV no colo norte, enquanto Hazard forneceria suporte do acampamento III. Os torcedores também formariam os times reservas para uma terceira tentativa. A primeira e a segunda tentativas foram feitas sem oxigênio engarrafado.

Primeiro: Mallory e Bruce

Em 1 de junho de 1924, Mallory e Bruce começaram sua primeira tentativa no Col Norte, apoiados por 9 carregadores "tigres". O acampamento IV estava situado em um espaço relativamente protegido, cerca de 50 metros (160 pés) abaixo da borda do colo norte; quando deixaram o abrigo das paredes de gelo, foram expostos a ventos fortes e gelados que varreram a face norte . Antes que pudessem instalar o Acampamento V a 7.700 metros (25.260 pés), 4 carregadores abandonaram suas cargas e voltaram. Enquanto Mallory erguia as plataformas para as tendas, Bruce e 1 tigre recuperavam as cargas abandonadas. No dia seguinte, três tigres também se opuseram a escalar mais alto, e a tentativa foi abortada sem erguer o acampamento VI, conforme planejado a 8.170 metros (26.800 pés). No meio do caminho para o acampamento IV, a primeira equipe do encontro encontrou Norton e Somervell, que haviam acabado de iniciar sua tentativa.

Segundo: Norton e Somervell

A segunda tentativa foi iniciada em 2 de junho por Norton e Somervell com o apoio de 6 carregadores. Eles ficaram surpresos ao ver Mallory e Bruce descendo tão cedo e se perguntaram se seus carregadores também se recusariam a continuar além do acampamento V. Esse medo foi parcialmente percebido quando 2 carregadores foram enviados "para casa" no acampamento IV, mas os outros 4 carregadores e os 2 Alpinistas ingleses pernoitaram no acampamento V. No dia seguinte, três carregadores trouxeram o material para estabelecer o acampamento VI a 8.170 metros (26.800 pés) em um pequeno nicho. Os carregadores foram então enviados de volta ao acampamento IV no Colo Norte.

Em 4 de junho, Norton e Somervell puderam iniciar sua oferta de cúpula às 6h40, mais tarde do que o planejado originalmente. Uma garrafa de água derramada causou o atraso e uma nova quantidade teve que ser derretida. Mas o litro de água que cada homem tomou era totalmente inadequado para sua escalada, e uma deficiência crônica das escaladas anteriores à Segunda Guerra Mundial. O tempo estava ideal. Depois de ascender o North Ridge por mais de 200 metros (660 pés), eles decidiram atravessar a North Face diagonalmente, mas, sem respirar oxigênio suplementar, o efeito da altitude os forçou a parar com frequência para descansar.

Por volta das 12 horas, Somervell não conseguia mais subir. Norton continuou sozinho e atravessou até a ravina profunda que leva ao sopé oriental da pirâmide do cume. Esta ravina foi nomeada "Norton Couloir" ou "Grande Couloir". Durante essa escalada solo, Somervell tirou uma das fotos mais notáveis ​​da história do montanhismo. Mostra Norton perto de seu ponto alto de 8.570 metros (28.120 pés), onde ele tentou escalar um terreno íngreme e gelado com alguns pontos de neve fresca. Esta altitude estabeleceu um recorde mundial de altitude de escalada, que não foi superado por outros 28 anos; a Expedição Suíça ao Monte Everest de 1952 , quando Raymond Lambert e Tenzing Norgay alcançaram 8.611 metros (28.251 pés) no lado sul do Everest.

O cume estava a menos de 280 m (920 pés) acima de Norton quando ele decidiu dar meia-volta devido à crescente dificuldade do terreno, tempo insuficiente e dúvidas sobre sua força restante. Ele voltou a se juntar a Somervell às 14h; e eles desceram. Logo depois que eles se juntaram, Somervell acidentalmente deixou cair seu machado de gelo e ele caiu na face norte e fora de vista.

Enquanto seguia Norton, Somervell sofreu um grave problema com um bloqueio de sua garganta e sentou-se para esperar sua morte. Em uma última tentativa desesperada, ele comprimiu os pulmões com os braços e de repente vomitou o bloqueio - que ele descreveu como o revestimento de sua garganta. Ele então seguiu Norton, que agora estava 30 minutos à frente, sem saber do episódio com risco de vida para sua parceira.

Abaixo do acampamento V havia escurecido, mas eles conseguiram chegar ao acampamento IV às 21h30 e estavam usando " tochas elétricas ". Eles receberam garrafas de oxigênio de Mallory (um sinal de sua conversão à ajuda rejeitada), mas seu primeiro desejo foi beber água. Durante a noite, Mallory discutiu seu plano com o líder da expedição Norton, para fazer uma última tentativa com Andrew Irvine e usar oxigênio.

Naquela noite, Norton sentiu uma forte dor nos olhos. Pela manhã, ele estava completamente cego pela neve e permaneceu cego por 60 horas. Norton permaneceu no acampamento IV em 5 de junho porque estava mais familiarizado com o nepalês e ajudou a coordenar os carregadores de sua tenda. Em 6 de junho, Norton foi carregado para o acampamento III (acampamento base avançado) por um grupo de seis carregadores que se revezaram para carregá-lo. No filme The Epic of Everest, Norton é visto sendo carregado por um dos carregadores até o acampamento III.

Terceiro: Mallory e Irvine

Enquanto Somervell e Norton subiam, Mallory e Bruce desceram para o acampamento III (ABC) e voltaram para o acampamento IV (colo norte) com oxigênio.

Em 5 de junho, Mallory e Irvine estavam no acampamento IV. Mallory falou com Norton sobre sua escolha de Sandy Irvine como sua parceira de escalada. Como Norton foi o líder da expedição após a doença de Bruce, e Mallory foi o alpinista chefe, ele decidiu não desafiar o plano de Mallory, apesar da inexperiência de Irvine em escaladas de alta altitude. Irvine não foi escolhido principalmente por suas habilidades de escalada; em vez disso, era devido à sua habilidade prática com o equipamento de oxigênio. Mallory e Irvine também se tornaram amigos rapidamente, já que compartilhavam muito tempo a bordo de um navio para a Índia, e Mallory considerava o jovem de 22 anos "forte como um boi".

Em 6 de junho, Mallory e Irvine partiram para o acampamento V às 8h40 com oito carregadores. Eles carregavam o aparelho de oxigênio modificado com dois cilindros e uma ração diária de comida. Sua carga foi estimada em 25 libras cada. Odell tirou a foto deles, que acabaria sendo a última foto em close da dupla com vida. O filme The Epic of Everest captura uma cena daquele dia de uma festa de dez pessoas subindo a serra, mas a mais de três quilômetros de distância, apenas pequenas figuras podem ser vistas. Naquela noite, pouco depois das 17h, quatro dos carregadores voltaram do acampamento V com um bilhete de Mallory que dizia: "Não há vento aqui e as coisas parecem promissoras".

Em 7 de junho, Odell e Nema, um carregador, foram ao acampamento V para apoiar a equipe da cúpula. Na viagem para o acampamento V, Odell pegou um aparelho de respiração de oxigênio que havia sido abandonado por Irvine no cume apenas para descobrir que estava faltando o bocal. Odell levou-o até o acampamento V na esperança de encontrar um bocal extra lá, mas não o encontrou. Pouco depois de Odell chegar ao Campo V, os quatro carregadores restantes que ajudaram Mallory e Irvine voltaram do Campo VI. Os carregadores deram a Odell a seguinte mensagem:

Caro Odell, ---

Lamentamos muito ter deixado as coisas tão bagunçadas - nosso Fogão de Unna rolou encosta abaixo no último momento. Certifique-se de voltar ao IV amanhã a tempo de evacuar antes de escurecer, como espero. Devo ter deixado uma bússola na tenda - pelo amor do Senhor, resgate-a: estamos de fora. Até aqui em 90 atmosferas por dois dias - então provavelmente iremos em dois cilindros - mas é uma carga sangrenta para escalar. Clima perfeito para o trabalho!

Sempre seu,

G Mallory

Outra mensagem levada pelos carregadores dizia:

Prezado Noel,
Provavelmente começaremos amanhã (8) com tempo bom. Não será muito cedo para começar a olhar para nós, seja cruzando a faixa de rock sob a pirâmide ou subindo o horizonte às 20h.
Seu sempre
G Mallory

(Mallory realmente significava  8h, não  20h) Mallory se referia aos escaladores por seus sobrenomes, portanto, sua carta para Odell começa com "Querido Odell" (o primeiro nome de Odell é Noel), enquanto sua carta para John Noel começa com "Caro Noel. " Nema estava ficando doente e Odell despachou ele e os outros quatro carregadores de volta para o acampamento IV com uma carta para Hazzard.

John Noel recebeu a carta e entendeu o erro entre "pm" e "am". Ele também sabia a localização a que Mallory estava se referindo, como ele e Mallory haviam discutido anteriormente, e tanto o "horizonte" quanto a "banda de rock" podiam ser vistos ao mesmo tempo pela câmera.

Em 8 de junho, John Noel e dois carregadores estavam no mirante fotográfico acima do Acampamento III (Acampamento Base Avançado) às  8h procurando os escaladores. Eles se revezavam com um telescópio e, se alguma coisa fosse vista, Noel ligaria a câmera - que já estava focada no local combinado. Eles não avistaram ninguém e puderam ver a crista do cume até as 10 da  manhã, quando as nuvens bloquearam a visão.

Na manhã de 8 de junho, Odell acordou às 6h, relatando que a noite estava praticamente sem vento e que ele dormiu bem. Às 8h, Odell iniciou a subida ao acampamento VI para fazer estudos geológicos e dar suporte a Mallory e Irvine. A montanha foi varrida por brumas, de modo que ele não podia ver claramente a crista NE, ao longo da qual Mallory e Irvine pretendiam escalar. A 7900 m (26.000 pés), ele escalou um pequeno afloramento. Às 12h50, a névoa se dissipou de repente. Odell anotou em seu diário, "viu M & I no cume, perto da base da pirâmide final". Em uma primeira reportagem de 5 de julho para o The Times, ele esclareceu essa opinião. Odell ficou animado por ter encontrado os primeiros fósseis no Everest quando houve uma clareira no clima e ele viu a crista do cume e a pirâmide final do Everest. Seus olhos captaram um minúsculo ponto preto que se moveu em uma pequena crista de neve abaixo de um degrau de rocha no cume. Um segundo ponto preto estava se movendo em direção ao primeiro. O primeiro ponto atingiu a crista do cume ("horizonte quebrado"). Ele não tinha certeza se o segundo ponto também o fazia.

A opinião inicial de Odell era que os dois escaladores haviam chegado à base do Segundo Passo. Ele estava preocupado porque Mallory e Irvine pareciam estar cinco horas atrasados ​​em sua programação. Após este avistamento, Odell continuou para o acampamento VI, onde encontrou a tenda em uma desordem caótica. Às 14h00, uma forte tempestade de neve começou. Odell saiu na tempestade com a esperança de sinalizar os dois escaladores que ele acreditava estarem agora descendo. Ele assobiava e gritava, na esperança de conduzi-los de volta para a tenda, mas desistiu por causa do frio intenso. Odell ficou escondido no C-VI até que a tempestade terminou às  16h. Ele então examinou a montanha em busca de Mallory e Irvine, mas não viu ninguém.

Como a única tenda C-VI só podia acomodar dois, Mallory aconselhou Odell a deixar o acampamento VI e retornar ao acampamento IV no norte. O coronel Odell deixou o C-VI às 16h30 e chegou ao C-IV às 18h45 Como eles não tinham visto nenhum sinal de Mallory e Irvine naquela época ou no dia seguinte, Odell subiu novamente a montanha junto com dois carregadores. Por volta das 15h30, eles chegaram ao acampamento V e passaram a noite. No dia seguinte, Odell foi novamente sozinho para o acampamento VI, que encontrou inalterado. Ele então escalou cerca de 8200m, mas não conseguiu ver nenhum vestígio dos dois alpinistas desaparecidos. No acampamento VI, ele colocou 6 cobertores em uma cruz na neve, o que foi o sinal para o acampamento base avançado para "Nenhum vestígio pode ser encontrado, sem esperança, aguardando ordens". Odell desceu para o acampamento IV. Na manhã de 11 de junho, eles começaram a deixar a montanha descendo as encostas geladas do colo norte para encerrar a expedição. Cinco dias depois, eles se despediram do lama no mosteiro de Rongbuk.

Depois da expedição

Os participantes da expedição erguido um memorial monte de pedras em honra dos homens que morreram em 1920 no Monte Everest. Mallory e Irvine se tornaram heróis nacionais. Magdalene College , uma das faculdades constituintes da Universidade de Cambridge , onde Mallory havia estudado, ergueu uma pedra memorial em um de seus tribunais - um tribunal renomeado para Mallory. A Universidade de Oxford , onde Irvine estudou, ergueu uma pedra memorial em sua memória. Na Catedral de São Paulo realizou-se uma cerimónia que contou com a presença do Rei Jorge V e outros dignitários, bem como das famílias e amigos dos alpinistas.

O filme oficial da expedição Epopéia do Everest , produzido por John Noel, causou polêmica diplomática mais tarde conhecida como O Caso dos Lamas Dançantes . Um grupo de monges foi levado clandestinamente do Tibete para cantar e dançar antes de cada exibição do filme. Isso ofendeu muito as autoridades tibetanas. Por causa disso e de várias atividades não autorizadas durante a expedição, o Dalai Lama não permitiu o acesso para outras expedições até 1933.

Odell avistou Mallory e Irvine

A opinião da comunidade escaladora do Everest começou a questionar o local que Odell afirmou ter visto os dois escaladores. Muitos pensaram que o Segundo Passo , se não era impossível de escalar, pelo menos não era escalável nos cinco minutos que Odell diz ter visto um dos dois superá-lo. Com base em sua posição, Odell e Norton acreditavam que Mallory e Irvine haviam chegado ao cume, com Odell compartilhando essa crença com os jornais após a expedição. O relatório da expedição foi apresentado a Martin Conway , um destacado político e montanhista, que expressou a opinião de que o cume havia sido alcançado. A opinião de Conway baseava-se na localização deles na montanha e na habilidade excepcional de montanhismo de Mallory.

Sob pressão social da comunidade de escalada, Odell variou sua opinião em várias ocasiões quanto ao local exato onde tinha visto os dois pontos pretos. A maioria dos escaladores acredita que ele deve tê-los visto escalando o primeiro passo, muito mais fácil. No relatório da expedição, ele escreveu que os alpinistas estavam no penúltimo degrau abaixo da pirâmide do cume, indicando o famoso e mais difícil Segundo Passo. O relato de Odell sobre a situação do tempo também variou. A princípio, ele descreveu que podia ver toda a cordilheira e o cume. Mais tarde, ele disse que apenas uma parte da crista estava livre de névoa. Depois de ver as fotos da expedição de 1933, Odell disse novamente que pode ter visto os dois escaladores na Segunda Etapa. Pouco antes de sua morte em 1987, ele admitiu que desde 1924 nunca tinha sido claro sobre a localização exata ao longo da cordilheira nordeste onde tinha visto os pontos pretos.

Uma teoria recente sugere que os dois escaladores estavam atingindo o topo da Primeira Etapa depois de desistir da escalada e já estarem na descida. Eles escalaram a pequena colina para tirar fotos da rota restante, como os franceses fizeram em 1981, quando também foram impedidos de avançar. Quanto ao degrau em que foram vistos, Conrad Anker afirmou que "é difícil dizer porque Odell estava olhando para ele obliquamente ... você está em altitude, as nuvens estavam chegando", mas ele acredita que provavelmente estavam em nas proximidades da Primeira Etapa quando eles voltaram, porque a Primeira Etapa em si é muito desafiadora e a Segunda Etapa é mais desafiadora .... [P] o coloque-as onde poderiam ter caído à noite e onde o corpo de Mallory está descansando , por ser uma rota transversal, ele não poderia ter caído nem do Primeiro nem do Segundo Passo e acabado onde estava, estavam bem a Leste daquela descida da Faixa Amarela ".

Achados

Face norte do Monte Everest, rotas e pontos importantes

Face Kangshung, Monte Everest do leste. A rota típica para o norte, que é em grande parte idêntica à escalada de Mallory e Irvine, está marcada em verde.

Odell descobriu a primeira evidência que pode revelar algo sobre a escalada de Mallory e Irvine entre os equipamentos dos campos V e VI. Além da bússola de Mallory, que normalmente era um componente crítico para atividades de escalada, ele descobriu algumas garrafas de oxigênio e peças sobressalentes. Esta situação sugere a possibilidade de que tenha ocorrido um problema com o equipamento de oxigênio que pode ter causado um atraso no início da manhã. Uma lâmpada elétrica de gerador manual também permaneceu na tenda - ela ainda estava funcionando quando foi encontrada pela expedição de Ruttledge nove anos depois.

Durante a expedição britânica de 1933 ao Monte Everest, Percy Wyn-Harris encontrou o machado de gelo de Irvine cerca de 250 jardas (230 metros) a leste da Primeira Etapa e 60 pés (20 metros) abaixo do cume. Este local levanta questões adicionais. A área é uma laje de rocha de 30 graus com seixos soltos, de acordo com Wyn-Harris. O líder da expedição, Hugh Ruttledge, disse: "Naturalmente, prestamos muita atenção ao problema. Em primeiro lugar, parece provável que o machado tenha marcado a cena de um acidente fatal. Pelas razões já apresentadas, nenhum dos escaladores iria abandoná-lo deliberadamente nas lajes ... a sua presença ali parece indicar que caiu acidentalmente quando ocorreu um escorregão ou que o seu dono o largou para ter as duas mãos livres para segurar a corda ".

Na segunda escalada do cume dos chineses em 1975, o alpinista chinês Wang Hongbao viu um "morto inglês" (corpo) a 8.100 m (26.575 pés). Esta notícia foi negada oficialmente pela Associação de Montanhismo Chinês (CMA), mas este relatório para um alpinista japonês, que o passou para Tom Holzel, levou à primeira Expedição de Pesquisa de Mallory e Irvine em 1986, que não teve sucesso devido ao mau tempo.

Em 1999, uma nova expedição de busca foi montada, fundada pelo pesquisador alemão do Everest, Jochen Hemmleb, e liderada por Eric Simonson. Simonson tinha visto algumas garrafas de oxigênio muito antigas perto da Primeira Etapa durante sua primeira escalada ao cume em 1991. Uma dessas garrafas foi encontrada novamente em 1999 e pertencia a Mallory e Irvine, provando assim que as duas subiram pelo menos tão alto quanto um pouco abaixo o primeiro passo. A localização deles também sugere uma velocidade de subida de aproximadamente 275 vert-ft / hr, um bom momento para a altitude e uma indicação de que os sistemas de oxigênio estavam funcionando perfeitamente. A expedição também tentou reproduzir a posição de Odell quando viu Mallory e Irvine. O alpinista Andy Politz mais tarde relatou que eles podiam identificar claramente cada uma das três etapas sem problemas.

A descoberta mais notável foi o cadáver de George Leigh Mallory a uma altura de 8.159 metros (26.768 pés). A falta de ferimentos extremos indicava que ele não tinha caído muito longe. Sua cintura apresentava manchas severas de puxão de corda, mostrando que os dois haviam sido amarrados quando caíram. Os ferimentos de Mallory eram tais que uma descida a pé era impossível: seu pé direito estava quase quebrado e havia um furo do tamanho de uma bola de golfe em sua testa. Sua perna inteira estava em cima da perna quebrada, como se para protegê-la. O neurocirurgião do Hospital Geral, Dr. Elliot Schwamm, acredita que não é possível que ele estivesse consciente após o ferimento na testa. Não havia equipamento de oxigênio perto do corpo, mas as garrafas de oxigênio deveriam estar vazias naquele momento e descartadas em uma altitude mais elevada para liberar a carga pesada. Mallory não usava óculos de neve, embora um par estivesse guardado em seu colete, o que pode indicar que ele estava voltando à noite. No entanto, uma fotografia contemporânea mostra que ele tinha dois pares de óculos de proteção quando começou a escalar o cume. A imagem de sua esposa Ruth, que ele pretendia colocar no topo, não estava em seu colete. Ele carregou a foto durante toda a expedição - um sinal de que ele pode ter chegado ao topo. Como sua câmera de bolso Kodak não foi encontrada, não há provas de uma escalada bem-sucedida até o cume.

Primeira especulação de ascensão

Desde 1924, tem havido afirmações e rumores de que Mallory e Irvine tiveram sucesso e, portanto, foram realmente os primeiros a chegar ao cume do Monte Everest. Um contra-argumento afirma que a lã, coletes e calças eram de qualidade muito baixa. Em 2006, Graham Hoyland subiu a 21.000 pés em uma reprodução exata das roupas originais de Mallory. Ele disse que funcionou muito bem e foi bastante confortável.

No entanto, o especialista em termorregulação humana, Professor George Havenith, da Loughborough University (Reino Unido), testou uma recriação rigorosamente precisa das roupas de Mallory em uma câmara climática. Sua conclusão: "Se a velocidade do vento tivesse aumentado, uma característica comum do clima no Everest, o isolamento das roupas seria apenas suficiente para -10 ° C (14 ° F). Mallory não teria sobrevivido a qualquer deterioração das condições . "

O avistamento de Odell é de especial interesse. A descrição do avistamento de Odell e o conhecimento atual indicam que a superação do Segundo Passo de Mallory em 5 minutos é improvável. Esta parede não pode ser escalada tão rápido quanto descrito por Odell. Apenas o primeiro e o terceiro degraus podem ser escalados rapidamente. Odell disse que eles estavam ao pé da pirâmide do cume, o que contradiz uma localização na Primeira Etapa, mas é improvável que a dupla pudesse ter começado cedo o suficiente para chegar à Terceira Etapa às 12h50. Uma vez que o Primeiro Passo está longe do Terceiro Passo, também não é provável confundi-los. Uma sugestão propõe que Odell confundiu o avistamento de pássaros para alpinistas, como ocorreu com Eric Shipton em 1933 .

Essa especulação também envolve teorias sobre se Mallory e Irvine poderiam ter conseguido escalar o Segundo Passo. Òscar Cadiach foi o primeiro a escalá-lo gratuitamente em 1985 e classificou -o como V +. Conrad Anker conduziu um experimento para escalar livremente esta seção sem usar a "escada chinesa" para obter ajuda, uma vez que esse equipamento não foi instalado em 1924. Em 1999, ele não conseguiu uma escalada livre completa porque colocou um pé brevemente na escada quando bloqueou o único ponto de apoio disponível. Naquela época, ele avaliou a dificuldade do Segundo Passo como 5,10 - bem fora da capacidade de Mallory. Em junho de 2007, Anker retornou como membro da Expedição Altitude Everest 2007 , e com Leo Houlding escalou com sucesso o Segundo Passo, após remover a "escada chinesa" (que mais tarde foi substituída). Houlding avaliou a subida em 5,9, apenas dentro das capacidades estimadas de Mallory. Theo Fritsche escalou o step free solo à vista em 2001 e classificou-o como V +.

Um argumento contra a possível reivindicação do cume é a longa distância do acampamento VI ao cume. Normalmente, não é possível chegar ao cume antes de escurecer, após começar à luz do dia. Só em 1990 Ed Viesturs conseguiu chegar ao topo de uma distância equivalente à planejada por Mallory e Irvine. Além disso, Viesturs conhecia a rota, enquanto para Mallory e Irvine era um território completamente desconhecido. Finalmente, Irvine não era um alpinista experiente e é considerado improvável que Mallory tivesse colocado seu amigo em tal perigo ou que tivesse apontado para o cume sem calcular os riscos.

Ainda não se sabe como e onde exatamente os dois alpinistas perderam a vida, embora o corpo de Mallory tenha sido encontrado em 1999.

Os escaladores modernos que seguem uma rota muito semelhante começam sua oferta de cume do acampamento alto a 8.300 m (27.230 pés) por volta da meia-noite para evitar o risco de uma segunda noite na descida ou um acampamento altamente arriscado sem a proteção de uma tenda. Eles também usam faróis durante a escuridão, uma tecnologia que não foi usada pelos primeiros escaladores britânicos.

Veja também

• Expedição britânica ao Monte Everest de 1922
• Cronologia da escalada do Monte Everest
• Lista dos cumes do Monte Everest do século 20

Bibliografia

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• Hoyland, Graham (2013). Últimas horas no Everest: A emocionante história de Mallory e a ascensão fatal de Irvine . Londres: Collins. ISBN 978-0-00745575-1.
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Referências