Vestido bizantino - Byzantine dress
A vestimenta dos imperadores bizantinos mudou consideravelmente ao longo dos mil anos do Império , mas era essencialmente conservadora. Os bizantinos gostavam de cores e padrões, e faziam e exportavam tecidos com padrões muito ricos, especialmente seda bizantina , tecida e bordada para as classes superiores e tingidos e impressos para as classes inferiores. Uma borda diferente ou recorte em volta das bordas era muito comum, e muitas listras simples no corpo ou ao redor do braço são vistas, geralmente denotando classe ou posição . O gosto pelas classes média e alta seguiu as últimas tendências da corte imperial. Como no Ocidente durante a Idade Média, as roupas eram muito caras para os pobres, que provavelmente usavam as mesmas roupas surradas quase o tempo todo; isso significava, em particular, que qualquer fantasia da maioria das mulheres precisava caber durante toda a gravidez.
No corpo
Nos primeiros estágios do Império Bizantino, a toga romana tradicional ainda era usada como uma vestimenta muito formal ou oficial. Na época de Justiniano, ela foi substituída pela túnica , ou quíton longo , para ambos os sexos, sobre a qual as classes altas usavam outras vestimentas, como uma dalmatica ( dalmática ), um tipo de túnica mais pesada e curta, novamente usada por ambos os sexos, mas principalmente por homens. As bainhas geralmente se curvam para baixo em uma ponta afiada. O scaramangion era um casaco de montaria de origem persa, que se abria na frente e chegava normalmente ao meio da coxa, embora haja registro de que foram usados pelos imperadores, quando parecem ficar muito mais compridos. Em geral, com exceção das roupas militares e presumivelmente de montaria, os homens de status mais elevado, e todas as mulheres, usavam roupas que iam até os tornozelos, ou quase isso. As mulheres geralmente usavam uma camada superior da estola , para os ricos em brocado . Todos eles, exceto a estola, podem ser ou não com cinto. Os termos de vestimenta costumam ser confusos, e a identificação certa do nome que um determinado item retratado tinha, ou o desenho que se relaciona a uma referência documental específica, é rara, especialmente fora do Tribunal.
A chlamys , uma capa semicircular presa ao ombro direito, continuou durante todo o período. O comprimento às vezes caía apenas até os quadris ou até os tornozelos, muito mais longo do que a versão comumente usada na Grécia Antiga ; a versão mais longa também é chamada de paludamentum . Além de seus cortesãos, o imperador Justiniano usa um, com um enorme broche, nos mosaicos de Ravenna. Em cada linha reta, os homens da classe senatorial tinham uma tablion , um painel colorido em forma de losango no peito ou na cintura (na frente), que também era usado para mostrar a posição posterior do usuário pela cor ou tipo de bordado e joias usados (compare os de Justiniano e seus cortesãos). Teodósio I e seus co-imperadores foram mostrados em 388 com os seus na altura dos joelhos no Missório de Teodósio I de 387, mas nas décadas seguintes a tablião pode ser vista movendo-se mais alto no Chlamys , por exemplo em marfins de 413-414 . Uma paragauda ou borda de tecido grosso, geralmente incluindo ouro, também era um indicador de posição. Às vezes, uma capa oblonga era usada, especialmente pelos militares e pessoas comuns; não era para ocasiões judiciais. Mantos foram presos no ombro direito para facilitar os movimentos e acesso a uma espada.
Perneiras e meias eram frequentemente usadas, mas não eram proeminentes nas representações dos ricos; eles estavam associados aos bárbaros, fossem eles europeus ou persas. Mesmo as roupas básicas parecem ter sido surpreendentemente caras para os pobres. Alguns trabalhadores manuais, provavelmente escravos, continuam usando, pelo menos no verão, o traje romano básico, que consistia de dois retângulos costurados nos ombros e abaixo do braço. Outros, quando envolvidos em atividades, são mostrados com as laterais da túnica amarradas à cintura para facilitar os movimentos.
Vestido iconográfico
As imagens mais comuns sobreviventes do período bizantino não são relevantes como referências para o vestido real usado no período. Cristo (muitas vezes ainda como um bebê), os Apóstolos , São José , São João Batista e alguns outros são quase sempre representados usando um vestido estereotipado de grande himação , um grande manto retangular enrolado em volta do corpo (quase uma toga ), sobre um quíton, ou túnica de mangas soltas, alcançando os tornozelos. As sandálias são usadas nos pés. Este traje não é comumente visto em contextos seculares, embora possivelmente isso seja deliberado, para evitar confundir assuntos seculares com divinos. A Theotokos ( Virgem Maria ) é representada usando um maphorion , um manto mais moldado com um capuz e às vezes um orifício no pescoço. Isso provavelmente é próximo ao vestido típico para viúvas e para mulheres casadas quando em público. A roupa interior da Virgem pode ser visível, especialmente nas mangas. Também existem convenções para profetas do Antigo Testamento e outras figuras bíblicas. Além de Cristo e da Virgem, muitos vestidos iconográficos são brancos ou relativamente suaves, especialmente quando em paredes ( murais e mosaicos ) e em manuscritos , mas com cores mais vivas em ícones . Muitas outras figuras nas cenas bíblicas, especialmente se não nomeadas, são geralmente retratadas vestindo roupas bizantinas "contemporâneas".
Vestido feminino
A modéstia era importante para todos, e a maioria das mulheres parece quase inteiramente coberta por roupas um tanto disformes, que precisavam ser capazes de acomodar uma gravidez completa. A vestimenta básica no início do Império descia até os tornozelos, com gola alta e redonda e mangas justas até o pulso. As franjas e punhos podem ser decorados com bordados, com uma faixa ao redor do braço também. Nos séculos 10 e 11, um vestido com mangas largas, eventualmente muito cheio no pulso, torna-se cada vez mais popular, antes de desaparecer; mulheres trabalhadoras são representadas com as mangas amarradas. Nas senhoras da corte, isso pode vir com uma gola em V. Normalmente usavam-se cintos, possivelmente com ganchos para apoiar a saia; podem ter sido mais de tecido do que de couro, e algumas faixas com borlas são vistas. As aberturas do pescoço provavelmente eram abotoadas, o que é difícil de ver na arte e não é descrito em textos, mas deve ter sido necessário apenas para a amamentação. Em linha reta, transversal ou diagonalmente são as opções possíveis. A roupa de baixo de linho simples não era, até o século 10, projetada para ser visível. No entanto, neste ponto, uma gola vertical começa a aparecer acima do vestido principal.
O cabelo é coberto por uma variedade de véus e véus, provavelmente removidos com frequência dentro de casa. Às vezes, gorros eram usados sob o véu, e às vezes o tecido era amarrado em estilo turbante. Isso pode ter sido feito durante o trabalho - por exemplo, as parteiras em cenas da Natividade de Jesus na arte geralmente adotam esse estilo. Os anteriores eram embrulhados em forma de oito, mas no século 11 foi adotado um embrulho circular, possivelmente costurado em uma posição fixa. Nos séculos 11 e 12, os lenços para a cabeça ou véus começaram a ser mais longos.
Com os calçados, os estudiosos têm mais certeza, pois há um número considerável de exemplares recuperados pela arqueologia nas partes mais secas do Império. Uma grande variedade de calçados é encontrada, com sandálias, chinelos e botas até a panturrilha, todos comuns em ilustrações manuscritas e achados escavados, onde muitos são decorados de várias maneiras. A cor vermelha, reservada para uso imperial em calçados masculinos, é de longe a cor mais comum para calçados femininos. As bolsas raramente são visíveis e parecem ter sido feitas de tecido combinando com o vestido, ou talvez enfiadas na faixa.
Os bailarinos são mostrados com vestidos especiais, incluindo mangas curtas ou vestidos sem mangas, que podem ou não ter uma manga mais leve da roupa de baixo abaixo. Eles têm cintos largos e justos, e suas saias têm um elemento largo e de cores diferentes, provavelmente projetado para subir enquanto eles giram nas danças. Um comentário de Anna Komnene sobre sua mãe sugere que não mostrar o braço acima do pulso era um foco especial da modéstia bizantina.
Embora às vezes se afirme que o véu facial foi inventado pelos bizantinos, a arte bizantina não retrata mulheres com rostos velados, embora comumente retrate mulheres com cabelos velados. Supõe-se que as mulheres bizantinas fora dos círculos da corte se envolviam bem em público e eram relativamente restritas em seus movimentos fora de casa; raramente são retratados na arte. As fontes literárias não são suficientemente claras para distinguir entre um véu para a cabeça e um véu para o rosto. Estrabão, escrevendo no século I, alude a algumas mulheres persas que velam seus rostos ( Geografia , 11.9-10). Além disso, o escritor cristão do início do século III, Tertuliano , em seu tratado The Veiling of Virgins, cap. 17, descreve as mulheres árabes pagãs como se estivessem cobrindo todo o rosto, exceto os olhos, à maneira de um niqab . Isso mostra que algumas mulheres do Oriente Médio velavam o rosto muito antes do Islã.
Cor
Como na época greco-romana, o roxo era reservado para a família real; outras cores em vários contextos transmitiam informações quanto à classe e posição clerical ou governamental. As pessoas da classe baixa usavam túnicas simples, mas ainda tinham a preferência por cores brilhantes encontradas em todas as modas bizantinas.
As corridas no Hipódromo contaram com quatro equipes: vermelha, branca, azul e verde; e os partidários dessas se tornaram facções políticas , tomando partido nas grandes questões teológicas - que também eram questões políticas - do arianismo , nestorianismo e monofisismo e, portanto, dos pretendentes imperiais que também tomaram partido. Enormes motins ocorreram, nos séculos 4 a 6 e principalmente em Constantinopla , com mortes chegando aos milhares, entre essas facções, que naturalmente se vestiram com as cores apropriadas. Na França medieval, havia facções políticas com cores semelhantes, chamadas acompanhantes .
Exemplo
Um mosaico do século 14 (à direita) da Igreja Kahriye-Cami ou Chora em Istambul oferece uma excelente vista de uma variedade de trajes do período tardio. Da esquerda, um soldado de guarda, o governador em um dos grandes chapéus usados por funcionários importantes, um funcionário público de nível médio (segurando a carteira ) em uma dalmática com uma borda larga, provavelmente bordada, sobre um longo túnica, que também tem uma orla. Em seguida, vem um soldado de alto escalão, carregando uma espada em um cinto desamarrado ou baldric . A Virgem e São José estão com seus trajes iconográficos normais, e atrás de São José uma fila de cidadãos respeitáveis espera sua vez para se registrar. O comprimento da bainha masculina diminui à medida que o status da pessoa aumenta. Todas as pernas expostas têm meias, e os soldados e cidadãos têm bandagens para os pés acima, presumivelmente com sandálias. Os cidadãos usam dalmática com uma borda larga no pescoço e na bainha, mas não tão rica quanto a do oficial de nível médio. Os outros homens usariam chapéus, se não na presença do governador. Uma figura doadora na mesma igreja, o Grande Logothete Theodore Metochites , que dirigia o sistema jurídico e as finanças do Império, usa um chapéu ainda maior, que mantém enquanto se ajoelha diante de Cristo (ver Galeria).
Chapéus
Muitos homens andavam de cabeça descoberta e, com exceção do imperador, normalmente o faziam nas representações votivas, o que pode distorcer o registro que temos. No final do período bizantino, vários chapéus extravagantemente grandes eram usados como uniformes pelos funcionários. No século 12, o imperador Andrônico Comneno usava um chapéu em forma de pirâmide, mas o vestido excêntrico é uma das muitas coisas pelas quais ele foi criticado. Isso talvez tenha relação com o chapéu muito elegante com uma cúpula muito alta e uma aba bem virada para cima que se estende muito para a frente em um triângulo agudo até uma ponta afiada (à esquerda), que foi desenhado por artistas italianos quando o imperador João VIII Paleólogo foi para Florença e para o Conselho de Ferrara em 1438, nos últimos dias do Império. Versões desta e de outras roupas, incluindo muitos chapéus espetaculares, usados pelos visitantes foram cuidadosamente desenhadas por Pisanello e outros artistas. [2] Eles passaram por cópias em toda a Europa para uso em temas orientais, especialmente para representações dos três reis ou magos em cenas da Natividade. Em 1159, o visitante cruzado Príncipe Raynald de Châtillon usava um boné de feltro em forma de tiara , decorado com ouro. Um chapéu ibérico de feltro de abas largas entrou na moda durante o século XII. Especialmente nos Bálcãs , usavam-se gorros com ou sem abas de pele, do tipo mais tarde adotado pelos czares russos .
Sapato
Poucos sapatos são vistos claramente na arte bizantina por causa das longas túnicas dos ricos. Sapatos vermelhos marcavam o imperador; sapatos azuis, um sebastokrator ; e sapatos verdes a protovestiarios .
Os mosaicos de Ravenna mostram os homens vestindo o que podem ser sandálias com meias brancas, e os soldados usam sandálias amarradas na panturrilha ou tiras de pano enroladas na perna até a panturrilha. Provavelmente iam até os dedos dos pés (bandagens semelhantes ainda são usadas por outras patentes russas).
Alguns soldados, incluindo retratos imperiais posteriores em trajes militares, mostram botas quase atingindo os joelhos - para o imperador. Na Regalia Imperial dos Sacros Imperadores Romanos, há sapatos ou chinelos em estilo bizantino feitos em Palermo antes de 1220. Eles são curtos, apenas até o tornozelo, e generosamente cortados para permitir a acomodação de vários tamanhos diferentes. Eles são ricamente decorados com pérolas e joias e arabescos de ouro nas laterais e na ponta do sapato. Calçados mais práticos eram sem dúvida usados em ocasiões menos formais.
Os trabalhadores externos usavam sandálias ou andavam descalços. As sandálias seguem o modelo romano de tiras sobre sola grossa. Alguns exemplos do cuculus romano ou bota militar também são vistos em pastores.
Traje militar
Este permaneceu próximo ao padrão greco-romano, especialmente para oficiais (veja a seção Galeria, por exemplo). Uma couraça de armadura, sob a qual a parte inferior de uma túnica curta parecia uma saia, muitas vezes recoberta por uma franja de tiras de couro, os pteruges . Tiras semelhantes cobriam a parte superior do braço, abaixo das peças redondas dos ombros da armadura. As botas iam até a panturrilha ou as sandálias eram amarradas no alto das pernas. Um cinto de tecido de aparência bastante frágil é amarrado bem alto sob as costelas como um símbolo de posição, em vez de um item prático.
O vestuário e o equipamento mudaram consideravelmente ao longo do período para ter os acessórios mais eficientes e eficazes que a economia atual permitiria. As roupas de outras classes eram em grande parte idênticas às dos trabalhadores comuns. Os manuais recomendam túnicas e casacos não mais longos do que o joelho. Como um exército marcha primeiro em pé, os redatores do manual estavam mais preocupados que as tropas tivessem bons calçados do que qualquer outra coisa. Isso variava de sapatos baixos com cordões até botas de coxa, todos com "alguns pregos (de placa)". Um lenço de cabeça ("phakiolion" ou "maphorion") que variava de um pano simples vindo de baixo do capacete (como ainda usado pelo clero ortodoxo) a algo mais parecido com um turbante , era o capacete militar padrão no Império Médio e Superior para tanto tropas comuns quanto para uso cerimonial por algumas fileiras; eles também eram usados por mulheres.
Traje imperial
As vestimentas distintas dos imperadores (muitas vezes eram dois ao mesmo tempo) e das imperatrizes eram a coroa e os loros ou pallium imperiais repletos de joias , que se desenvolveram a partir da trabea triumphalis , uma versão cerimonial colorida da toga romana usada pelos cônsules (durante o reinado de Justiniano I tornou-se parte do status imperial), e usado pelo Imperador e pela Imperatriz como uma vestimenta quase eclesiástica. Também foi usado pelos doze oficiais mais importantes e pela guarda-costas imperial e, portanto, pelos Arcanjos em ícones , que eram vistos como guarda-costas divinos. Na verdade, era normalmente usado apenas algumas vezes por ano, como no domingo de Páscoa , mas era muito comumente usado para representações artísticas.
A versão masculina do loros era uma longa tira, caindo direto na frente até abaixo da cintura, e com a parte de trás puxada para a frente e pendurada graciosamente sobre o braço esquerdo. O loros feminino era semelhante na frente, mas a parte de trás era mais larga e enfiada sob um cinto depois de puxar para a frente novamente. Ambas as versões masculina e feminina mudaram de estilo e divergiram no período bizantino médio, a feminina posteriormente revertendo ao novo estilo masculino. Além de joias e bordados, pequenas placas esmaltadas foram costuradas nas roupas; o vestido de Manuel I Comnenus foi descrito como sendo um prado coberto de flores. Geralmente as mangas são ajustadas ao braço e o vestido externo vai até os tornozelos (embora muitas vezes chamado de scaramangion), e também é ajustado bastante justo. As mangas das imperatrizes tornaram-se extremamente largas no período posterior.
O supra-umeral, usado ao longo da história de Bizâncio , era o colar decorativo imperial, muitas vezes fazendo parte dos loros. Foi copiado pelo menos por mulheres da classe alta. Era de tecido de ouro ou material semelhante, cravejado de pedras preciosas e fortemente bordado. A decoração era geralmente dividida em compartimentos por linhas verticais na gola. As bordas seriam feitas em pérolas de tamanhos variados em até três fileiras. Ocasionalmente, havia pérolas colocadas em intervalos para aumentar a riqueza. A gola veio sobre a clavícula para cobrir uma parte da parte superior do tórax.
O Regalia Imperial dos Sacros Imperadores Romanos , mantido no Schatzkammer (Viena) , contém um conjunto completo de vestimentas externas feitas no século 12 em estilo essencialmente bizantino nas oficinas fundadas pelos bizantinos em Palermo . Estas estão entre as melhores vestimentas bizantinas sobreviventes e dão uma boa idéia da extravagância das roupas cerimoniais imperiais. Há uma capa (usada pelos imperadores com a fresta na frente), "alva", dalmática, meias, chinelos e luvas. O loros é italiano e posterior. Cada elemento do desenho da capa (ver Têxteis abaixo) é contornado em pérolas e bordado em ouro.
Especialmente no período inicial e posterior (aproximadamente antes de 600 e depois de 1.000), os imperadores podem ser mostrados em trajes militares, com couraças de ouro, botas vermelhas e uma coroa. As coroas tinham pendilia e foram fechadas no topo durante o século XII.
Vestido de corte
A vida na corte "passou em uma espécie de balé", com cerimônias precisas prescritas para cada ocasião, para mostrar que "o poder imperial poderia ser exercido em harmonia e ordem", e "o Império poderia, assim, refletir o movimento do Universo conforme era feito pelo Criador ", de acordo com o imperador Constantino Porfirogênito , que escreveu um Livro de Cerimônias descrevendo em detalhes enormes a rodada anual da Corte. Formas especiais de vestuário para muitas classes de pessoas em ocasiões particulares são estabelecidas; no jantar do primeiro dia para o imperador ou a imperatriz, vários grupos de altos funcionários realizaram "danças" cerimoniais, um grupo vestindo "uma vestimenta azul e branca, com mangas curtas, e faixas de ouro e anéis nos tornozelos. Em suas mãos eles segurar o que é chamado de phengia ". O segundo grupo faz exatamente o mesmo, mas vestindo "uma vestimenta verde e vermelha, dividida, com faixas douradas". Essas cores eram as marcas das antigas facções de corridas de bigas , as quatro agora fundidas apenas nos azuis e nos verdes, e incorporadas à hierarquia oficial.
Vários tactica , tratados sobre a estrutura administrativa, protocolo do tribunal e precedência, dão detalhes dos trajes usados por diferentes titulares de cargos. De acordo com o pseudo-Kodinos , a cor característica do Sebastokrator era o azul; seu traje cerimonial incluía sapatos azuis bordados com águias em um campo vermelho, uma túnica vermelha ( chlamys ) e um diadema ( stephanos ) em vermelho e dourado. Como no Versalhes de Luís XIV , o vestido elaborado e o ritual da corte provavelmente foram, pelo menos em parte, uma tentativa de sufocar e distrair as tensões políticas.
No entanto, esse modo de vida cerimonial ficou sob tensão com o aprofundamento da crise militar e nunca mais reviveu após o interlúdio dos imperadores ocidentais após a captura de Constantinopla pela Quarta Cruzada em 1204; no final do período, um visitante francês ficou chocado ao ver a imperatriz cavalgando na rua com menos assistentes e menos cerimônia do que uma rainha da França teria.
Vestido de escritório
Esta é certamente a área em que as roupas romanas e bizantinas estão mais perto de viver, já que muitas formas de hábitos e vestimentas ainda em uso (especialmente nas igrejas orientais, mas também nas ocidentais) estão intimamente relacionadas com suas predecessoras. Ao longo do período, a vestimenta clerical deixou de ser apenas uma vestimenta normal para um conjunto especializado de vestimentas para diferentes fins. O bispo no mosaico de Ravenna usa uma casula muito próxima do que é considerada a forma "moderna" ocidental do século 20, a vestimenta tendo ficado muito maior e, então, contraída, nesse meio tempo. Sobre o ombro, ele usa um omóforo de bispo simples , semelhante ao pálio clerical da Igreja latina e um símbolo de sua posição. Posteriormente, este se tornou muito maior e produziu vários tipos de vestimentas semelhantes, como epitrachelion e orarion , para outras classes do clero. Os chapéus clericais ortodoxos modernos também são remanescentes do capacete oficial muito maior e de cores vivas do serviço público bizantino.
Cabelo
O cabelo dos homens era geralmente curto e bem cuidado até o final do Império, e frequentemente é mostrado elegantemente cacheado, provavelmente artificialmente (foto no topo). O Saltério Khludov do século 9 tem iluminações iconófilas que difamam o último Patriarca Iconoclasta , João , o Gramático , caricaturando-o com o cabelo desgrenhado espetado em todas as direções. O cabelo de Monk era comprido e a maioria do clero tinha barbas, assim como muitos leigos, especialmente depois. As mulheres da classe alta geralmente usavam os cabelos para cima, também muitas vezes encaracolados e de formas elaboradas. Se formos julgar pela arte religiosa e pelas poucas representações de outras mulheres fora do tribunal, as mulheres provavelmente mantiveram seus cabelos cobertos em público, especialmente quando casadas.
Têxteis
Como na China, havia grandes oficinas imperiais bizantinas, aparentemente sempre baseadas em Constantinopla, tanto para têxteis quanto para outras artes como o mosaico. Embora houvesse outros centros importantes, as oficinas imperiais conduziam o desenvolvimento da moda e da técnica e seus produtos eram freqüentemente usados como presentes diplomáticos para outros governantes, além de serem distribuídos para bizantinos favorecidos. No final do século 10, o imperador enviou ouro e tecidos a um governante russo na esperança de que isso o impedisse de atacar o Império.
A maioria dos exemplos sobreviventes não foram usados para roupas e apresentam desenhos tecidos ou bordados muito grandes. Antes da iconoclastia bizantina, muitas vezes continham cenas religiosas, como Anunciações, muitas vezes em vários painéis sobre um grande pedaço de pano. Isso parou naturalmente durante os períodos da Iconoclastia e, com exceção das vestes de igreja [3], a maior parte das cenas figurativas não reapareceu depois, sendo substituídas por padrões e desenhos de animais. Alguns exemplos mostram desenhos muito grandes sendo usados para roupas pelos grandes - dois enormes leões bordados matando camelos ocupam todo o manto da coroação de Rogério II em Viena, produzido em Palermo por volta de 1134 nas oficinas que os bizantinos ali estabeleceram. [4] Um sermão de Santo Asterio de Amasia , do final do século V, dá detalhes do imaginário sobre as roupas dos ricos (que ele condena veementemente):
Quando, portanto, se vestem e aparecem em público, parecem paredes retratadas aos olhos de quem os encontra. E talvez até as crianças os cercem, sorrindo umas para as outras e apontando com o dedo a gravura na vestimenta; e caminhe atrás deles, acompanhando-os por muito tempo. Nessas vestimentas estão leões e leopardos; ursos, touros e cães; bosques e rochas e caçadores; e todas as tentativas de imitar a natureza pintando ... Mas os homens e mulheres ricos que são mais piedosos reuniram a história do evangelho e a entregaram aos tecelões ... Você pode ver o casamento da Galiléia, e o potes de água; o paralítico carregando sua cama nos ombros; o cego sendo curado com o barro; a mulher com o fluxo de sangue, segurando a orla da roupa; a mulher pecadora caindo aos pés de Jesus; Lázaro voltando do túmulo à vida ....
Os exemplos cristãos e pagãos, principalmente painéis bordados costurados em um tecido mais simples, foram preservados nas condições excepcionais dos túmulos no Egito, embora principalmente imagens icônicas em estilo de retrato, em vez das cenas narrativas que Asterius descreve em sua diocese de Amasya, no norte da Anatólia . O retrato de César Constâncio Galo na Cronografia de 354 mostra vários painéis figurativos em suas roupas, principalmente redondos ou ovais (ver galeria).
Os tecidos com decoração inicial são bordados principalmente em lã sobre uma base de linho, e o linho é geralmente mais comum do que o algodão em todo o período. O fio de seda crua foi inicialmente importado da China, e o momento e o local da primeira tecelagem dele no mundo do Oriente Próximo é uma questão controversa, com Egito, Pérsia, Síria e Constantinopla sendo propostos, para datas nos dias 4 e 5 séculos. Certamente, a decoração têxtil bizantina mostra grande influência persa, e muito pouco vinda da China. De acordo com a lenda, os agentes de Justiniano subornaram dois monges budistas de Khotan por volta de 552 para descobrir o segredo do cultivo da seda, embora muito continuasse sendo importado da China.
O tingimento Resist era comum desde o final do período romano para aqueles fora da Corte, e a impressão em xilogravura data de pelo menos o século 6, e possivelmente antes - novamente, isso funcionaria como uma alternativa mais barata para os materiais tecidos e bordados dos ricos. Além dos panos funerários egípcios, sobreviveram bem menos tecidos baratos do que os caros. Também deve ser lembrado que representar um tecido estampado em tinta ou mosaico é uma tarefa muito difícil, muitas vezes impossível em uma pequena miniatura, por isso o registro artístico, que muitas vezes mostra tecidos estampados em figuras de grande escala nas obras de melhor qualidade, provavelmente sob - registra o uso de tecido padronizado em geral.
Galeria
O César Constâncio Galo em uma cópia posterior da Cronografia de 354 , com uma das melhores indicações sobreviventes de como eram as fotos nas roupas descritas por Asterius.
Cônsul Anastácio usando mantos consulares semelhantes aos imperiais. De seu díptico consular , 517.
A Igreja de Chora , o Grande Logotete Theodore Metochites , que dirigia o sistema jurídico e as finanças do Império, usa um chapéu enorme, como todos os altos funcionários, e uma túnica estampada.
Basílio II em traje militar, início do século 11
São Demétrio de Tessalônica , mosaico grego do século 12 de Kiev, mostrando trajes militares, incluindo a faixa alta ao redor das costelas, como um símbolo de posição.
Esboços de Pisanello da delegação bizantina no Concílio de Florença em 1439
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Veja também
Notas
Referências
| Cultura bizantina |
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- Robin Cormack, "Writing in Gold, Byzantine Society and its Icons", 1985, George Philip, London, ISBN 0-540-01085-5
- Dawson, Timothy. Women's Dress in Byzantium , em Garland, Lynda (ed), Mulheres bizantinas: variedades de experiência 800-1200 , 2006, Ashgate Publishing, Ltd., ISBN 0-7546-5737-X , 9780754657378.
- Dawson, Timothy (2007). Soldado de infantaria bizantino: Império Romano Oriental c.900-1204 . Oxford: Osprey. ISBN 978-1846031052.
- Kilerich, Bente, "Representando um Imperador: Estilo e Significado no Missório de Teodósio I", em Almagro-Gorbea, Álvarez Martínez, Blázquez Martínez y Rovira (eds.), El Disco de Teodosio , 2000, Real Academia de la Historia , Madrid, ISBN 84-89512-60-4
- Parani, Maria G. (2003). Reconstruindo a realidade das imagens: cultura material bizantina e iconografia religiosa (séculos 11 a 15. Leiden: Brill. ISBN 9004124624.
- Steven Runciman, Byzantine Style and Civilization , 1975, Penguin
- David Talbot-Rice, Arte Bizantina , 3ª ed. 1968, Penguin Books Ltd
- L Syson & Dillian Gordon , "Pisanello, Painter to the Renaissance Court", 2001, National Gallery Company, London, ISBN 1-85709-946-X
Leitura adicional
- Ball, Jennifer L., Vestido Bizantino: Representações do Vestido Secular , 2006, Macmillan, ISBN 1403967008
- Costello, Angela L., "Material Wealth and Imaterial Grief: The Last Will and Testament of Kale Pakouriane.", 2016. Academia.edu
links externos
- Um novo olhar sobre o vestuário bizantino.
- Fotos das principais peças de roupas medievais existentes, algumas bizantinas (incluindo algumas da Regalia Imperial) por Cynthia du Pré Argent
- Exposição on-line do Metropolitan Museum of Art, NY Byzantium, Faith and Power, 1261-1453 - Galeria V em particular ; Bizâncio: fé e poder (1261-1557) , um catálogo de exposição do Metropolitan Museum of Art (totalmente disponível online como PDF)
- Moda bizantina
- Alguns pratos da história do traje alemão do século 19
- Um blog sobre roupas bizantinas para reconstituições históricas.