Elsa Schiaparelli - Elsa Schiaparelli

Elsa Schiaparelli
Elsa schiaparelli 1937.jpg
Schiaparelli em 1937, usando seus próprios designs
Nascer ( 1890-09-10 )10 de setembro de 1890
Faleceu 13 de novembro de 1973 (1973-11-13)(com 83 anos)
Ocupação Designer de moda
Cônjuge (s)
Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor
( M.  1914; div.  1924)
Crianças 1

Elsa Schiaparelli ( / ˌ s k Æ p ə r ɛ l i , ˌ ʃ Æ p - / SKAP -ə- REL -ee, SHAP - , também US : / s k i ˌ ɑ p - / skee- AHP - , Italiano:  [ˈɛlsa skjapaˈrɛlli] ; 10 de setembro de 1890 - 13 de novembro de 1973) foi um estilista italiano . Junto com Coco Chanel, sua maior rival, ela é considerada uma das figuras mais proeminentes da moda entre as duas guerras mundiais. Começando com as malhas, os designs de Schiaparelli foram fortemente influenciados por surrealistas como seus colaboradores Salvador Dalí e Jean Cocteau . Seus clientes incluíam a herdeira Daisy Fellowes e a atriz Mae West . Schiaparelli não se adaptou às mudanças na moda após a Segunda Guerra Mundial e sua casa de alta costura, Maison Schiaparelli fechou em 1954. A casa foi posteriormente revivida em 2014.

Vida pregressa

Elsa Luisa Maria Schiaparelli nasceu no Palazzo Corsini, em Roma . Sua mãe, Maria-Luisa, era uma aristocrata napolitana. Seu pai, Celestino Schiaparelli, um piemontês , foi um estudioso realizado com múltiplas áreas de interesse. Seus estudos se concentraram no mundo islâmico e na era da Idade Média e ele era, além disso, uma autoridade em sânscrito e curador de manuscritos medievais . Ele também serviu como decano da Universidade de Roma , onde Schiaparelli mais tarde estudaria filosofia. Seu irmão, o astrônomo Giovanni Schiaparelli , havia descoberto os chamados canali , ou canais marcianos , e a jovem Schiaparelli freqüentemente estudava os céus com seu tio. Um primo dos irmãos, Ernesto Schiaparelli , era um notável egiptólogo que descobriu a tumba de Nefertari e foi Diretor do Museu Egizio de Torino .

A formação cultural e a erudição de seus familiares serviram para acender as faculdades imaginativas dos impressionáveis ​​anos da infância de Schiaparelli. Ela ficou extasiada com a tradição de antigas culturas e ritos religiosos. Essas fontes a inspiraram a escrever um volume de poemas intitulado Arethusa, baseado no antigo mito grego da caça. O conteúdo de seus escritos alarmava tanto as sensibilidades conservadoras de seus pais que eles procuraram domar sua vida de fantasia, enviando-a para um internato de convento na Suíça. Uma vez dentro dos limites da escola, Schiaparelli se rebelou contra sua autoridade estrita fazendo uma greve de fome, deixando seus pais sem alternativa a não ser trazê-la de volta para casa.

Schiaparelli estava insatisfeita com um estilo de vida que, embora refinado e confortável, considerava enclausurado e insatisfatório. Seu desejo por aventura e exploração do mundo mais amplo a levou a tomar medidas para remediar isso, e quando um amigo lhe ofereceu um cargo para cuidar de crianças órfãs em uma casa de campo inglesa , ela viu uma oportunidade de ir embora. A colocação, no entanto, mostrou-se incompatível com Schiaparelli, que posteriormente planejou um retorno à cidade parada de Paris, em vez de admitir a derrota voltando para Roma e sua família.

Casado

Schiaparelli fugiu para Londres para evitar a certeza do casamento com um pretendente persistente, um russo rico a quem seus pais favoreciam e por quem ela própria não sentia atração. Em Londres, Schiaparelli - que desde criança tinha fascínio pelos fenômenos psíquicos - assistiu a uma palestra sobre teosofia . O palestrante daquela noite era Willem de Wendt, um homem de vários nomes que também era conhecido como Willie Wendt e Wilhem de Kerlor. Ele teria mudado legalmente seu nome na Inglaterra para Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor, uma combinação do sobrenome do pai e do sobrenome de solteira da mãe. A profissão de de Wendt era a de um autopromotor inventivo e incansável, na verdade um vigarista que afirmava ter poderes psíquicos e numerosas credenciais acadêmicas. Ele alternativamente e simultaneamente se fez passar por detetive e psicólogo criminal, médico e conferencista. Em uma passagem pelo palco do vaudeville , de Kerlor se autodenominou "O mundialmente famoso Dr. W. de Kerlor". Schiaparelli ficou imediatamente atraído por este charlatão carismático e eles ficaram noivos um dia após seu primeiro encontro. Eles se casaram logo em seguida em Londres, em 21 de julho de 1914; Schiaparelli tinha vinte e três anos, seu novo marido, trinta. de Kerlor tentou ganhar a vida engrandecendo sua reputação como um praticante psíquico, já que o casal subsistia principalmente com o dote de casamento e uma mesada fornecida pelos pais ricos de Schiaparelli. Schiaparelli desempenhou o papel de ajudante de seu marido e ajudou a facilitar a promoção de seus esquemas fraudulentos. Em 1915, o casal foi forçado a deixar a Inglaterra depois que De Kerlor foi deportado após sua condenação por praticar a leitura do futuro , então ilegal. Posteriormente, eles viveram uma existência peripatética em Paris , Cannes , Nice e Monte Carlo , antes de partir para a América na primavera de 1916.

Os de Kerlors desembarcaram em Nova York, inicialmente hospedados no Brevoort, um hotel proeminente em Greenwich Village , depois do qual se mudaram para um apartamento acima do Café des Artistes, perto do Central Park West. De Kerlor alugou escritórios para abrigar seu recém-inaugurado "Bureau de Psicologia", onde esperava alcançar fama e fortuna por meio de seu trabalho paranormal e de consultoria. Sua esposa atuou como sua assistente, fornecendo apoio administrativo para autopromoção elaborada para fornecer aos jornais uma cópia sensacional, ganhar celebridades e obter aclamação. Durante este período, De Kerlor ficou sob a vigilância do Bureau of Investigation do governo federal , (BOI) um precursor do Federal Bureau of Investigation (FBI), não só por suas práticas profissionais duvidosas, mas também por suspeita de abrigar anti-britânicos e lealdade pró-alemã durante a guerra. Em 1917, o conhecimento de De Kerlor com os jornalistas John Reed e Louise Bryant o posicionou no radar do governo como um possível simpatizante bolchevique e revolucionário comunista . Tentando evitar esse escrutínio incessante, os De Kerlors fugiram para Boston em 1918, onde continuaram suas atividades como haviam feito em Nova York. De Kerlor, um incurável caçador de publicidade, fez confissões imprudentes a um investigador do BOI em apoio orgulhoso à Revolução Russa e chegou ao ponto de admitir uma associação com um anarquista notório , enquanto sua esposa se incriminava ao revelar que estava dando aulas a italianos em North End de Boston sobre os princípios do bolchevismo e que ela própria tinha conhecimento para montar artefatos explosivos. Ambos foram finalmente poupados de processo ou deportação, as autoridades concluindo que tais confissões dadas tão livremente eram mais indicativas de arrogância tola do que evidência de indivíduos que eram uma ameaça à sociedade.

Quase imediatamente após o nascimento de sua filha, Maria Luisa Yvonne Radha (apelidada de 'Gogo'), em 15 de junho de 1920, de Kerlor mudou-se, deixando Schiaparelli sozinha com sua filha recém-nascida. Anos depois, sempre que Gogo perguntava à mãe sobre o pai ausente, ela ficava sabendo que ele estava morto. Schiaparelli aparentemente não fez nenhum esforço para trazer o marido de volta ou para buscar pagamentos de pensão para ela e Gogo. Em 1921, Gogo, de 18 meses, foi diagnosticado com poliomielite , o que se revelou um desafio prolongado e estressante para mãe e filho. Anos depois, Gogo se lembrou de ter passado os primeiros anos de gesso e muletas, com uma mãe ausente que ela mal via. Temendo que Kerlor tentasse obter a custódia legal de Gogo, Schiaparelli alterou legalmente o sobrenome da criança para Schiaparelli antes de seu retorno à França em 1922.

Schiaparelli contou muito com o apoio emocional oferecido por sua amiga Gabrielle 'Gaby' Buffet-Picabia, esposa do artista Dada / surrealista Francis Picabia , que ela conheceu a bordo de um navio durante a travessia transatlântica para a América em 1916. Seguindo de Deserção de Kerlor, Schiaparelli voltou a Nova York, atraído por seu espírito de novos começos e vibração cultural. Seu interesse pelo espiritualismo se traduziu em uma afinidade natural pela arte dos movimentos Dada e surrealista, e sua amizade com Gaby Picabia facilitou a entrada neste círculo criativo que incluía membros notáveis ​​como Man Ray , Marcel Duchamp , Alfred Stieglitz e Edward Steichen . Embora tecnicamente ainda casado, Schiaparelli teve um amante, o cantor de ópera Mario Laurenti, mas esse relacionamento foi interrompido após a morte de Laurenti em 1922, após uma doença repentina. Enquanto eles estavam juntos, de Kerlor supostamente teve casos amorosos com a dançarina Isadora Duncan e a atriz Alla Nazimova .

Schiaparelli e de Kerlor acabaram se divorciando em março de 1924. Em 1928, de Kerlor foi assassinado no México em circunstâncias nunca totalmente reveladas.

Regresso a Paris

Seguindo o exemplo de Gabrielle Picabia e outros, e após a morte de seu amante Laurenti, Schiaparelli deixou Nova York e foi para a França em 1922. Ao chegar em Paris, ela alugou um apartamento caro em um bairro elegante da cidade, contratando os criados necessários , cozinheira e empregada doméstica. As associações que ela mesma criou ao longo dos anos, juntamente com a posição social eminente mantida por sua família italiana, combinaram-se para garantir que ela seria abraçada por círculos sociais desejáveis ​​em seu retorno à França.

Embora nunca tenha sido ameaçada de miséria por continuar a receber apoio financeiro de sua mãe, Schiaparelli sentiu a necessidade de ganhar uma renda independente. Ela ajudou Man Ray com sua revista Dada, Société Anonyme , que teve vida curta. Gaby Picabia então sugeriu um empreendimento que seria benéfico para ela e Schiaparelli. Ligado ao estilista francês Paul Poiret por meio de sua associação com sua irmã Nicole Groult, Picabia propôs que vendessem alta costura francesa na América. Este projeto proposto, no entanto, nunca se tornou um empreendimento viável e foi abandonado.

Carreira de moda

A carreira de design de Schiaparelli foi influenciada desde o início pelo costureiro Paul Poiret , que era conhecido por descartar vestidos com espartilho e compridos demais e promover estilos que permitiam liberdade de movimento para a mulher moderna, elegante e sofisticada. Mais tarde na vida, Schiaparelli referiu-se a Poiret como "um mentor generoso, querido amigo".

Schiaparelli não tinha treinamento nas habilidades técnicas de modelagem e construção de roupas. Seu método de abordagem baseava-se no impulso do momento e na inspiração fortuita à medida que o trabalho progredia. Ela drapejou tecido diretamente sobre o corpo, às vezes usando-se como modelo. Esta técnica seguiu o exemplo de Poiret, que também criou roupas manipulando e drapeando. Os resultados pareciam incontroláveis ​​e usáveis.

Casa de Schiaparelli

Enquanto em Paris, Schiaparelli - "Schiap" para seus amigos - começou a fazer suas próprias roupas. Com o incentivo de Poiret, ela começou seu próprio negócio, mas fechou em 1926, apesar das críticas favoráveis. Ela lançou uma nova coleção de malhas no início de 1927 usando um ponto especial de dupla camada criado por refugiados armênios e apresentando suéteres com imagens surrealistas trompe-l'oeil . Embora seus primeiros designs tenham aparecido na Vogue , o negócio realmente decolou com um padrão que dava a impressão de um lenço enrolado no pescoço do usuário. A coleção "pour le Sport" se expandiu no ano seguinte para incluir maiôs, roupas de esqui e vestidos de linho. Schiaparelli acrescentou roupas de noite às suas coleções em 1931, usando as sedas luxuosas de Robert Perrier , e o negócio foi crescendo , culminando com uma mudança da Rue de la Paix para a aquisição do renomado salão de Louise Chéruit no 21 Place Vendôme , que foi rebatizado de Schiap Shop .

'Ou me dê uma nova musa com meias e suspensórios
E um sorriso de gato
Com cílios postiços e unhas de carmim
E vestido por Schiaparelli, com um chapéu de caixa de remédios.

- Louis MacNeice , Autumn Journal , estrofe XV, 1939.

Colin McDowell observou que em 1939 Schiaparelli era bem conhecido nos círculos intelectuais para ser mencionado como o epítome da modernidade pelo poeta irlandês Louis MacNeice . Embora McDowell cite a referência de MacNeice como da Bagpipe Music , na verdade é da estrofe XV do Autumn Journal .

Um tom mais sombrio foi estabelecido quando a França declarou guerra à Alemanha em 1939. A coleção da primavera de 1940 de Schiaparelli apresentava tafetá marrom "trincheira" e estampado camuflado. Logo após a queda de Paris em 14 de junho de 1940, Schiaparelli partiu para Nova York para uma turnê de palestras; com exceção de alguns meses em Paris no início de 1941, ela permaneceu na cidade de Nova York até o final da guerra. Em seu retorno, ela descobriu que a moda havia mudado, com o " New Look " de Christian Dior marcando uma rejeição da moda pré-guerra. A casa de Schiaparelli lutou na austeridade do pós-guerra. Schiaparelli encerrou seu negócio de alta costura em 1951 e finalmente fechou a altamente endividada casa de design em dezembro de 1954, o mesmo ano em que sua grande rival Coco Chanel voltou ao negócio.

Mais tarde, vida e morte

Em 1954, Schiaparelli publicou sua autobiografia Shocking Life e então viveu uma aposentadoria confortável entre seu apartamento em Paris e sua casa na Tunísia. Ela morreu em 13 de novembro de 1973, aos 83 anos.

Designs notáveis

Schiaparelli foi um dos primeiros designers a desenvolver o vestido envolvente , inspirando-se nos aventais para produzir um design que acomodasse e embelezasse todos os tipos de corpo feminino. Seu desenho, que apareceu pela primeira vez em 1930, oferecia um modelo de duas faces com cavas de cada lado, unidas na frente da peça e enroladas e amarradas na cintura. Os botões também podem ter sido incorporados a esta versão inicial. Concebido inicialmente como moda praia e produzido em quatro cores de seda tussore , o vestido era popular entre os compradores e copiado por fabricantes de roupas como modelo para o cotidiano de rua. Cerca de quarenta anos depois, esse design descomplicado e fácil de usar foi revisitado na década de 1970 pela estilista americana Diane von Fürstenberg .

Em 1931, a saia dividida de Schiaparelli - uma precursora dos shorts - chocou o mundo do tênis quando usada por Lili de Alvarez em Wimbledon em 1931.

Outras inovações incluíram um design de maiô que incorporou um sutiã interno com um corte baixo atraente usando alças ocultas que se cruzavam nas costas e fechavam na cintura. Este projeto foi patenteado em 1930 e vendido a varejo pela Best & Company. Outros projetos foram feitos com elementos destacáveis ​​e seções reversíveis. Também em 1930, ela é creditada por ter produzido o primeiro vestido de noite com uma jaqueta combinando. Durante a Lei Seca nos Estados Unidos , o popularmente chamado " vestido speakeasy " de Schiaparelli fornecia um bolso escondido para um frasco de bebida alcoólica.

Fechos

Terno Schiaparelli de 1938 a 1939 com grandes botões esculpidos por Alberto Giacometti

Schiaparelli é um dos designers que ofereceu as primeiras roupas com zíper visíveis em 1930. Em vez de serem ocultados, os zíperes se tornaram um elemento-chave dos designs de Schiaparelli, fechando visivelmente os decotes e escorrendo pelas mangas e saias. Ela usou zíperes de plástico grossos feitos de nitrato de celulose , o primeiro tecido plástico semissintético, e acetato de celulose . Junto com Charles James , Schiaparelli fez acordos com os fabricantes para promover seus fechos de correr, usando marcas específicas dependendo de onde a roupa seria vendida (como Éclair para modelos de Paris, Lightning Fastener Co. para modelos de Londres e fechos de correr Hookless Fastener Co. para modelos de exportação americanos).

Schiaparelli também era conhecida por seus botões incomuns, que podiam se assemelhar a castiçais, emblemas de cartas de baralho, navios, coroas, espelhos e grilos ; ou pandeiros de prata e cenouras e couves-flores cobertas de seda. Muitos desses fechos foram desenhados por Jean Clemént e Roger Jean-Pierre, que também criaram joias para ela. Em 1936, Schiaparelli foi uma das primeiras pessoas a reconhecer o potencial de Jean Schlumberger, que ela originalmente empregou como designer de botões.

Jóias

A produção de Schiaparelli também incluiu bijuterias distintas em uma ampla gama de designs inovadores. Um de seus designs mais diretamente surrealistas foi um colar Rhodoid de 1938 (um recém-desenvolvido plástico transparente) cravejado de insetos metálicos coloridos por Clément, dando a ilusão de que os insetos estavam rastejando diretamente na pele do usuário. Durante a década de 1930, seus designs de joias foram produzidos por Schlumberger, Clemént e Jean-Pierre, que também criaram designs para botões e fechos. As joias da Schlumberger, com suas combinações criativas de pedras preciosas e semipreciosas, mostraram-se bem-sucedidas e, no final da década de 1930, ele saiu para lançar seu negócio de joias em Nova York. Schiaparelli também ofereceu broches de Alberto Giacometti , punhos de metal forrados de pele de Méret Oppenheim e peças de Max Boinet, Lina Baretti e da escritora Elsa Triolet . Em comparação com suas peças de alta costura incomuns dos anos 1930, as joias Schiaparelli dos anos 1940 e 1950 tendiam a ser mais abstratas ou com tema floral.

Têxteis

Schiaparelli era conhecida por seu uso de têxteis inovadores que eram tecidos para se assemelharem a texturas como casca de árvore ou papel crepom; um pelúcia feito para imitar o arminho; e estampas inovadoras, incluindo um tecido estampado com recortes de jornais. Ela fez roupas de rayon amassado 50 anos antes de Issey Miyake produzir peças pregueadas e enrugadas semelhantes. Schiaparelli gostava de brincar com justaposições de cores, formas e texturas e abraçou as novas tecnologias e materiais da época. Com Charles Colcombet, ela fez experiências com acrílico, celofane, um jersey de rayon chamado "Jersela" e um rayon com fios de metal chamado "Fildifer" - a primeira vez que materiais sintéticos foram usados ​​na alta-costura. Algumas dessas inovações não foram levadas adiante, como sua capa de "vidro" de 1934 feita de rodofane, um plástico transparente relacionado ao celofane. Fazer roupas com esses tecidos novos e não testados apresentava riscos inesperados - Diana Vreeland fez um vestido Schiaparelli derreter na lavanderia depois que seu tecido sintético se transformou em lama química contato com os líquidos de limpeza.

Colaborações de artistas

Casaco de noite desenhado em colaboração com Jean Cocteau , Londres, 1937. V&A , T.59-2005.

Os fantásticos poderes imaginativos de Schiaparelli, juntamente com o envolvimento nos movimentos de arte Dada / Surrealista , a direcionaram para um novo território criativo. Sua sensibilidade instintiva logo passou a distinguir suas criações de sua principal rival, Coco Chanel , que se referia a ela como "aquela artista italiana que faz roupas". Schiaparelli colaborou com vários artistas contemporâneos, principalmente com Salvador Dalí , para desenvolver uma série de seus projetos mais notáveis. Schiaparelli também teve um bom relacionamento com outros artistas, incluindo Leonor Fini , Méret Oppenheim e Alberto Giacometti .

Em 1937, Schiaparelli colaborou com o artista Jean Cocteau para produzir dois de seus designs com temas de arte mais notáveis ​​para a coleção de outono daquele ano. Uma jaqueta era bordada com uma figura feminina com uma mão acariciando a cintura de quem a usava e longos cabelos loiros caindo em uma das mangas. Um longo casaco de noite apresentava dois perfis frente a frente, criando a ilusão de ótica de um vaso de rosas. O bordado das duas peças foi executado pelas bordadeiras de alta costura Lesage .

Dalí

Os designs que Schiaparelli produziu em colaboração com Dalí estão entre os mais conhecidos. Além de colaborações bem documentadas como o chapéu de sapato e os vestidos Lagosta, Lágrimas e Esqueleto, a influência de Dalí foi identificada em designs como o chapéu de costeleta de cordeiro e um terno de 1936 com bolsos que simulam uma cômoda. Enquanto Schiaparelli não nomeou formalmente seus designs, as quatro peças principais de sua parceria com Dalí são conhecidas popularmente como segue:

Vestido lagosta

O vestido Lobster de 1937 era um vestido de noite simples de seda branca com cós carmesim com uma grande lagosta pintada (por Dalí) na saia. A partir de 1934, Dalí começou a incorporar lagostas em seu trabalho, incluindo o New York Dream-Man Finds Lobster in Place of Phone mostrado na revista American Weekly em 1935, e a mídia mista Lobster Telephone (1936). Seu design para Schiaparelli foi interpretado em uma impressão em tecido pelo famoso designer de seda Sache. Foi famoso por Wallis Simpson em uma série de fotos tiradas por Cecil Beaton no Château de Candé pouco antes de seu casamento com Eduardo VIII .

Vestido de lágrimas

The Tears Dress, um vestido de noite esguio azul claro impresso com um desenho Dalí de rasgos e rasgos trompe-l'oeil , usado com um véu na altura da coxa com lágrimas "reais" cuidadosamente cortadas e forradas em rosa e magenta, fazia parte da Coleção de Circo de fevereiro de 1938 . A impressão pretendia dar a ilusão de carne animal rasgada, as lágrimas estampadas para representar a pele no reverso do tecido e sugerir que o vestido era feito de pele de animal virada do avesso. Figuras em roupas rasgadas e coladas à pele, sugerindo carne esfolada, apareceram em três das pinturas de Dalí de 1936, uma das quais, Necrophiliac Springtime , era propriedade de Schiaparelli; os outros dois são O sonho coloca a mão no ombro de um homem e Três jovens mulheres surrealistas segurando nos braços a pele de uma orquestra . Richard Martin viu o Vestido Tears como um memento mori produzido em resposta à Guerra Civil Espanhola e à propagação do Fascismo , declarando que "rasgar o vestido é negar seu decoro e utilidade habituais, e questionar a questão de ocultação e revelação em a vestimenta. " Ele notou que mesmo que as lágrimas no vestido fossem meros ornamentos como um corte , as lágrimas reais no véu negavam isso, oferecendo discordâncias visuais entre a realidade e o fingimento.

Vestido de esqueleto

Dalí também ajudou Schiaparelli a desenhar o vestido esqueleto para a coleção Circus . Era um vestido de crepe totalmente preto que usava acolchoado trapunto para criar costelas acolchoadas , coluna vertebral e ossos das pernas .

Chapéu de sapato

Em 1933, Dalí foi fotografado por sua esposa Gala Dalí com um de seus chinelos equilibrado na cabeça. Em 1937, ele esboçou projetos para um chapéu de sapato para Schiaparelli, que ela apresentou em sua coleção outono-inverno 1937-38. O chapéu, em forma de sapato feminino de salto alto, tinha o salto para cima e a ponta do pé inclinada sobre a testa do usuário. Esse chapéu foi usado por Gala Dalí, pela própria Schiaparelli e pela editora franco-americana do French Harper's Bazaar , a herdeira Daisy Fellowes , uma das melhores clientes de Schiaparelli.

Trajes de cinema

Schiaparelli desenhou guarda-roupas para vários filmes, começando com a versão francesa de Topaze de 1933 e terminando com as roupas de Zsa Zsa Gabor para a cinebiografia de Henri de Toulouse-Lautrec de 1952 , Moulin Rouge, no qual Gabor interpretou Jane Avril . Moulin Rouge rendeu a Marcel Vertès um Oscar de figurino , embora o papel de Schiaparelli no figurino da protagonista não tenha sido reconhecido além de um crédito proeminente na tela pelos figurinos de Gabor. Autenticamente, os trajes de Gabor foram baseados diretamente nos retratos de Avril por Toulouse-Lautrec.

Ela ficou famosa por vestir Mae West para Every Day's a Holiday (1937) usando um manequim baseado nas medidas de West, que inspirou o frasco torso do perfume Shocking .

Perfumes

Frasco de perfume para dormir em forma de castiçal. Desenhado por Marcel Vertès (1939).

Os perfumes de Schiaparelli eram conhecidos por suas embalagens e frascos incomuns. Seu perfume mais conhecido foi " Shocking! " (1936), contido em um frasco esculpido por Leonor Fini no formato de um torso de mulher inspirado no manequim de alfaiate de Mae West e nas pinturas de Dalí de vendedores de flores. A embalagem, também desenhado por Fini, estava em rosa chocante , uma das cores da assinatura da Schiaparelli, que foi dito ter sido inspirado por Daisy Fellowes ' Tête de Belier (cabeça de carneiro) diamante rosa.

Outros perfumes incluídos:

  • Salut (1934)
  • Souci (1934)
  • Schiap (1934)
  • Dormir (1938)
  • Snuff (para homens; 1939)
  • Roi Soleil (1946)
  • Zut! (1948)

Legado

O fracasso de seu negócio fez com que o nome de Schiaparelli não fosse tão lembrado quanto o de sua grande rival Chanel. Mas em 1934, a Time colocou a Chanel na segunda divisão da moda, enquanto Schiaparelli era uma de "um punhado de casas agora no pico ou perto do pico de seu poder como árbitros da alta costura ultramoderna ... Mais vibrante e original do que a maioria de seus contemporâneos, Mme Schiaparelli é aquele a quem a palavra 'gênio' é aplicada com mais freqüência ". Ao mesmo tempo, a Time reconheceu que Chanel havia reunido uma fortuna de cerca de US $ 15 milhões, apesar de "não ser atualmente a influência mais dominante na moda", enquanto Schiaparelli confiava na inspiração em vez do artesanato e "não demorou muito para que cada pequena fábrica de vestidos em Manhattan as copiara e da 3rd Avenue de Nova York à Howard Street de São Francisco milhões de garotas de loja que nunca tinham ouvido falar de Schiaparelli estavam orgulhosamente usando seus modelos ".

A casa de Schiaparelli

A Casa de Schiaparelli foi inaugurada na década de 1930 na 21 Place Vendôme , mas foi fechada em 13 de dezembro de 1954. Em 2007, o empresário italiano Diego Della Valle adquiriu a marca, mas só foi nomeado Marco Zanini, em setembro de 2013, que detalhes do renascimento da marca tornaram-se públicos. A casa foi indicada para um retorno à lista de membros da Chambre Syndicale de la Haute Couture e apresentou sua primeira exposição desde a nomeação em janeiro de 2014. Schiaparelli, usando uma estratégia de negócios hiperexclusiva, vai vender sua primeira coleção exclusivamente em um boutique com hora marcada em Paris.

Exposições

Família

As duas netas de Schiaparelli, do casamento da filha com o executivo de navegação Robert L. Berenson, eram a modelo Marisa Berenson e o fotógrafo Berry Berenson . Ambas as irmãs apareceram regularmente na Vogue no início dos anos 1970. Berry foi casada com o ator Anthony Perkins , com quem teve dois filhos, o ator Oz Perkins e o músico Elvis Perkins . Em 2014, Marisa colaborou com Hubert de Givenchy na publicação do livro Álbum Privado de Elsa Schiaparelli que reproduzia fotografias do arquivo pessoal de sua avó.

Notas e referências

Bibliografia

Leitura adicional

  • Baudot, François (1997). Elsa Schiaparelli (Universo da Moda) . Publicação Universo (Rizzoli). ISBN 978-0-7893-0116-1.
  • Blum, Dilys E (2003). Chocante !: A Arte e a Moda de Elsa Schiaparelli . Yale University Press (publicado em 3 de setembro de 2003). ISBN 978-0-300-10066-2. Publicado para coincidir com a exposição da Filadélfia.
  • Schiaparelli, Elsa (2007). Vida chocante . Londres: Victoria and Albert Museum (publicado em 1 de março de 2007). ISBN 978-1-85177-515-6.Edição recente da autobiografia de Elsa, publicada originalmente por JM Dent & Sons, At the Aldine Press, Londres, 1954, com um frontispício de Picasso, x + p. 230
  • BillyBoy * ; Druesedow, Jean (17 de março de 2015). Frocking Life: Searching for Elsa Schiaparelli (Biografia) . Rizzoli International. pp. 1–472. ISBN 9780847843862.

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