Quimono - Kimono

Uma jovem vestindo um quimono amarelo claro estava ajoelhada.
Uma jovem vestindo um quimono.
Quimono
Quimono (caracteres chineses) .svg
"Kimono" em kanji
Nome japonês
Kanji 着 物
Vista traseira de um quimono de manga comprida decorado com uma grande árvore e flores em um fundo preto, amarelo e com padrão de ondas.
Quimono para uma jovem, representando um barco em águas agitadas, com pinheiro, flores de ameixa e bordos. Japão, 1912–1926. Da coleção Khalili de quimono
Uma mulher do lado de fora de um prédio vestindo um quimono rosa claro de mangas curtas com um cinto dourado.
Mulher de quimono na prefeitura de Fukuoka

O quimono (き も の /着 物, lit., "coisa para vestir" - do verbo "vestir (nos ombros)" (, ki ) e o substantivo "coisa" (, mono ) ) é um japonês tradicional vestimenta e o traje nacional do Japão . O quimono é uma vestimenta em forma de T, envolto na frente com mangas quadradas e um corpo retangular, e é usado com o lado esquerdo enrolado sobre o direito, a menos que o usuário já tenha falecido. O quimono é tradicionalmente usado com uma faixa larga, chamada obi , e é comumente usado com acessórios como sandálias zōri e meias tabi .

Os quimonos têm um método de construção definido e são normalmente feitos de um parafuso de tecido longo e estreito conhecido como tanmono , embora parafusos de tecido no estilo ocidental também sejam usados ​​às vezes. Existem diferentes tipos de quimono para homens, mulheres e crianças, variando de acordo com a ocasião, a estação do ano, a idade do usuário e - menos comumente nos dias modernos - o estado civil do usuário. Apesar da percepção do quimono como uma vestimenta formal e difícil de usar, existem tipos de quimono adequados para todas as formalidades, inclusive para ocasiões informais. A maneira como uma pessoa veste seu quimono é conhecida como kitsuke (着 付 け, lit., "vestir-se") .

Nos dias de hoje, o quimono não é normalmente usado como uma vestimenta cotidiana e tem saído de moda como a vestimenta mais comum para um japonês possuir e usar. Os quimonos agora são vistos com mais frequência em festivais de verão, onde as pessoas costumam usar o yukata , o tipo mais informal de quimono; entretanto, tipos mais formais de quimono também são usados ​​em funerais, casamentos, formaturas e outros eventos formais. Outras pessoas que geralmente usam quimono incluem gueixa e maiko , que devem usá-lo como parte de sua profissão, e rikishi , ou lutadores de sumô , que devem usar quimono o tempo todo em público.

Apesar do baixo número de pessoas que usam quimonos comumente e da reputação da vestimenta como uma peça de roupa complicada, o quimono passou por uma série de revivificações nas décadas anteriores e ainda é usado hoje como roupa da moda no Japão.

História

Período Yamato (300-710 CE)

Os primeiros exemplos de vestimentas semelhantes a quimonos no Japão foram roupas tradicionais chinesas introduzidas no Japão por meio de enviados chineses no período Kofun (300 - 538 dC; a primeira parte do período Yamato), com a imigração entre os dois países e enviados ao Tang tribunal de dinastia levando os estilos chineses de vestimenta, aparência e cultura a se tornarem extremamente populares na sociedade da corte japonesa. A corte imperial japonesa rapidamente adotou estilos chineses de vestimenta e roupas, com evidências de que as amostras mais antigas de tecido tingido shibori armazenadas no Templo Shōsōin eram de origem chinesa, devido às limitações da capacidade do Japão de produzir os tecidos na época. Já no século 4 dC, imagens de rainhas-sacerdotisas e chefes tribais no Japão retratavam figuras vestindo roupas semelhantes às da dinastia Han na China.

Período de Nara (710-794 CE)

Em 718 dC, o código de vestimentas Yoro foi instituído, estipulando que todas as vestes deveriam ser sobrepostas na frente com um fechamento da esquerda para a direita, seguindo a moda chinesa típica. Essa convenção de uso ainda é seguida hoje, com um fechamento da direita para a esquerda usado apenas pelo falecido.

As roupas da classe alta eram significativamente mais simples de vestir e usar do que os vestidos de Heian posteriores. O status estava associado a cobrir mais o corpo, então as mangas, embora estreitas, eram longas o suficiente para cobrir os dedos.

Período Heian ao período Azuchi-Momoyama (794-1600)

Durante o período Heian (794-1193 EC), o Japão parou de enviar enviados às cortes dinásticas chinesas. Isso evitou que mercadorias importadas da China - incluindo roupas - entrassem no Palácio Imperial e se disseminassem para as classes altas, que eram as principais árbitras da cultura tradicional japonesa na época e as únicas pessoas autorizadas a usar essas roupas. O vácuo cultural resultante facilitou o desenvolvimento de uma cultura japonesa independente da moda chinesa. Elementos anteriormente retirados dos tribunais dinásticos Tang desenvolveram-se independentemente no que é conhecido literalmente como "cultura nacional" ou " cultura kokufū " (国 風 文化, kokufū-bunka ) , o termo usado para se referir à cultura japonesa do período Heian, particularmente a de as classes altas.

As roupas tornaram - se cada vez mais estilizadas , com alguns elementos - como a jaqueta chun ju de gola redonda e manga tubular , usada por ambos os sexos no início do século 7 - sendo abandonados por cortesãos masculinos e femininos. Outras, como as vestes dianteiras envoltas também usadas por homens e mulheres, foram mantidas. Alguns elementos, como o mo saia usada por mulheres, continuou em uma capacidade reduzida, usado apenas para ocasiões formais; o () tornou-se muito estreito para envolver toda a volta e tornou-se um trem trapezoidal plissado . Hakama (calças) ficou mais comprido do que as pernas e também ficou atrás do usuário.

Durante o período Heian posterior, vários decretos de vestuário reduziram o número de camadas que uma mulher poderia usar, fazendo com que a vestimenta kosode (lit., "manga pequena") - anteriormente considerada roupa íntima - se tornasse roupa exterior na época do período Muromachi (1336- 1573 CE). Usado originalmente com o hakama , o kosode começou a ser fechado com um pequeno cinto conhecido como obi . O kosode parecia um quimono moderno, embora nessa época as mangas fossem costuradas fechadas nas costas e fossem menores em largura (costura do ombro ao punho) do que o corpo da roupa. Durante o período Sengoku (1467-1615) e o período Azuchi-Momoyama (1568-1600), a decoração do kosode se desenvolveu ainda mais, com designs mais ousados ​​e cores primárias chamativas se tornando populares. Nessa época, roupas separadas para a parte inferior do corpo, como o e o hakama , quase nunca eram usadas, permitindo que padrões completos fossem vistos.

Período Edo (1603-1867)

A silhueta geral do quimono se transformou durante o período Edo devido à evolução do obi , das mangas e do estilo de usar quimono de múltiplas camadas. ( Utagawa Kuniyoshi , Plum Blossoms at Night , xilogravura, século 19)

Durante o período Edo (1603-1867 dC), a cultura e a economia do Japão desenvolveram-se significativamente. Um fator particular no desenvolvimento do período Edo foi o início do período Genroku (1688-1704 dC), em que a " cultura Genroku " - exibições luxuosas de riqueza e maior patrocínio das artes - levou ao desenvolvimento de muitas formas de arte, incluindo as de roupas. A cultura Genroku foi liderada pelas crescentes e cada vez mais poderosas classes de comerciantes ( chōnin ); as roupas das classes chōnin , representativas de seu crescente poder econômico, rivalizavam com as da aristocracia e das classes samurais, com seus quimonos de cores vivas utilizando técnicas de produção caras, como tinturas pintadas à mão. Rinzu , um tecido adamascado , também se tornou o material preferido para quimonos nessa época, substituindo a seda de trama simples nerinuki, anteriormente popular , que tinha sido usada para criar tsujigahana .

Em resposta à crescente riqueza material das classes mercantes, o shogunato Tokugawa emitiu uma série de leis suntuárias sobre quimonos para as classes mais baixas, proibindo o uso de tecido roxo ou vermelho, bordados dourados e o uso de padrões shibori tingidos . Como resultado, uma escola de pensamento estético conhecida como “ iki ”, que valorizava e priorizava a exibição de riqueza através de aparências quase mundanas, desenvolveu um conceito de design e uso de quimonos que continua até hoje como uma grande influência.

Deste ponto em diante, a forma básica do quimono masculino e feminino permaneceu praticamente inalterada. No período Edo, as mangas do kosode começaram a crescer em comprimento, especialmente entre as mulheres solteiras, e o obi tornou-se muito mais longo e mais largo, com vários estilos de nós entrando na moda, ao lado de tecidos mais rígidos para apoiá-los.

No período Edo, o mercado de quimonos se dividia em artesãos, que faziam o tanmono e os acessórios, tonya , ou atacadistas, e varejistas.

Período Meiji (1868-1912)

Três homens de quimono e haori
Parte da família Ootuki em quimono, 1874
Mulheres em uma variedade de vestidos japoneses;  uma mulher em trajes ocidentais;  uma estudante em hakama
Tipos variados de quimono, vestido ocidental, uma senhora da corte em keiko e uma colegial em uma camisa de colarinho alto, quimono e hakama . 1890.
Grande retrato de família
Família de Horiai Setsuko , maio de 1912, alguns em trajes europeus, alguns de quimono, alguns usando hakama . O hakama feminino se espalhou pela quadra como parte da reforma do vestuário japonês

Em 1869, o sistema de classes foi abolido e, com eles, os códigos de vestimenta específicos para cada classe. O quimono com elementos antes restritos, como as cores vermelho e roxo, tornou-se popular, principalmente com o advento de corantes sintéticos como o mauvine .

Após a abertura das fronteiras do Japão no início do período Meiji para o comércio ocidental, uma série de materiais e técnicas - como lã e o uso de corantes sintéticos - se tornaram populares, com o quimono de lã casual sendo relativamente comum no Japão pré-1960; o uso de corante de cártamo ( 'beni' ) para tecidos de forro de seda (conhecido como 'momi' ; literalmente, "seda vermelha") também era comum no Japão pré-1960, tornando os quimonos dessa época facilmente identificáveis.

Durante o período Meiji , a abertura do Japão ao comércio ocidental após o encerramento do período Edo levou a uma tendência para o vestuário ocidental como um sinal de "modernidade". Após um decreto do imperador Meiji , policiais, ferroviários e professores passaram a usar roupas ocidentais em seus cargos, com a adoção de roupas ocidentais por homens no Japão em um ritmo muito maior do que pelas mulheres. Iniciativas como a Associação de Fabricantes de Roupas de Mulheres e Crianças de Tóquio (東京 婦人 子 供 服 組合) promoveram as roupas ocidentais como roupas do dia a dia.

Período Taishō (1912–1926)

As roupas ocidentais rapidamente se tornaram o padrão como uniforme do exército para homens e uniforme escolar para meninos e, entre 1920 e 1930, a roupa de marinheiro fuku substituiu o quimono e o hakama indiviso como uniforme escolar para meninas. No entanto, o quimono ainda era popular como um item da moda cotidiana; após o Grande Terremoto Kantō de 1923, o quimono meisen barato, informal e pronto para vestir , tecido com fios de seda crus e inúteis para outros usos, tornou-se muito popular, após a perda de bens de muitas pessoas. Em 1930, o quimono meisen pronto para vestir se tornou altamente popular por seus designs brilhantes e que mudam sazonalmente, muitos dos quais se inspiraram no movimento Art Déco . Os quimonos Meisen eram geralmente tingidos usando a técnica de tingimento ikat ( kasuri ), em que os fios de urdidura ou de urdidura e trama (conhecidos como heiyō-gasuri ) eram tingidos usando um padrão de estêncil antes da tecelagem.

Foi durante o período Taishō que a formalização dos tipos de quimono e quimono começou. Com as distinções de classe no vestuário não mais existindo, ao reconhecer que não se podia mais esperar que os homens comprassem quimonos, a indústria de quimonos estabeleceu suas próprias tradições de vestimentas formais e informais para mulheres; isso viu a invenção do hōmongi , divisões de tomesode (mangas curtas) quimono para mulheres e montsuki hakama . O enxoval de quimono nupcial ( oyomeiri dōgu ), uma prática incomum das classes altas no período Edo, também se tornou comum; tradições de quimonos de noiva para cerimônias de casamento também foram codificadas nesta época, que se assemelhava às roupas de noiva de mulheres da classe samurai.

Período Shōwa (1926–1989)

Embora os quimonos não fossem mais roupas comuns para os homens, eles permaneceram como o uso diário das mulheres japonesas até a Segunda Guerra Mundial (1940-1945). Embora o período Taishō tenha visto uma série de tradições inventadas, os padrões do kitsuke (vestir quimono) não eram tão formalizados nesta época, com vincos, ohashori desiguais e obi tortos ainda considerados aceitáveis.

Durante a guerra, as fábricas de quimonos fecharam e o governo encorajou as pessoas a usarem calças feitas de quimonos antigos. Fibras como o rayon se espalharam durante a Segunda Guerra Mundial, sendo baratas de produzir e baratas de comprar, e normalmente apresentavam designs impressos. O racionamento de roupas persistiu até 1951, então a maioria dos quimonos era feita em casa com tecidos reaproveitados.

Na segunda metade do século 20, a economia japonesa prosperou e a seda tornou-se mais barata, tornando possível para a família média comprar quimonos de seda. A indústria de varejo de quimonos desenvolveu uma elaborada codificação de regras para o uso de quimonos, com tipos de quimonos, níveis de formalidade e regras de sazonalidade, que se intensificaram após a guerra; antes havia regras sobre o uso do quimono, mas não eram rigidamente codificadas e variavam por região e classe. A formalização buscava a perfeição, sem rugas ou irregularidades no quimono, e uma figura cada vez mais tubular foi promovida como o ideal para as mulheres de quimono. A indústria de varejo de quimonos também promoveu uma nítida distinção entre roupas japonesas e ocidentais; por exemplo, usar sapatos ocidentais com roupas japonesas (embora comum no período Taishō) foi codificado como impróprio; essas regras sobre o vestir adequado são frequentemente descritas em japonês usando a frase em inglês "Time, Place, and Occasion" (TPO). Como nem os homens nem as mulheres japonesas geralmente usavam quimonos, escolas kitsuke comerciais foram criadas para ensinar as mulheres a vestir quimonos. Os homens neste período raramente usavam quimonos e, portanto, a roupa masculina escapava à maior parte da formalização.).

Os quimonos foram promovidos como essenciais para ocasiões cerimoniais; por exemplo, o caro furisode usado por mulheres jovens para o Seijinshiki era considerado uma necessidade. Os enxovais de noiva contendo dezenas de quimonos de todos os subtipos possíveis também foram promovidos como de riguer , e os pais se sentiram obrigados a fornecer enxovais de quimono que custaram até 10 milhões de ienes (~ £ 70.000), que foram exibidos e inspecionados publicamente como parte do casamento, inclusive sendo transportado em caminhões transparentes.

Na década de 1970, o quimono formal constituía a grande maioria das vendas de quimonos. Os varejistas de quimonos, devido à estrutura de preços dos novos quimonos, desenvolveram um monopólio relativo não apenas sobre os preços, mas também uma percepção do conhecimento sobre quimonos, permitindo-lhes ditar preços e promover pesadamente compras mais formais (e caras), como a venda de um único o quimono formal poderia sustentar o vendedor confortavelmente por três meses. A indústria de quimonos atingiu o pico em 1975, com vendas totais de 2,8 trilhões de ienes (~ £ 18 bilhões). A venda de quimonos informais novinhos em folha foi amplamente negligenciada.

Período Heisei (1989–2019)

O colapso econômico da década de 1990 levou à falência grande parte da indústria de quimonos e acabou com uma série de práticas caras. As regras sobre como usar o quimono perderam seu domínio anterior sobre toda a indústria, e as tradições antes caras, como os enxovais de quimono de noiva, geralmente desapareceram e, quando ainda oferecidos, eram muito menos extensas. Foi nessa época que se tornou aceitável e até mesmo preferido que as mulheres usassem trajes ocidentais em ocasiões cerimoniais como casamentos e funerais. Muitas mulheres tinham dezenas ou mesmo centenas de quimonos, a maioria sem usar, em suas casas; um quimono de segunda mão, mesmo que não usado, seria vendido por cerca de 500 ienes (menos de £ 3,50; cerca de US $ 5), uma pequena porcentagem do preço comprado novo. Na década de 1990 e no início de 2000, muitas lojas de quimonos de segunda mão foram abertas como resultado disso.

Nos primeiros anos do século 21, o yukata mais barato e mais simples se tornou popular entre os jovens. Por volta de 2010, os homens começaram a usar o quimono novamente em situações diferentes do seu próprio casamento, e o quimono foi novamente promovido e usado como roupa do dia a dia por uma pequena minoria.

Período Reiwa (2019 - presente)

Hoje, a grande maioria das pessoas no Japão usa roupas ocidentais no dia a dia e é mais provável que use quimonos em ocasiões formais, como cerimônias de casamento e funerais, ou em eventos de verão, onde o quimono padrão é fácil de usar , yukata de algodão de camada única .

Em 2019, o prefeito de Kyoto anunciou que sua equipe estavam trabalhando para registrar "Cultura Kimono" na UNESCO 's património cultural imaterial lista.

Têxteis

Uma criança vestindo um quimono furisode em traje formal completo

Tanto o quimono quanto o obi são feitos de uma ampla variedade de tipos de fibras, incluindo cânhamo, linho, seda, crepe japonês (conhecido como chirimen ) e tecidos adamascados estampados ( rinzu ). Os tecidos são tipicamente - tanto para obi quanto para quimono - tecidos como tanmono (parafusos de largura estreita), exceto para certos tipos de obi (como o maru obi ), tecidos com largura dupla. Os quimonos formais quase sempre são feitos de seda, sendo os tecidos mais grossos, pesados, rígidos ou foscos geralmente considerados informais.

Os quimonos modernos estão amplamente disponíveis em tecidos considerados mais fáceis de cuidar, como o poliéster. Os forros dos quimonos são tipicamente de seda ou imitações de seda e geralmente combinam com o tecido superior em tipo de fibra, embora o forro de alguns quimonos de seda casuais possa ser de algodão, lã ou linho.

Motivos de quimonos

Este yukata moderno é tingido à máquina com motivos nadeshiko - um motivo de setembro.

Os tecidos quimonos costumam ser decorados, às vezes à mão, antes da construção. Habitualmente, os padrões tecidos são considerados mais informais dentro do quimono, embora para o obi , o inverso seja verdadeiro, com os padrões tingidos sendo menos formais do que os tecidos de brocado às vezes muito fortemente tecidos usados ​​no obi formal . Tradicionalmente, quimonos tecidos são combinados com obi decorados com padrões tingidos e vice-versa, embora para todos, exceto o quimono mais formal, isso seja mais uma sugestão geral do que uma regra estrita. Os quimonos formais são quase inteiramente decorados com padrões tingidos, geralmente ao longo da bainha.

Muitos motivos do quimono são sazonais e denotam a estação em que o quimono pode ser usado; no entanto, alguns motivos não têm estação e podem ser usados ​​durante todo o ano; outros, como a combinação de pinho, ameixa e bambu - conhecidos como os Três Amigos do Inverno - são auspiciosos e, portanto, usados ​​em ocasiões formais durante todo o ano. Os motivos vistos no yukata são comumente motivos sazonais usados ​​fora da estação, seja para denotar a primavera que acabou de passar ou o desejo de temperaturas mais frias no outono ou no inverno. A cor também contribui para a sazonalidade do quimono, com algumas estações - como o outono - geralmente favorecendo cores mais quentes e escuras em relação às mais claras e frias.

Existem vários guias diferentes sobre motivos de quimonos sazonais, com alguns guias - como os da cerimônia do chá em particular - sendo especialmente rigorosos em seu reflexo das estações. Os motivos normalmente representam a flora, a fauna, a paisagem ou outra cultura do Japão - como as flores de cerejeira , um famoso motivo sazonal usado na primavera até pouco antes de as flores de cerejeira reais começarem a florescer, sendo considerado azar tentar "competir" com as cerejas. Os motivos são normalmente usados ​​algumas semanas antes do 'início' oficial de qualquer estação, sendo considerado moda antecipar a próxima estação.

Na era moderna, a principal distinção do quimono masculino é o tecido. O quimono típico dos homens é uma cor escura moderada; pretos, azuis escuros, verdes e marrons são comuns. Os tecidos geralmente são foscos. Alguns têm um padrão sutil e tecidos texturizados são comuns em quimonos mais casuais. Os quimonos mais casuais podem ser feitos em cores um pouco mais brilhantes, como roxos mais claros, verdes e azuis. Os lutadores de sumô ocasionalmente usam cores bastante vivas, como o fúcsia.

Termos

Patchwork haori para a cerimônia do chá ( chabaori ), c.  1800 ; as áreas que podem ter sido danificadas são feitas em outra cor. Papel e seda.

Os tecidos de que os quimonos são feitos são classificados em duas categorias no Japão. Gofuku (呉 服) é o termo usado para indicar tecidos de quimonos de seda, compostos pelos caracteres 'go' () (que significa "Wu" - um reino na China antiga onde a tecnologia de tecer seda se desenvolveu) e 'fuku' () (significando "roupas").

O termo 'gofuku' também é usado para se referir ao quimono em geral no Japão, particularmente no contexto da indústria de quimonos, já que as lojas tradicionais de quimonos são referidas como gofukuten (呉 服 店) ou gofukuya (呉 服 屋) - com o adicional caractere de 'ya' () que significa 'comprar'.

Os tecidos de algodão e cânhamo são geralmente referidos como futomono (太 物) , que significa "materiais grossos", com os fios de algodão e de cânhamo consideravelmente mais grossos do que os fios de seda usados ​​para tecer. Os quimonos de algodão são especificamente referidos no contexto dos materiais como momenfuku (木 綿 服) , "roupas de algodão", enquanto os quimonos de cânhamo são conhecidos como asafuku (麻 服) , "roupas de cânhamo", em japonês, com o caractere para cânhamo - ' asa ' () - também sendo usado para se referir amplamente aos tecidos de quimono de cânhamo, linho e rami.

Termos do Mercers

Até ao final do período de Edo, a costura de ambos gofuku e futomono tecidos foi separada, com seda quimono tratadas em lojas conhecidas como 'gofuku dana' , e quimono de outras fibras vendidos em lojas conhecidas como 'futomono dana' . As lojas que lidavam com todos os tipos de tecido eram conhecidas como 'gofuku futomono dana' , embora, após o período Meiji, as lojas que vendiam apenas quimono futomono a varejo se tornassem menos lucrativas em face das roupas ocidentais mais baratas do dia a dia e, eventualmente, fecharam , deixando apenas as lojas de gofuku para vender quimonos - levando as lojas de quimonos a se tornarem conhecidas apenas como gofukuya .

Reuso

O quimono pode ser facilmente redimensionado ou desmontado em comprimentos tanmono (parafuso).

Além de ser refeito em novos tecidos, os quimonos usados ​​têm sido historicamente reciclados de várias maneiras, dependendo do tipo de quimono e de seu uso original. Quando o pano está gasto, ele pode ser usado como tecido para peças menores ou para criar quimonos boroboro (patchwork) (que às vezes também eram feitos por uma questão de moda). O fato de as peças estampadas de um quimono consistirem em retângulos, e não em formas complexas, facilita a reutilização em roupas ou outros itens. Os Sashiko são usados ​​para unir tecidos e decorá-los. O tecido usado para as roupas de patchwork deve ter peso , elasticidade e rigidez semelhantes .

O quimono formal, feito de tecidos de seda finos e caros, teria sido costurado novamente no quimono das crianças quando se tornasse inútil para os adultos, visto que eram tipicamente inadequados para roupas práticas; os quimonos foram encurtados, com o okumi retirado e a gola costurada para criar o haori , ou foram simplesmente cortados na cintura para criar uma jaqueta de amarração lateral. Depois do casamento ou de certa idade, as jovens encurtam as mangas de seus quimonos; o tecido excedente seria usado como um furoshiki (pano de embrulho), poderia ser usado para alongar o quimono na cintura ou poderia ser usado para criar uma roupa interior de patchwork conhecida como dounuki . Os quimonos que estavam em melhores condições poderiam ser reutilizados como uma parte inferior do quimono ou para criar uma camada de base falsa conhecida como hiyoku .

As crianças também usavam tradicionalmente o kataire , quimono feito de um material mais sofisticado no okumi e na parte superior das costas.

Construção

Um diagrama que mostra como um tanmono é cortado nas peças do padrão de um quimono.
Cortando um quimono de um tanmono
Um diagrama que mostra como as peças do padrão de um quimono se dobram em forma de quimono.
Como um quimono é montado a partir de peças cortadas de um tanmono
A criança sem chapéu no quimono claro mostra mais claramente as dobras dos ombros e dobras do quadril usadas para ajustar o tamanho
O menino está de pé em uma barraca de milho na espiga, de costas para o visualizador;  duas pregas verticais voltadas para fora descem de seus ombros.
Idade Kata-nue , dobras nos ombros para ajustar o tamanho para crianças

Os quimonos são tradicionalmente feitos de um único parafuso de tecido conhecido como tanmono , que tem aproximadamente 11,5 metros (38 pés) de comprimento e 36 centímetros (14 pol.) De largura para mulheres, e 12,5 metros (41 pés) de comprimento e 42 centímetros (17 pol.) ) ampla para homens. O parafuso inteiro é usado para fazer um quimono, e alguns tanmono masculinos são tecidos para serem longos o suficiente para criar uma jaqueta haori e juban combinando também. Os forros do quimono são feitos de parafusos da mesma largura.

Alguns parafusos de tecido personalizados são produzidos especialmente para pessoas altas ou pesadas, como lutadores de sumô, que devem ter o quimono feito sob medida juntando vários parafusos, tecendo um tecido de largura personalizada ou usando um tecido de tamanho não padrão. Para as crianças, no início dos anos 1900, eram usados ​​comprimentos mais curtos e, às vezes, o corpo do quimono era feito com apenas uma largura de tecido ( hitotsumi ). Dobras também eram usadas para cobrir a vestimenta; uma prega voltada para fora em cada ombro ( kata-nue-age ) e uma dobra semelhante a kolpos no quadril ( koshi-nue-age ), de modo que a criança parecia estar vestindo um colete sem mangas do mesmo tecido sobre a roupa . Essas dobras costuradas foram soltas à medida que a criança crescia e, em sua maioria, só são vistas hoje no quimono do aprendiz de gueixa em Kyoto, já que os aprendizes começaram seu treinamento em tenra idade, exigindo que as dobras fossem soltas à medida que crescessem. Atualmente, os aprendizes começam seu treinamento com idades entre 17 e 18 anos, e as dobras são mantidas apenas como um anacronismo.

Embora as mulheres adultas também mantivessem uma "prega" no quadril, isso era uma sobra do comprimento do quimono da maioria das mulheres, que antes era segurado com as mãos ao caminhar ou amarrado frouxamente com um shigoki obi ; embora o quimono não fosse usado no final do século 19, o comprimento excessivo da maioria dos quimonos femininos permaneceu, com a dobra do quadril formalizada e organizada no ohashori dos dias modernos.

Os quimonos têm um método de construção definido, que permite que toda a roupa seja desmontada, limpa e costurada novamente. Como a margem de costura em quase todos os painéis apresenta duas ourelas que não se desgastam, as bordas tecidas do parafuso de tecido são mantidas quando o quimono é costurado, resultando em folgas de costura grandes e frequentemente irregulares; ao contrário das roupas ocidentais, as costuras não são reduzidas, permitindo que um quimono seja refeito em diferentes medidas sem que o tecido desfie nas costuras. Isso também foi usado para prolongar a vida da roupa, invertendo as mangas (escondendo a bainha do punho gasto na costura do ombro) ou os painéis traseiros (trocando a costura central de alta tensão e os lados de baixa tensão), como o costume europeu de lençóis de um lado para o outro ou do outro lado para o meio.

Historicamente, os quimonos eram desmontados inteiramente para serem lavados - um processo conhecido como arai-hari . Depois de limpo, o tecido seria refeito à mão; este processo, embora necessário nos séculos anteriores, é incomum no Japão moderno, pois é relativamente caro.

Apesar do custo da costura à mão, no entanto, alguns quimonos modernos, incluindo o quimono de seda e todos os quimonos formais, ainda são inteiramente costurados à mão; até mesmo os quimonos costurados à máquina requerem algum grau de costura à mão, especialmente no acabamento da gola, da bainha e do forro, se houver. Os quimonos costurados à mão geralmente são costurados com um único ponto de corrida de aproximadamente 3 milímetros (0,12 pol.) A 4 milímetros (0,16 pol.) De comprimento, com os pontos ficando mais curtos ao redor da área do colarinho para aumentar a força. As costuras do quimono, em vez de serem prensadas totalmente planas, são prensadas para ter um 'lábio' de aproximadamente 2 milímetros (conhecido como kise ) pressionado sobre cada costura. Isso disfarça os pontos, já que quimonos costurados à mão não são costurados de maneira justa, tornando os pontos visíveis se pressionados totalmente planos.

Termos

Diagrama das peças do quimono

Vários termos diferentes são usados ​​para se referir às diferentes partes de um quimono. Os quimonos forrados são conhecidos como kimono awase , enquanto os quimonos sem forro são conhecidos como kimono hitoe ; quimonos parcialmente forrados - com forro apenas no punho da manga, na parte de trás da manga, na parte inferior do tórax da dōura e na totalidade do hakkake - são conhecidos como dou-bitoe (lit., "tórax-camada única") quimono. Alguns quimonos totalmente forrados não têm um forro inferior e um superior separados e, em vez disso, são forrados com painéis sólidos no okumi , no maemigoro e no ushiromigoro .

Esses termos se referem a partes de um quimono:

  • Dōura () : o forro superior de um quimono.
  • Hakkake (八 掛) : o forro inferior de um quimono.
  • Eri () : a coleira.
  • Fuki () : a bainha.
  • Furi (振 り) : lit., "pendente" - a parte da manga que fica pendurada abaixo da cava.
  • Maemigoro (前身 頃) : lit., "corpo frontal" - os painéis frontais de um quimono, excluindo o okumi . Os painéis dividem-se em " maemigoro direito " e " maemigoro esquerdo ".
  • Miyatsukuchi (身 八 つ 口) : a abertura sob a manga do quimono de uma mulher.
  • Okumi () : o painel frontal sobreposto.
  • Sode () : toda a manga.
  • Sodeguchi (袖口) : a abertura da manga para o pulso.
  • Sodetsuke (袖 付) : a cava do quimono.
  • Susomawashi (裾 回 し) : forro inferior.
  • Tamoto () : a bolsa de manga de um quimono.
  • Tomoeri (共 衿) : lit., "over- neck " - a gola costurada no topo do uraeri .
  • Uraeri (裏 襟) : lit., "forro da gola" - o colarinho interno.
  • Ushiromigoro (後身 頃) : lit., "corpo traseiro" - os painéis traseiros. Os painéis traseiros consistem no " ushiromigoro direito " e " ushiromigoro esquerdo ".

Evolução da construção do quimono

Comparação entre um kosode (à esquerda) e um quimono moderno (à direita).
Maneiras de usar Kosode . Superior esquerdo: como um manto com cinto e embrulhado; canto superior direito: com cinto e ombros no estilo koshimaki ; inferior esquerdo: como um kosode de manto externo sem cinto no estilo uchikake ; canto inferior direito: sobre a cabeça no estilo katsugi .

Embora a forma básica do quimono não tenha mudado ao longo dos séculos, as proporções, historicamente, variaram nas diferentes épocas da história japonesa. Começando no período Heian posterior, o hitoe - um manto sem forro usado como roupa íntima - tornou-se a vestimenta predominante para homens e mulheres, conhecido como kosode (lit. "manga pequena"). Os vestidos adequados à corte continuaram a se assemelhar às épocas anteriores.

No início do período Kamakura, o kosode era uma vestimenta até o tornozelo para homens e mulheres, e tinha mangas pequenas e arredondadas que eram costuradas ao corpo da vestimenta. O obi era um cinto relativamente fino amarrado um pouco baixo na cintura, geralmente em um arco simples, e era conhecido como hoso-obi . Durante este período, a moda de usar um kosode ao redor dos ombros, sobre a cabeça, ou como a vestimenta mais externa removida dos ombros e mantida no lugar pelo obi , levou ao surgimento do uchikake - um revestimento pesadamente decorado quimono, derivado do verbo "uchikake-ru" (lit., "drapejar"), usado sem cinto por cima do kosode - tornando-se popular como traje formal para as classes superiores.

Nos séculos seguintes, o kosode manteve principalmente sua natureza pequena, estreita e de mangas redondas, com o comprimento das mangas femininas aumentando gradualmente com o tempo e eventualmente se destacando principalmente do corpo da vestimenta abaixo dos ombros. A gola do kosode masculino e feminino manteve suas proporções relativamente longas e largas, e o painel frontal do okumi manteve seu ângulo longo e raso em direção à bainha. Durante o período Edo, o kosode desenvolveu proporções de quimono aproximadamente modernas, embora a variedade tenha existido até aproximadamente a metade dos anos posteriores da era. As mangas masculinas continuaram a ser costuradas fechadas ao corpo do quimono na maior parte de seu comprimento, com não mais do que alguns centímetros soltos na parte inferior, ao contrário do estilo feminino de mangas muito profundas, principalmente separadas do corpo do quimono. As mangas masculinas são menos profundas do que as femininas, de modo que não ficam amarradas sob o obi estreito em torno dos quadris, enquanto no quimono feminino, a parte inferior longa e solta da manga pode cair sobre o obi mais largo sem atrapalhar . As mangas para homens e mulheres cresceram em proporção para ter aproximadamente a mesma largura dos painéis do corpo, e a gola para quimonos masculinos e femininos tornou-se mais curta e estreita.

Nos dias de hoje, tanto o quimono masculino quanto o feminino mantêm algumas características históricas - por exemplo, o quimono feminino se arrastava pelo chão ao longo de certas épocas e, quando o usuário saía, o excesso de comprimento era dobrado e amarrado sob o obi em uma dobra do quadril conhecido como ohasori . O ohasori agora é usado para ajustes finos de comprimento e ocupa 7–10 polegadas (18–25 cm) de comprimento excedente. Uma dobra costurada à mão nas costas sob o obi é usada para ajustes grosseiros e feita deliberadamente fraca para que os pontos se rasguem antes que o tecido o faça sob tensão. Os quimonos masculinos, por outro lado, são cortados no comprimento e amarrados com um cinto estreito na altura dos quadris, sem dobras.

Os quimonos femininos formais também mantêm a gola mais larga de épocas anteriores (feita de uma largura tanmono completa em vez de meia largura), embora seja sempre dobrada ao meio no sentido do comprimento antes de vestir - um estilo conhecido como hiro-eri (lit. "gola larga ", ao contrário de bachi-eri , um colar de largura normal).

Embora o comprimento do quimono, o estilo da gola e a maneira como as mangas são costuradas variem para o quimono susohiki , em todos os outros tipos de quimono feminino, a construção geralmente não muda; a gola é colocada ligeiramente para trás na nuca, as mangas são presas apenas no ombro, não em toda a extensão da manga, e o comprimento do quimono do ombro à bainha geralmente deve ser igual a toda a altura da mulher que o usa , para permitir a dobra do quadril ohashori .

Comprimento da manga

O comprimento da manga (perpendicular aos ombros, o que geralmente seria chamado de largura em uma vestimenta ocidental) varia no quimono.

Comprimentos de manga
Modelo Comprimento da manga Usar
Mangas masculinas As mangas masculinas não são marcadores visuais da juventude. Eles são presos ao corpo do quimono até o fim, pois não precisam acomodar o obi feminino mais largo .
Tomesode , mangas femininas comuns 49 cm (19 pol.) Ou comprimento do quadril Comprimento usual das mulheres; isso era mais longo antes da Segunda Guerra Mundial, mas foi encurtado devido ao racionamento. Este é o comprimento quase invariavelmente usado para yukata , e usado por definição para tomesode quimono, embora também possa ser usado para outros tipos de quimono.
Furisode
Uma jovem se levantou em um quimono de manga comprida azul escuro com desenhos brancos no colo e no meio das mangas.  A faixa que ela usa é laranja com uma fina faixa verde no centro
Os quimonos furisódios (振 袖, lit., "manga oscilante") são usados ​​por mulheres jovens, geralmente solteiras. Enquanto yukata e tomesode quase sempre têm mangas de comprimento padrão, quimonos informais com mangas de comprimento de furisódio às vezes são vistos. No casamento, as mulheres costumavam cortar ou dobrar as mangas mais curtas, ou desfazer e trocar as mangas por um par mais curto. Os furisódios eram tradicionalmente usados ​​por todas as crianças, sem distinção de gênero no padrão ou corte, mas agora são usados ​​por meninas.
Ko-furisode (também chamado de nisyakusode ) ("curto") 76–86 cm (30–34 pol.) Dividido em kuro-furisode e iro-furisode ; estes são como os tipos paralelos de tomesode , mas com mangas mais longas. Ko-furisode com um padrão no estilo komon é roupa casual. Ko-furisode também são usados ​​com hakama . Modernamente raro; às vezes usado para graduações. A maioria dos ko-furisódios são quimonos vintage, já que nos dias modernos os furisódios não são usados ​​com frequência suficiente para justificar a compra de uma forma mais casual do vestido.
Tyu-furisode ou chu-furisode ("tamanho médio") 86–115 cm (34–45 pol.) Ou ombro a panturrilha; geralmente cerca de 100 cm (39 pol.) A maioria das ocasiões formais; têm crescido há mais tempo, devido ao crescimento de pessoas e à quase eliminação do ō-furisódio , e podem ser considerados ō-furisódio . Usado para seijin shiki (Dia da Maioridade) ou casamentos, pela própria noiva ou por uma parente mais jovem solteira.
Ō-furisode ou hon-furisode ("O" é um prefixo honorífico) 114–115 cm (45–45 pol.), Tão alto quanto 125 cm (49 pol.), Ou ombro a tornozelo Geralmente usado apenas por noivas, dançarinos e cantores. Bainha acolchoada para que possa arrastar.

Custo

Loja moderna de quimonos usados

Os novos quimonos masculinos e femininos podem variar em despesas, desde a natureza relativamente barata das roupas de segunda mão, até peças artesanais sofisticadas que custam até US $ 50.000 (sem considerar o custo dos acessórios).

O alto custo de alguns quimonos novos feitos à mão reflete a indústria tradicional de fabricação de quimonos, onde os artesãos mais habilidosos praticam técnicas específicas, caras e demoradas, conhecidas e dominadas apenas por alguns. Essas técnicas, como tecidos bashofu dobrados à mão e tingimento de dotwork kanoko shibori amarrado à mão , podem levar mais de um ano para terminar. Os artesãos do quimono podem ser feitos Tesouros Nacionais Vivos em reconhecimento ao seu trabalho, sendo as peças que produzem consideradas culturalmente importantes.

Mesmo quimonos que não tenham sido feitos à mão constituirão uma despesa relativamente alta quando comprados novos, pois mesmo para um traje, uma série de acessórios com a formalidade e aparência certas devem ser comprados. Nem todos os quimonos novos se originam de artesãos, e a produção em massa de quimonos - principalmente de quimonos casuais ou semi-formais - existe, com peças produzidas em massa sendo em sua maioria mais baratas do que as compradas em uma gofukuya (loja de quimonos, veja abaixo) .

Embora quimonos artesanais sejam algumas das obras de arte têxtil mais realizadas no mercado, muitas peças não são compradas apenas para apreciação do artesanato. Obrigações sociais não escritas de usar quimono em certos eventos - casamentos, funerais - muitas vezes levam os consumidores a comprar peças artesanais por razões diferentes da escolha pessoal, senso de moda ou amor pelo quimono:

[ Jotaro Saito, tintureiro yūzen de terceira geração ] acredita que estamos em uma época estranha, onde as pessoas que não sabem nada sobre quimonos são aquelas que gastam muito dinheiro em um quimono artesanal genuíno para um casamento que é usado uma vez por alguém que sofre com ele e nunca mais é usado.

O alto custo da maioria dos quimonos novos reflete em parte as técnicas de precificação da indústria. A maioria dos quimonos novos é comprada através da gofukuya , onde os quimonos são vendidos apenas como rolos de tecido, cujo preço geralmente fica a critério da loja. A loja cobrará uma taxa separada do custo do tecido para que ele seja costurado nas medidas do cliente, e taxas de lavagem ou impermeabilização do tecido podem ser adicionadas como outro custo separado. Se o cliente não estiver familiarizado com o uso do quimono, ele pode contratar um serviço para ajudá-lo a vesti-lo; o custo final de um novo quimono, portanto, permanece incerto até que o próprio quimono tenha sido terminado e usado.

Os Gofukuya também são considerados notórios por práticas de vendas vistas como inescrupulosas e pressionadoras:

Muitos [consumidores japoneses de quimonos] temiam uma tática conhecida como kakoikomi : ser cercados por funcionários e essencialmente pressionados a comprar um quimono caro ... As lojas também são conhecidas por mentir sobre a origem de seus produtos e quem os fabricava ... [Meu quimono professor de vestir ( kitsuke )] me deu instruções cuidadosas antes de entrarmos no [ gofukuya ]: 'não toque em nada. E mesmo que você não compre um quimono hoje, você tem que comprar alguma coisa, por menor que seja. '

Em contraste, quimonos comprados por amadores são provavelmente mais baratos, comprados em lojas de segunda mão, sem tais práticas de venda ou obrigação de compra. Os entusiastas também podem comprar quimonos sintéticos mais baratos (comercializados como "laváveis"), totalmente novos. Alguns entusiastas também fazem seu próprio quimono; isso pode ser devido à dificuldade de encontrar um quimono do tamanho certo, ou simplesmente por escolha pessoal e moda.

Itens de segunda mão são considerados altamente acessíveis; os custos podem chegar a ¥ 100 (cerca de US $ 0,90) em brechós no Japão, e certas áreas históricas de produção de quimonos em todo o país - como o distrito de Nishijin em Kyoto - são bem conhecidas por seus mercados de quimonos de segunda mão. Os quimonos em si não saem de moda, tornando viáveis ​​até peças vintage ou antigas para serem vestidas, dependendo da condição.

No entanto, mesmo os obi de segunda mão para mulheres tendem a permanecer um tanto caros; um obi usado, bem cuidado e de segunda mão de alta qualidade pode custar mais de US $ 300, já que geralmente são tecidos de maneira complexa ou decorados com bordados, ourivesaria e podem ser pintados à mão. O obi masculino , por outro lado, é vendido muito mais barato, pois é mais estreito, mais curto e tem muito pouca ou nenhuma decoração, embora o obi masculino sofisticado ainda possa ser vendido a um custo alto igual ao de um obi feminino sofisticado .

Tipos de quimono

Formalidade

Um kamon hinata tingido em um quimono.
Uma 'sombra' tingida ( kage ) kamon na costura central das costas de um haori

Os quimonos variam de extremamente formal a muito casual. A formalidade é determinada principalmente pela colocação do padrão, estilo de decoração, escolha do tecido e cor, e pelos acessórios e obi usados ​​com o quimono.

Os níveis de formalidade de diferentes tipos de quimono são uma invenção relativamente moderna, tendo sido desenvolvida entre o final do Meiji e o Japão do pós-guerra, após a abolição das leis de vestimentas suntuárias do período Edo em 1868. Essas leis mudavam constantemente, assim como o rigor com que foram aplicadas e foram projetadas para impedir que as classes de comerciantes novos-ricos se vestissem acima de sua posição e parecessem mais bem vestidas do que a classe de samurai financeiramente pobre, mas rica em status . As cores eram restritas; por exemplo, roupas tingidas de índigo eram permitidas para todas as classes e comumente vistas em tecidos kasuri tingidos à mão, linho ou cânhamo , mas outras tintas, como vermelhos e roxos, eram proibidas para aqueles abaixo de uma determinada classe. Às vezes, para algumas aulas, os desenhos eram restritos abaixo da cintura, na parte inferior das mangas (para furisódio ) ou ao longo da bainha ( suso-moyo ); às vezes, eram totalmente proibidos e transferidos para a gola da parte de baixo do quimono, ou para a parte interna da bainha, onde apenas o mais leve vislumbre era intermitentemente visível. Esse tipo de ostentação sutil se tornou uma estética conhecida como iki e sobreviveu às leis suntuárias. As regras de formalidade dos dias modernos, no entanto, ainda ecoam as distinções de roupas tipicamente empregadas pelas classes mais altas de samurais.

Aspectos do quimono masculino ainda seguem esse extremo de iki . Decoração brilhante e elaborada é usada no forro do haori (jaqueta) e no juban masculino (underkimono), que não é usado como uma camada externa fora de casa e, portanto, só aparece no pescoço e dentro das mangas. Os jubans femininos já foram claros e com padrões ousados ​​(e muitas vezes eram quimonos muito danificados para serem usados ​​como uma camada externa, reaproveitados), mas agora são tons pastel tipicamente suaves. A parte externa das roupas masculinas tendia a padrões e cores sutis mesmo após o levantamento das leis suntuárias, com predominância de azuis e pretos, mas os estilistas mais tarde passaram a usar marrons, verdes, roxos e outras cores em padrões cada vez mais ousados.

Casal se casando em traje formal tradicional

Tecidos de seda brilhante, como habutai, são mais formais; o chirimen , um tipo de crepe , é menos formal, e o tsumugi , uma seda esfarrapada , menos ainda. Alguns tecidos são usados ​​apenas em certas épocas do ano; ro , por exemplo, é um tecido de trama simples com listras de trama leno usado apenas no alto verão (julho e agosto), mas é usado em todos os tipos de quimonos e em outras peças de vestuário. Quimonos forrados e até acolchoados são usados ​​no frio. Alguns tecidos - como crepe e rinzū - nunca são vistos em certas variedades de quimono, e alguns tecidos como seda shusu (cetim pesado) quase nunca são vistos no quimono moderno ou obi , tendo sido mais populares em eras anteriores do que no Nos Dias de Hoje.

A formalidade também é determinada pelo número e tipo de mon ou kamon (cristas). Cinco brasões ( itsutsu mon ) são os mais formais, três brasões ( mitsu mon ) são de meia formalidade e um brasão ( hitotsu mon ) é o menos formal, usado para ocasiões como a cerimônia do chá. Kimono (e outras vestimentas, como hakama ) com mon são chamados de montsuki (" mon -carrying"). O tipo de brasão também adiciona formalidade. Uma crista "full sun" ( hinata ), onde o desenho é delineado e preenchido com branco, é o tipo mais formal. Uma crista "meia sombra" ( nakakage ) é meia formalidade, com apenas o contorno da crista visível em branco. Uma crista "sombra" ( kage ) é a menos formal, com o contorno da crista relativamente tênue. Os emblemas das sombras podem ser bordados no quimono, e os emblemas com bordados completos, chamados nui mon , também são vistos.

A formalidade também pode ser determinada pelo tipo e cor dos acessórios. Para as mulheres, essa pode ser a trama do obijime e o estilo do obiage . Para os homens, adicionar um haori (uma jaqueta tradicional) torna a roupa mais formal, e adicionar haori e hakama (calças tradicionais) é ainda mais formal. O material, a cor e o padrão dessas vestimentas também variam em formalidade. Haori mais longos também são mais formais.

O comprimento da manga aumenta com a formalidade para furisode - vestidos de mulheres jovens e meninas - mas as mulheres jovens não se limitam a usar apenas furisodes e, fora das ocasiões formais que justificam, podem usar todos os outros tipos de quimonos femininos, como irotomesode e komon de mangas curtas . Pessoas mais velhas geralmente usam padrões mais sutis, e os mais jovens, padrões mais brilhantes e ousados.

Tipos gerais de quimono

Yukata

Uma mulher e um menino vestindo yukata decorado com crisântemos-aranha e libélulas, respectivamente

Yukata (浴衣) é um quimono casual de verão de algodão. Yukata eram originalmente quimonos muito simples de índigo e algodão branco, pouco mais do que um roupão usado dentro de casa ou para uma curta caminhada local; yukata também eram usados ​​por hóspedes em pousadas, com o design do yukata exibindo a pousada em que uma pessoa estava hospedada. De aproximadamente meados da década de 1980 em diante, eles começaram a ser produzidos em uma variedade maior de cores e designs, respondendo à demanda por um quimono mais casual que poderia ser usado em um festival de verão, e desde então se tornou mais formal do que seu status anterior como roupões de banho, com yukata sofisticado e menos colorido,às vezes no lugar do komon .

Nos dias de hoje, muitos yukata são coloridos, apresentando grandes motivos de uma variedade de estações diferentes. Eles são usados com obi hanhaba (meia largura obi ) ou heko obi (a macia, faixa-like obi ), e muitas vezes são accessorised com acessórios coloridos de cabelo. Os yukatas são sempre sem forro e é possível usar um nagoya obi casual com um yukata sofisticado e mais moderado , geralmente com um juban por baixo.

Um yukata é tradicionalmente usado como uma única camada ou sobre um hadajuban , um quimono de baixo com mangas pequenas ou sem mangas e sem gola, tecnicamente um tipo de cueca quimono considerada opcional; yukata também pode ser usado por cima de uma camiseta e shorts. Isso distingue o yukata de um quimono komon mais formal , onde um nagajuban (também conhecido simplesmente como juban ) é usado por baixo, mostrando uma segunda camada de colarinho no decote. No entanto, alguns yukatas modernos são usados ​​com gola de algodão juban com gola de linho, algodão ou ro , para ocasiões como um jantar informal.

Komon

Um komon com um pequeno padrão floral repetido

Komon (小 紋) (lit., "padrão pequeno", embora os padrões possam de fato ser grandes) são quimonos informais. Eles eram o tipo mais usado para uso diário no Japão antes da guerra, embora alguns komon sejam considerados um pouco mais formais do que outros. Eles geralmente não têm kamon (cristas) e as mangas são bastante curtas. Eles são feitos com desenhos repetidos, embora o comprimento da repetição possa ser bastante longo. Os projetos podem ser feitos com qualquer método; padrões tecidos, estampas, padrões estampados em orientações alternadas, pintura à mão livre ( yūzen ) ou padrões tie-dye ( shibori ). Tradicionalmente, a direção do tecido era alternada em painéis adjacentes (necessário devido à falta de costura dos ombros), portanto, os padrões eram geralmente reversíveis. Se o padrão for igual em cada painel, o komon é mais formal, aproximando-se da formalidade do nível tsukesage .

Os padrões geométricos tecidos (como listras) não têm estação, mas outros mostram imagens que representam a estação em geral. Padrões não geométricos tecidos ( kasuri ) também são comuns. Padrões pequenos e densos são freqüentemente usados; isso é prático, pois os padrões em escala fina escondem as manchas.

Komon são feitos com materiais informais, como tsumugi (seda espalhada ), algodão, linho, rami e cânhamo. Nos dias modernos, misturas sintéticas e sintéticos também são usados; rayon ( jinken ) e poliéster são comuns.

Anteriormente, komon eram o nível de formalidade mais comum do quimono. Agora que o quimono não é o traje informal padrão, os komon não são usados ​​com tanta frequência quanto o quimono formal, com exceção do yukata , o tipo menos formal de quimono. Edo komon são o tipo mais formal de komon ; eles podem ter cristas, e o padrão é tão fino que de longe eles se parecem com o iromuji um tanto mais formal .

Edo Komon

Este padrão edo komon é tingido com estêncil no tecido.

Edo komon (江 戸 小 紋) é um tipo de komon caracterizado por um padrão repetitivo extremamente pequeno, geralmente feito em branco sobre um fundo colorido. O edo komon técnica de tingimento é dito às vezes se originam no final do período Heian (cerca de meados de século 12), com um motivo chamado de " Kozakura ", que mostra pequenas flores de cerejeira estilizados em um fundo de pontos brancos. No período Edo (1603-1867), as classes de samurais os usavam para trajes formais kamishimo , com padrões específicos sendo associados a famílias específicas. No final do período Edo, no início de 1800, os plebeus começaram a usá-los. Edo komon tem uma formalidade semelhante a iromuji , e edo komon com um kamon pode ser usado como roupa de visita de baixa formalidade; por isso, eles são sempre feitos de seda, ao contrário do komon comum .

Iromuji

Iromuji

Iromuji (色 無 地, lit., "cor sólida") são quimonos monocromáticos e não decorados, usados ​​principalmente em cerimônias de chá. Apesar de ser monocromático, o iromuji pode apresentar um desenho tecido; Os iromuji adequados para o outono costumam ser feitos de seda damasco rinzu . Os iromuji são tipicamente usados ​​para a cerimônia do chá, já que a aparência monocromática é considerada discreta para a cerimônia em si. Alguns edo komon com padrões incrivelmente finos também são considerados adequados para a cerimônia do chá, pois à distância eles são visualmente semelhantes ao iromuji . Iromuji pode ocasionalmente ter um kamon , embora provavelmente não mais do que isso, e sempre são feitos de seda. Acessórios Shibori , como obiage, nunca são usados ​​com iromuji se a finalidade do uso for uma cerimônia do chá; em vez disso, sedas lisas e sem texturas são escolhidas como acessórios.

Tsukesage

Tsukesage

Tsukesage (付 け 下 げ) são trajes formais de baixo escalão e estão um degrau abaixo de hōmongi , embora os dois às vezes pareçam semelhantes ou indistinguíveis. Os motivos em um tsukesage são colocados de forma semelhante aos de um hōmongi - no ombro direito e na manga direita, no ombro esquerdo e na manga esquerda, e na bainha, mais alto à esquerda do que à direita - mas, ao contrário do hōmongi , normalmente não cruza as costuras de cada painel do quimono, embora alguns o façam de maneira confusa. Em exemplos mais antigos, os motivos podem ser colocados simetricamente ao longo da bainha, com os padrões da saia espelhados na costura central posterior.

Semelhanças entre tsukesage e hōmongi freqüentemente levam à confusão, com algum tsukesage indistinguível de hōmongi ; frequentemente, tsukesage só são distinguíveis de hōmongi pelo tamanho dos motivos usados, com motivos menores e menos fluidos geralmente considerados tsukesage e motivos maiores e mais fluidos considerados hōmongi .

O tsukesage pode ter entre um e três kamon e pode ser usado em festas, mas não em cerimônias ou eventos altamente formais.

Hōmongi

Hōmongi

Hōmongi (訪問 着, lit., "roupa de visita") tem o mesmo padrão de colocação de um tsukesage , mas os padrões geralmente combinam entre as costuras. Eles são sempre feitos de seda e são considerados mais formais do que o tsukesage .

Hōmongi são primeiro costurados grosseiramente, e o desenho é esboçado no tecido, antes que a vestimenta seja desmontada para ser tingida novamente. O parente próximo do hōmongi , o tsukesage , tem seus padrões tingidos no parafuso antes de costurados. Esse método de produção geralmente pode distinguir os dois, já que os motivos em um hōmongi tendem a cruzar-se com fluidez sobre as costuras de uma maneira que um tsukesage geralmente não o faz. No entanto, os dois podem ser quase indistinguíveis às vezes.

Hōmongi pode ser usado por mulheres casadas e solteiras; frequentemente, os amigos da noiva usam hōmongi em casamentos (exceto parentes) e recepções. Eles também podem ser usados ​​em festas formais.

Irotomesode e iro-montsuki

Um irotomesode datado da década de 1920 exibindo um padrão de saia espelhado

Quimono Irotomesode (色 留 袖, lit., "cor de manga curta") com um desenho ao longo da bainha e um fundo colorido, tornando-os um pouco mais baixos na formalidade do que os kurotomesode , que têm aproximadamente o mesmo padrão de colocação em um fundo preto. O irotomesodo , embora usado para eventos formais, pode ser escolhido quando um kurotomesode faria o usuário parecer muito bem vestido para a situação. O posicionamento do padrão para irotomesode é quase idêntico ao kurotomesode , embora os padrões vistos ao longo do fuki e okumi possam deslizar ligeiramente para a própria bainha posterior. Irotomesode com cinco kamon são da mesma formalidade que qualquer kurotomesode . O irotomesode pode ser feito de seda estampada , como rinzū .

Como a roupa formal para homens requer hakama , os homens normalmente não usam os tipos formais de quimono que têm padrões elaborados na bainha, pois eles seriam ocultados. Os homens usam iro-montsuki (lit., "cor mon -decorated"), que (para além do corte da manga) aparecer o mesmo que iro-tomesode da cintura para cima, e, portanto, não podem ser distinguidos no padrão quando usado sob a hakama.

Kurotomesode e kuro-montsuki

Um kurotomesode pré-Segunda Guerra Mundial com três cristas e mangas mais longas.

Os kimonos Kurotomesode (黒 留 袖, lit., "manga curta preta") são quimonos formais com um fundo preto e um desenho ao longo da bainha, usados ​​em eventos formais como casamentos e festas de casamento. O desenho está presente apenas ao longo da bainha; quanto mais alto o corpo alcança esse desenho, mais jovem é considerado o portador, embora para uma mulher muito jovem um irotomesode possa ser escolhido, sendo o kurotomesode considerado um tanto mais maduro. O desenho é, quer simetricamente colocados no fuki e okumi porções do quimono, ou assimetricamente colocados ao longo da totalidade da bainha, com o desenho a ser maior e maior colocado no lado esquerdo do que a direita. Os quimonos vintage são mais propensos a ter o primeiro padrão de colocação do que o último, embora esta não seja uma regra rígida.

Os kurotomesodos são sempre feitos de seda e podem ter um hiyoku - uma camada de forro falso - anexado, ocasionalmente com uma bainha levemente acolchoada. Um kurotomesode geralmente tem entre 3 e 5 cristas; um kurotomesode de qualquer número de cristas supera um irotomesode com menos de cinco. Os kurotomesodes , embora trajes formais, não são permitidos na corte real, pois o preto é a cor do luto, apesar dos desenhos de cores que decoram o próprio quimono; fora da corte real, essa distinção para kurotomesode não existe. Kurotomesode nunca é feito de sedas chamativas como rinzū , mas é provável que seja um tecido fosco com pouca textura.

Os homens usam Kuro-montsuki ( "preto mon -decorated") que (para além do corte da manga) parece exatamente o mesmo da cintura para cima, e, portanto, não podem ser distinguidos no padrão quando usado sob o hakama necessário para o vestido formal dos homens.

Tipos específicos de ocasiões

Mofuku

Mofuku (喪服) são uma categoria de quimonos e acessórios adequados para o luto. Mofuku quimono, obi e acessórios para homens e mulheres são caracterizados por sua aparência preta lisa e sólida. Os quimonos Mofuku são de seda preta lisa com cinco kamon , usados ​​com roupas íntimas brancas e tabi brancos . Os homens usam um quimono do mesmo tipo, com um obi discreto e um hakama listrado em preto e branco ou preto e cinza , usado com zōri preto ou branco.

Um conjunto de luto totalmente preto para mulheres - um obi preto simples , um obijime preto e um obiage preto - é geralmente reservado para aqueles que estão mais próximos do falecido. Os mais distantes usarão quimono em cores escuras e suaves, ao invés de um quimono preto liso com um número reduzido de cristas. Em períodos de tempo em que o quimono era usado com mais frequência, as pessoas mais próximas do falecido lentamente começavam a vestir o quimono colorido por um período de semanas após a morte, com o obijime sendo a última coisa a ser mudada para a cor.

Uchikake

Um uchikake (sobre-quimono formal) representando guindastes da Coleção Khalili de Quimono

Uchikake (打 ち 掛 け) é um quimono altamente formal usado apenas em roupas de noiva ou no palco. O nome 'uchikake' vem do verbo japonês uchikake-ru , "armar", originado aproximadamente no século 16 de uma moda das classes dominantes da época de usar quimono (então chamado de kosode , literalmente "manga pequena" ) sem cinto sobre os ombros de suas outras roupas; o uchikake tornou-se um quimono usado por mulheres samurais antes de ser adotado em algum momento do século 20 como roupa de noiva.

Uchikake são usados ​​da mesma maneira nos dias atuais, embora ao contrário de suas contrapartes do século 16, não poderiam dobrar como um quimono regular devido à sua natureza tipicamente fortemente decorada, altamente formal e muitas vezes fortemente acolchoada. Os Uchikake são projetados para se arrastar pelo chão como uma espécie de casaco. Os uchikake nupciais são tipicamente vermelhos ou brancos e frequentemente decorados com motivos auspiciosos. Como não foram projetados para serem usados ​​com um obi , os designs cobrem todas as costas.

Shiromuku

Um shiromuku com tsunokakushi (capacete de casamento)

Shiromuku (白 無垢, lit., "branco puro-inocência") é o quimono de casamento branco puro usado pelas noivas em uma cerimônia de casamento tradicional xintoísta japonesa . Comparável a um uchikake e às vezes descrito como um uchikake branco , o shiromuku é usado durante a cerimônia de casamento, simbolizando a pureza da noiva que chega ao casamento. A noiva pode mais tarde se transformar em um uchikake vermelho após a cerimônia para simbolizar boa sorte.

Um shiromuku fará parte de um conjunto nupcial com acessórios combinando ou coordenados, como uma katsura nupcial ( peruca nupcial ), um conjunto de kanzashi combinando (geralmente simulado de carapaça de tartaruga) e um leque sensu enfiado no quimono. Devido à natureza cara das roupas de noiva tradicionais, poucos estão propensos a comprar shiromuku novinho em folha ; não é incomum alugar quimonos para ocasiões especiais, e os santuários xintoístas são conhecidos por manter e alugar shiromuku para casamentos tradicionais. Aqueles que já possuem shiromuku provavelmente os herdaram de parentes próximos.

Susohiki / Hikizuri

Um quimono susohiki formal de gueixa , exibindo um padrão do tipo kurotomesode na saia alongada do quimono

O quimono Susohiki (literalmente "saia arrastada") (também conhecido como hikizuri ) é um quimono extremamente longo usado por gueixas, maiko , atores de kabuki e pessoas que executam danças tradicionais japonesas . Um susohiki pode ter até 230 cm (91 pol.) De comprimento e geralmente não tem menos que 200 cm (79 pol.) Do ombro à bainha; isso permite que o quimono se mova pelo chão.

Susohiki , além de seu comprimento extremo, também são costurados de forma diferente do quimono normal devido à maneira como são usados. A gola de um susohiki é costurada mais e mais profundamente na nuca, de modo que possa ser puxada para baixo sem fazer com que a frente do quimono suba. As mangas são colocadas desigualmente no corpo, mais curtas atrás do que na frente, de modo que a axila não fica visível quando a gola é puxada para baixo.

Os susohiki também são amarrados de forma diferente quando são colocados - enquanto os quimonos regulares são amarrados com um ohashori visível e as costuras laterais são mantidas retas, os susohiki são puxados para cima um tanto diagonalmente, para enfatizar os quadris e garantir que os rastros do quimono sejam bem feitos no chão. Um pequeno ohashori é amarrado, maior na parte de trás do que na frente, mas enrolado contra o corpo com um envoltório momi (lit. "seda vermelha"), que é então coberto pelo obi , tornando o ohashori invisível.

Roupas e acessórios relacionados

Embora o quimono seja o traje nacional do Japão, ele nunca foi a única peça de roupa usada em todo o país; mesmo antes da introdução da vestimenta ocidental no Japão, muitos estilos diferentes de vestimenta eram usados, como o attus do povo Ainu e o ryusou do povo Ryukyuan. Embora semelhantes ao quimono, essas vestimentas são distinguíveis por sua herança cultural separada e não são consideradas simplesmente 'variações' do quimono, como as roupas usadas pela classe trabalhadora são consideradas.

Algumas vestimentas relacionadas ainda usadas hoje eram roupas contemporâneas de períodos anteriores, e sobreviveram em uma capacidade oficial e / ou cerimonial, usadas apenas em certas ocasiões por certas pessoas.

Existem vários acessórios que podem ser usados ​​com o quimono e variam de acordo com a ocasião e o uso. Alguns são cerimoniais ou usados ​​apenas para ocasiões especiais, enquanto outros fazem parte da vestimenta do quimono e são usados ​​em um sentido mais prático.

Tanto a gueixa quanto a maiko usam variações de acessórios comuns que não são encontrados nas roupas do dia-a-dia. Como uma extensão disso, muitos praticantes da dança tradicional japonesa usam quimonos e acessórios semelhantes aos de gueixa e maiko .

Para certos feriados e ocasiões tradicionais, alguns tipos específicos de acessórios de quimono são usados. Por exemplo, okobo , também conhecido como pokkuri , é usado por meninas para shichi-go-san , junto com furisódios de cores vivas . Okobo também é usado por mulheres jovens no seijin no hi (Dia da Maioridade ).

Layering

Antes da 2ª Guerra Mundial, os quimonos eram comumente usados ​​em camadas, sendo três o número padrão de camadas usadas por cima das roupas íntimas. Os quimonos em camadas por baixo eram conhecidos como dōnuki , e muitas vezes eram uma colcha de retalhos de quimonos mais velhos ou inutilizáveis ​​desmontados para o seu tecido.

No Japão moderno, uma camada é usada próximo à pele para proteger o quimono externo mais caro (exceto, às vezes, com yukata ). Isso é chamado de hadagi ou hadajuban e é feito de algo mais lavável do que seda, como algodão, cânhamo, linho ou alguns produtos sintéticos. Um nagajuban (lit. "juban longo") geralmente tem um colarinho trocável, que é visível no decote, e é usado diretamente sob o quimono.

No Japão moderno, quimonos em camadas são vistos apenas no palco, seja para danças clássicas ou no kabuki. Uma segunda camada falsa chamada hiyoku (比翼, "segunda asa") pode ser anexada em vez de um quimono totalmente separado para obter essa aparência; é um tipo de forro flutuante, costurado ao quimono apenas ao longo do meio das costas e por baixo da gola. Coleiras falsas também podem ser costuradas como afiação na parte de baixo de uma gola de verdade.

Este efeito permite que ele apareça na gola e na bainha, e em algumas performances de kabuki, como Fuji Musume , o quimono é usado com o okumi virado para trás ligeiramente abaixo do obi para expor o desenho do hiyoku . O hiyoku também pode ser visto em alguns quimonos de noiva.

Cuidado

Como dobrar um quimono

No passado, um quimono costumava ser inteiramente desmontado para ser lavado e depois costurado novamente para ser usado. Este método de lavagem tradicional é denominado arai hari . Como os pontos devem ser retirados para a lavagem, o quimono tradicional precisa ser costurado à mão. Arai hari é muito caro e difícil e é uma das causas do declínio da popularidade do quimono. Têm sido desenvolvidos tecidos e métodos de limpeza modernos que eliminam essa necessidade, embora a tradicional lavagem de quimonos ainda seja praticada, principalmente em peças de vestuário de alta qualidade.

Em geral, os quimonos novos feitos sob medida são entregues ao cliente com pontos de alinhavo longos e soltos colocados nas bordas externas. Esses pontos são chamados de shitsuke ito . Às vezes, eles são substituídos para armazenamento. Eles ajudam a prevenir o acúmulo, dobra e enrugamento, além de manter as camadas do quimono alinhadas.

Como muitas outras roupas tradicionais japonesas, existem maneiras específicas de dobrar o quimono. Esses métodos ajudam a preservar a roupa e a evitar que amasse quando armazenada. Os quimonos costumam ser armazenados embrulhados em um papel chamado tatōshi .

Os quimonos precisam ser arejados pelo menos sazonalmente e antes e depois de cada uso. Muitas pessoas preferem que seu quimono seja lavado a seco . Embora possa ser extremamente caro, geralmente é mais barato do que o arai hari, mas pode ser impossível para certos tecidos ou tinturas.

Notas

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