Aquário marinho - Marine aquarium

Um aquário marinho
Corais em um aquário marinho

Um aquário marinho é um aquário que mantém plantas e animais marinhos em um ambiente fechado. Aquários marinhos são subdivididos por amadores em apenas peixes ( FO ), peixes apenas com rocha viva ( FOWLR ) e aquários de recife . Os tanques somente para peixes geralmente exibem espécies de peixes marinhos grandes ou agressivos e geralmente dependem de filtração mecânica e química. FOWLR e tanques de recife usam rocha viva , um material composto por esqueletos de coral que abrigam bactérias benéficas que metabolizam resíduos de nitrogênio, como um meio de filtração biológica mais natural.

A aquariofilia marinha é diferente de sua contraparte de água doce devido às diferenças fundamentais na constituição da água salgada e às diferenças resultantes na adaptação de seus habitantes. Um aquário marinho estável requer mais equipamentos do que sistemas de água doce e geralmente requer um monitoramento mais rigoroso da qualidade da água. Os habitantes de um aquário marinho costumam ser difíceis de adquirir e geralmente são mais caros do que os habitantes de um aquário de água doce.

Aquário de recife marinho no aquário de Londres

História da aquariofilia marinha

Os primeiros tanques de água salgada eram potes de vidro veneziano onde os romanos mantinham anêmonas ao ar livre, mas esses sistemas duravam muito pouco.

O Império Asteca tinha 10 lagoas de aquários de água salgada em Texcoco .

Em 1846, Anna Thynne manteve corais rochosos e algas marinhas por quase três anos e foi considerada a criadora do primeiro aquário marinho balanceado de Londres.

A aquariofilia de água salgada pessoal começou em uma escala mais ampla na década de 1950, começando com os aquários retangulares de vidro básicos (geralmente de 20 galões ), ainda populares hoje. Coral branqueado junto com um substrato de coral esmagado grosso eram a norma. As algas , incluindo tipos benéficos como algas coralinas , foram vistas negativamente e geralmente foram removidas. O tanque limpo e esterilizado foi considerado o mais saudável.

Durante os primeiros dias dos aquários marinhos, a água salgada era coletada nas praias locais. A água salgada natural contém muitos organismos indesejáveis ​​e poluentes. A literatura sobre aquários da época sugere que os peixes marinhos mais comumente mantidos eram o peixe-palhaço percula , o sargento-donzela , o baiacu de água salobra e as fezes , os blênios com joias e as donzelas azuis . Os aquários eram equipados com grandes compressores de ar e eram fortemente aerados e filtrados (principalmente com filtros de fundo , uma norma por algum tempo).

Um número cada vez maior de amadores experimentando a inconveniência de coletar água do mar natural e o desenvolvimento simultâneo de técnicas de química analítica levou a pesquisas sobre a composição química da água do mar. As misturas de sais sintéticos foram desenvolvidas para replicar o ambiente químico do oceano tropical, incluindo oligoelementos e sais. Esse avanço tornou a criação de peixes marinhos popular em áreas sem acesso à água do mar limpa.

Escumadores de proteína contra-corrente movidos a ar e aquecedores elétricos submersíveis confiáveis foram inventados na Alemanha . Vários avanços na filtragem incluíram filtros de gotejamento e pendurados , ambos permitindo um equilíbrio mais natural no ambiente do aquário. O avanço das tecnologias de iluminação fluorescente para fornecer maior rendimento, juntamente com a iluminação de iodetos metálicos , possibilitou os primeiros tanques de recife , tornando possível manter corais e outros invertebrados sem luz solar natural .

Testes químicos mais eficientes permitiram que os aquaristas entendessem as propriedades químicas dos aquários. Na década de 1980, uma compreensão baseada na biologia de como manter um ambiente oceânico artificial trouxe uma aquicultura marinha mais bem-sucedida e difundida.

Aquarismo moderno

Componentes de aquário marinho

Os principais componentes são um aquário, geralmente feito de vidro ou acrílico , equipamento de filtração, iluminação e um aquecedor de aquário. Aquários marinhos podem variar em volume de menos de 80 litros (<20 galões americanos) a mais de 1.200 litros (300 galões americanos). Pequenos volumes são mais difíceis de manter devido às mudanças mais rápidas na química da água. A maioria dos aquários de água salgada tem entre 160 e 400 litros (40 e 100 galões americanos).

Aquário de nano recife mantido em casa

Tipos de aquários marinhos

Os aquaristas marinhos normalmente dividem os aquários de água salgada em aquários que abrigam apenas peixes, aqueles que abrigam peixes com rocha viva e aqueles projetados principalmente para abrigar corais e outros invertebrados (também conhecidos como aquários de recife ). Muitos aquaristas também dividem os tipos de tanques de água salgada com base nas temperaturas da água em que são mantidos.

Marinho tropical

O tipo mais comum de aquário de água salgada, o aquário marinho tropical, abriga animais marinhos de climas tropicais. Normalmente mantidos entre 24 a 28 ° C (75 a 82 ° F), esses tanques incluem tanques de recifes tropicais, bem como tanques somente para peixes. Esses tanques tendem a ter uma baixa concentração de plâncton microscópico e outros alimentos consumidos por filtradores. A maioria dos animais para esses aquários é adquirida por meios comerciais.

Marinho temperado (marinho de água fria)

Um aquário marinho temperado

Um dos tipos mais obscuros de tanques de peixes, o tanque marinho de água fria, abriga peixes de clima temperado, com temperaturas que variam em torno de 10 a 24 ° C (50 a 75 ° F). Espécies coloridas, como o peixe-vaca ornamentado, os blênios e as anêmonas-do-mar podem ser encontradas. As anêmonas e invertebrados em águas temperadas rivalizam facilmente com suas contrapartes tropicais. A maioria das espécies coloridas é encontrada no oeste do Pacífico e na costa oeste da América do Norte. A manutenção desses tanques é semelhante a manter um aquário somente para peixes com rocha viva , ou um aquário tropical não fotossintético.

Existe uma diversidade significativa de espécies. Uma vez que os recifes de coral de água fria ocorrem apenas em grandes profundidades, a maioria dos aquaristas estão confinados a peixes, anêmonas do mar , crustáceos , equinodermos , moluscos e vermes espanadores . Alguns corais podem ser encontrados em baixas profundidades. Uma vez que existem muito poucos peixes de água fria e invertebrados comercialmente disponíveis, os amadores geralmente precisam adquirir espécimes fisicamente, embora recentemente mais espécimes tenham se tornado comercialmente disponíveis na costa oeste dos Estados Unidos, bem como no Japão, Austrália e Reino Unido. Os métodos mais comuns de aquisição são por pesca à corrica ou rede de cerco, e amadores experientes usam o movimento das marés e métodos de busca para encontrar certas espécies. Ao contrário dos peixes tropicais disponíveis comercialmente, cujos padrões de comportamento e compatibilidades de tanques foram bem documentados nas últimas cinco ou seis décadas, os peixes de água fria foram mantidos em aquários públicos e privados por mais de dois séculos e muito conhecimento ictiológico foi coletado para mantê-los .

Muitos peixes de clima temperado têm necessidades específicas de dieta local, enquanto outros comem praticamente qualquer crustáceo ou alimentos congelados. Alguns peixes não devem ser mantidos com peixes pequenos o suficiente para caber em sua boca, caranguejos ou moluscos. Da mesma forma, alguns caranguejos não podem ser mantidos com alguns moluscos, enquanto outros peixes, caranguejos, moluscos e equinodermos podem ser compatíveis entre si. É preciso experiência antes que se possa avaliar com sucesso a compatibilidade dos peixes e invertebrados em sua área. Por ser um hobby tão localizado nos Estados Unidos, poucas pessoas seguem a rota dos tanques locais, que são muito mais populares na Europa.

Rock ao vivo

Artigo principal: Rock ao vivo

Rocha viva é a rocha que existiu no oceano, composta de calcário e esqueleto de coral em decomposição, geralmente ao redor de um recife de coral como os de Fiji , e geralmente é coberta por algas benéficas, invertebrados coralinos e minúsculos e bactérias que são desejáveis ​​no aquário . Alguns exemplos dos microfauna comumente encontrados em rocha viva são caranguejos , caracóis , espanadores, estrelas frágeis , estrelas do mar , lapas , olmos , e um ocasional ouriço do mar , anêmona de mar, corais e esponjas do mar . Além disso, se o aquarista não tiver sorte, um camarão mantis . Bristleworms também são comuns, muitos dos quais, embora pouco atraentes, não são prejudiciais e são necrófagos úteis; algumas espécies podem ser pragas, entretanto. A adição de rocha viva é uma das melhores maneiras de garantir um aquário saudável, pois a rocha fornece um tampão para manter alto pH (8,0-8,3), alcalinidade e capacidade de neutralização de ácido. A alcalinidade é freqüentemente conhecida por um termo um tanto confuso, " dureza de carbonato " ou KH. Isso geralmente é medido em "graus" (dKH) ou meq / L.

A microfauna encontrada na rocha viva são detrívoros e herbívoros (pois comem algas e resíduos de peixes) e fornecem aos peixes um abrigo natural e atraente. A rocha viva geralmente chega de revendedores online como "não curada" e deve ser colocada em quarentena em um tanque separado enquanto passa pelo processo de cura, que envolve a morte inevitável de alguns dos habitantes da rocha e a subsequente produção de amônia e nitrito indesejáveis . A rocha viva que já está curada está disponível na maioria das lojas de animais que fornecem água salgada. A areia viva é semelhante à rocha viva e é igualmente desejável.

Às vezes, os aquaristas usam a chamada "rocha seca", que é simplesmente uma velha rocha viva que foi deixada secar e perder a maioria de seus habitantes vivos, para manter pragas indesejadas fora de seus aquários e como uma alternativa barata à rocha viva .

Filtração

Um novo reservatório com três compartimentos, incluindo um skimmer
Artigo principal: Filtro (aquário)

Em geral, os aquários marinhos têm requisitos de filtragem mais complexos do que a maioria dos aquários de água doce . Os vários componentes frequentemente incluem filtros úmidos e secos e skimmers de proteína. Os skimmers de proteína são dispositivos que removem compostos orgânicos antes de sua degradação e são muito úteis em aquários marinhos. A escumação de proteína também é usada no método popular de Berlim, que depende de rocha viva e trocas parciais de água periódicas para degradar e remover resíduos. O método de Berlim requer grandes quantidades de rocha viva no aquário. A regra prática é 1/2–1 lb. por 1 galão americano (0,2–0,4 kg por 4 litros).

Muitos aquários marinhos incluem um reservatório, que é um recipiente externo conectado ao aquário principal por uma bomba d'água. Na maioria das configurações, o reservatório está localizado abaixo do aquário e é alimentado com água do tanque principal por meio de um transbordamento. Um transbordamento em sua forma mais simples é um orifício redondo perfurado em direção ao topo do tanque, conectado por meio de uma tubulação a uma saída abaixo dele. Conforme o nível da água aumenta além da altura do transbordamento (açude), a água "transborda" o tanque e cai para o reservatório abaixo. É comum ter favos altos na borda do transbordamento para que os peixes não saltem para dentro. A circulação da água é acionada por uma bomba d'água no reservatório, que empurra a água para dentro do tanque, fazendo com que mais água flua e perpetuando o ciclo. Existem muitas vantagens em usar um reservatório, tanto para a aparência quanto para a saúde do tanque. O cárter facilita o aspecto do tanque, pois permite que os equipamentos de filtração e manutenção (skimmer, aquecedor, carvão ativado) fiquem fora da vista do tanque principal. Também garante que o nível de água do aquário principal nunca muda, pois o transbordamento define o nível de água no tanque principal. O reservatório ajuda a saúde do tanque, ajudando a oxigenar a água, aumentando a quantidade de área de superfície de água / ar usada para a troca gasosa.

Alguns aquários marinhos também incluem um refúgio . Refugiums são pequenos recipientes ou aquários que estão escondidos atrás ou abaixo do aquário principal e conectados a ele por meio de uma bomba d'água (geralmente de forma semelhante a um reservatório). Os refúgios recentemente se tornaram bastante populares entre os aquaristas de recife porque podem ser usados ​​para vários fins, como adicionar volume de água ou fornecer um local sem peixes para filtração biológica em rocha viva e / ou leito de areia. Refúgios livres de peixes hospedam populações de copépodes , anfípodes , isópodes e outros zooplâncton .

Iluminação

Uma lâmpada pendente de iodetos metálicos faça você mesmo

A iluminação cíclica regular é usada em aquários para simular o dia e a noite. Isso é benéfico para peixes e invertebrados, pois estabelece uma rotina, permite que eles descansem e os faz sentir mais seguros. Além de estabelecer uma rotina, a iluminação de alto rendimento é necessária para a sobrevivência de muitos invertebrados, como corais e anêmonas. A iluminação em tanques marinhos que contêm apenas peixes e rocha viva não é uma questão importante.

Em aquários marinhos contendo corais ou outros invertebrados fotossintéticos, onde o crescimento de algas (tanto de vida livre quanto de algas simbióticas) é desejado, uma iluminação mais intensa é necessária. Como a intensidade da luz varia com base na fonte e na distância da fonte, os requisitos de iluminação às vezes são descritos usando uma medida chamada Radiação Fotossinteticamente Disponível, ou PAR.

Várias fontes de luz incluem, mas não estão limitadas a: luz solar natural, fluorescente, fluorescente VHO (saída muito alta), fluorescente T-5, fluorescente compacta , LED e iodetos metálicos . Cada tipo de iluminação tem suas próprias vantagens e desvantagens. Todos eles variam em custo inicial, custo de manutenção, espectro obtido, longevidade, eficiência e potência.

Luz solar natural

A fonte de iluminação mais primitiva é a luz solar natural. Isso só é eficaz em áreas próximas ao equador porque a intensidade da luz solar é maior lá. A utilização eficiente da luz solar natural requer um planejamento complexo e, como tal, este método é aplicado apenas nos maiores sistemas de recifes . Muitas vezes, no hobby, a luz natural do sol é evitada devido ao baixo espectro de iluminação que possui. A tonalidade amarela é freqüentemente indesejável e acredita-se que estimule algas problemáticas, embora estudos mostrem que não.

Incandescente

As lâmpadas incandescentes foram eliminadas gradualmente ao longo dos anos. Eles são um desperdício de energia, produzindo entre 15 e 30 lumens por watt de potência (de um possível 683 lumens por watt para uma fonte de luz ideal). Eles podem ser encontrados muitas vezes em coberturas de luz de aquário mais antigas. Eles queimam com frequência, liberam muito calor e normalmente não têm um espectro apropriado associado a eles. A maioria das lâmpadas incandescentes pode ser substituída por parafusos eficientes e comumente disponíveis em lâmpadas compactas elétricas.

Fluorescente padrão

Tubos fluorescentes padrão são as barras de luz comuns que você encontra em tetos comerciais. A iluminação fluorescente tem mais temperaturas de cor disponíveis, que são mais adequadas para aquários do que para lâmpadas incandescentes. Eles também são mais eficientes do que a iluminação incandescente, com média entre 90 e 95 lumens por watt. A desvantagem das lâmpadas fluorescentes regulares é que elas não têm intensidade para penetrar em aquários mais profundos.

Fluorescente de alta saída

Existem várias variações aprimoradas de tecnologia fluorescente. Os principais são saída muito alta (VHO), fluorescente compacta potente (PC) e saída alta T-5 (HO).

As lâmpadas fluorescentes VHO funcionam com níveis de potência mais elevados, geralmente cerca de três vezes a potência padrão para um determinado comprimento de lâmpada. Eles têm a vantagem de alta saída de luz, mas as lâmpadas de maior diâmetro limitam a eficiência dos refletores e o número de lâmpadas que podem caber em uma capota de aquário.

A iluminação do PC também é uma iluminação fluorescente de alta potência, mas os tubos são mais finos e costumam ser dobrados uns sobre os outros para reduzir o tamanho. A maioria das lâmpadas com eficiência energética em forma de espiral comercialmente disponíveis para iluminação residencial são lâmpadas fluorescentes compactas elétricas. Recomenda-se que as lâmpadas PC sejam substituídas a cada seis meses a um ano para manter o espectro de luz desejado.

As lâmpadas T-5 HO são a mais nova variação das lâmpadas fluorescentes. Elas funcionam com níveis de potência um pouco maiores do que as lâmpadas fluorescentes padrão, mas são feitas significativamente mais finas do que as lâmpadas fluorescentes padrão, o que permite designs de refletores mais eficientes que colocam mais luz no aquário. Os sistemas T-5 de alta qualidade geralmente correspondem ou excedem a saída de fluorescentes compactas de potência equivalente ou luminárias VHO. No lado negativo, a iluminação T-5 é o tipo de iluminação fluorescente mais caro disponível. Muitas vezes é muito mais barato por watt, especialmente a longo prazo com as várias lâmpadas T-5 sendo substituídas, usar uma configuração de luz de haleto de metal equivalente em vez de uma configuração T-5 se tal saída de luz alta for necessária.

Todos os tipos de iluminação fluorescente oferecem a mesma eficiência em lúmens por watt; é a forma do bulbo e dos refletores que torna seus resultados gerais diferentes.

Iodetos metálicos

As lâmpadas de iodetos metálicos são geralmente as de maior saída disponíveis no mercado. Eles produzem cerca de 90-100 lumens por watt de potência. Isso é quase o mesmo que fluorescente. A melhoria com os haletos metálicos é que eles concentram essa saída de luz em um espaço muito pequeno, enquanto as lâmpadas fluorescentes iluminam uniformemente todo o aquário. Isso é freqüentemente referido como iluminação de fonte pontual e é o que causa o efeito visual ondulante em muitas configurações avançadas de aquário. Esta concentração de saída de luz aumenta a intensidade, permitindo que as lâmpadas de iodetos metálicos penetrem na luz até os níveis mais baixos da maioria dos aquários. Os halogenetos metálicos estão disponíveis em muitas temperaturas de cor, de 6.500 K a 20.000 K, embora lâmpadas de até 50.000 K sejam ocasionalmente encontradas. As desvantagens da iluminação de iodetos metálicos são o custo inicial e o calor produzido.

A maioria dos acessórios de iodetos metálicos são mais caros do que os sistemas fluorescentes, mas são necessários para algumas configurações de recife. As lâmpadas de haleto concentram tanto o calor quanto a saída de luz. A superfície de uma lâmpada operacional fica quente o suficiente para causar queimaduras de segundo ou terceiro grau instantaneamente, portanto, essa tecnologia de iluminação deve ser usada com cuidado. O calor produzido também pode aquecer o aquário a níveis inaceitáveis, possivelmente exigindo o uso de um resfriador para certas configurações do aquário.

CONDUZIU

A adição mais recente à lista de tecnologias de iluminação para aquários é a iluminação LED. Eles têm o potencial de ser muito mais eficientes do que qualquer outra tecnologia, mas não estão totalmente desenvolvidos. Os LEDs têm a vantagem da iluminação de fonte pontual, mas também são ajustáveis ​​para a maioria dos níveis de potência. Isso permite esquemas de iluminação mais avançados, a simulação de cobertura de nuvens ou até mesmo tempestades com raios. Até agora, os LEDs encontraram uso principalmente como iluminação lunar em produtos comerciais.

Os entusiastas da manutenção de recifes também começaram a construir suas próprias luminárias LED. O debate sobre sua eficácia em relação aos corais ainda é inconclusivo, principalmente no que diz respeito à capacidade de emitir radiação ultravioleta, fundamental para obter uma gama vibrante de cores que a maioria das pessoas interessadas em iluminação LED está procurando.

A iluminação LED pode ser considerada uma das opções mais eficientes em termos de energia e de baixo impacto para iluminar um tanque de recife também, com uma expectativa de vida projetada de sete anos. A iluminação LED também ajuda a replicar a aparência natural da luz solar porque a maioria das lâmpadas LED produz linhas brilhantes como as encontradas em recifes naturais.

A quantidade de emissores ou luminárias de LED pode variar muito com base nesses e outros fatores; espécimes fotossintéticos sendo mantidos, a energia de entrada perdida para o calor, o PAR da luz em uma certa profundidade da água do aquário e o espectro de luz (PUR) usado. Os espectros de luz que mais de perto duplicam a natureza serão mais eficientes. Isso inclui luz azul em espectros de aproximadamente 410 nm a 485 nm, juntamente com espectros de branco (luz do dia) de 6500K a 14000K. Emissores brancos quentes com espectros mais amarelos e verdes devem ser evitados. Os resultados podem ser de 0,8 watts por galão a 1,5 watts por galão de um aquário de profundidade média.

Considerações gerais de iluminação

Ao considerar a iluminação de um aquário, geralmente há dois fatores a serem considerados: potência e temperatura da cor. Dependendo do tipo de iluminação (ou seja, fluorescentes, iodetos metálicos, etc.), a potência da luz emitida pode variar consideravelmente, de dezenas de watts a várias centenas de watts em um sistema de iluminação. A potência, embora não seja indicativa da cor, é equivalente à potência e essencialmente determina a intensidade do brilho da luz. Devido à dispersão da luz na água, quanto mais fundo o tanque é, mais potente é a iluminação necessária. A temperatura de cor, medida em kelvins (embora ligeiramente não representativa), refere-se à cor da luz emitida pela lâmpada e é baseada no conceito de radiação de corpo negro. A luz do sol tem uma temperatura de cor de aproximadamente 5900 K e os sistemas de iluminação com temperaturas de cor> 5000 K tendem a ser melhores para o cultivo de plantas em ambientes marinhos e de água doce. A luz de 10.000 K parece branco-azulado e enfatiza a coloração em peixes e corais. Mais acima no espectro, existem 14.000 lâmpadas K e 20.000 K que produzem um tom azul profundo que imita as condições de iluminação do mar, criando um ambiente ideal para invertebrados e animais presentes.

Controle de temperatura

A maioria dos habitantes de aquários marinhos é endêmica em recifes tropicais e águas na África , sudeste da Ásia e Mar Vermelho . As temperaturas do aquário marinho devem imitar o ambiente natural dos habitantes e são mais comumente mantidas entre 23 e 28 ° C (73 a 82 ° F). Em regiões onde a temperatura ambiente é menor do que a temperatura desejada para o aquário, isso geralmente requer o uso de um aquecedor de aquário. Em algumas áreas onde a temperatura ambiente é maior do que a desejada, ou para sistemas de água fria, dispositivos de refrigeração conhecidos como "chillers" são usados ​​para resfriar a água do aquário.

Teste de água

Os aquaristas marinhos geralmente testam a água do aquário para uma variedade de indicadores químicos da qualidade da água. Esses incluem:

  • A gravidade específica , uma medida relativa da densidade da água, é normalmente mantida entre 1,020 e 1,024 em aquários apenas com peixes, e 1,023 e 1,026 para aquários contendo invertebrados.
  • A salinidade deve, portanto, estar entre 28 e 35 ppt , com os valores mais altos sendo benéficos em sistemas de recife avançados. Como a salinidade está, por definição, diretamente relacionada à gravidade específica, ambas podem ser testadas com um hidrômetro ou refratômetro de baixo custo .
  • O pH deve ser mantido entre 8,1 e 8,3.
  • A amônia deve estar perto de zero.
  • O nitrito deve ser próximo a zero.
  • O nitrato deve estar bem abaixo de 10 ppm, mas perto de zero é o melhor.
  • O fosfato deve estar abaixo de 0,3 ppm.
  • A alcalinidade deve ser de 3,2–4,5 meq / L. ou 7 e 12 graus de dureza de carbonato (dKH).
  • A concentração de cobre deve ser medida e não deve ultrapassar 0,15 ppm
  • O cálcio deve estar em torno de ~ 400 ppm
  • Os níveis de magnésio devem ser ~ 1250 - 1350 ppm

O pH pode ser aumentado com um agente tampão disponível comercialmente ou através de substratos ricos em cálcio. Um reator de cálcio calibrado pode ajudar a manter o pH e a alcalinidade. O uso de água purificada de uma unidade de osmose reversa / deionização (RO / DI) pode evitar a flutuação de KH e pH.

O ciclo do nitrogênio refere-se à conversão da amônia tóxica em nitrito e finalmente em nitrato. Enquanto os resíduos dos peixes (urina e fezes) e matéria em decomposição liberam amônia, a maior parte da amônia liberada (aproximadamente 60%) em aquários marinhos e de água doce é excretada diretamente na água pelas guelras dos peixes. A nitrificação biológica (bacteriana) converte a amônia em íons nitrito, NO 2 - e, em seguida, em íons nitrato, NO 3 -. O nitrato é prontamente absorvido e assimilado por algas e corais hermatípicos. Algum nitrato é convertido por meio de um processo bacteriano anaeróbio em nitrogênio livre, mas esse processo é muito difícil de manter. No passado recente, a maior parte do nitrato, que é menos tóxico para os peixes e para a maioria dos invertebrados do que os nitritos, acumulou-se na água até ser fisicamente removido por uma mudança de água. No entanto, muitos aquaristas marinhos estão agora empregando o uso de uma seção especial do tanque ou tanque separado, chamado de "refúgio". Um refúgio é, como o próprio nome sugere, uma área protegida que compartilha água com o tanque principal ou de exibição. Refugiums geralmente contêm um leito de areia profundo para permitir que zonas anóxicas se desenvolvam dentro deles, onde bactérias anaeróbias podem converter nitrato em gás nitrogênio, um meio útil de remoção de nitrato. Vários tipos de macroalgas podem ser cultivadas e colhidas do refúgio como outro meio de exportação de nitrato. À medida que os refúgios se tornam mais comuns em aquários marinhos, os níveis de nitrato são facilmente administráveis ​​até mesmo para o amador novato. A amônia e o nitrito devem ser testados regularmente; quaisquer níveis detectáveis ​​(ou seja, acima de 0 ppm) podem ser indicativos de um problema. Os nitratos não devem exceder 2 ppm em tanques de recife ou 20 ppm em tanques somente para peixes. Às vezes é aceitável ter um pequeno acúmulo de nitrato, pois alguns animais, especialmente peixes, são bastante tolerantes ao nitrato. A maioria dos corais, embora seja capaz de assimilar nitrato, não pode sobreviver, muito menos prosperar, com altas concentrações de nitrato.

Outros testes sugeridos incluem aqueles para cálcio , alcalinidade de carbonato , magnésio e outros oligoelementos. Muitas vezes é benéfico (e necessário) para o aquarista pesquisar os parâmetros químicos da água para o organismo específico desejado.

Aclimatação

A aclimatação é um processo realizado ao adicionar nova vida marinha a um aquário, principalmente para invertebrados, que carecem de osmorregulação . Este processo introduz lentamente os organismos na composição da água do novo ambiente, evitando choques resultantes de mudanças repentinas na química da água. Existem vários métodos diferentes de fazer isso, incluindo o uso de uma linha de gotejamento ou de um copo medidor ou outro dispositivo para misturar lentamente a água do tanque do aquário em um recipiente com o novo animal.

A linha de gotejamento ou método de aclimatação por gotejamento é uma maneira segura e suave de introduzir peixes de água salgada em uma nova casa, e é bastante simples de executar. Este procedimento pode ser usado para aclimatar todos os tipos de animais marinhos e de água doce. Primeiro, o peixe é colocado com toda a água do saco em um balde ou recipiente de tamanho suficiente para que o peixe fique razoavelmente coberto com a água, e o balde é então colocado no chão próximo ao aquário. Usando um tubo de plástico para linha de ar e uma válvula de ar, uma linha de gotejamento de sifão é instalada do aquário até o balde. A água do tanque pode pingar lentamente no balde, usando a válvula de gotejamento para ajustar a taxa de gotejamento, até que a água pingue no balde seja igual a cerca de duas a três vezes o volume original da água do saco. Depois de testar o pH, salinidade e temperatura da água no balde para ver se esses parâmetros correspondem aos da água do tanque, o peixe é cuidadosamente removido e colocado no tanque.

Mudanças de água

As mudanças de água são um elemento básico da boa manutenção da água salgada . Aquários maiores (aproximadamente 200 galões americanos (760 L)) são muito mais estáveis ​​e as trocas de água podem não precisar ocorrer se o ciclo do nitrogênio estiver totalmente estabelecido no tanque, embora esta seja uma declaração controversa entre os aquaristas. As mudanças de água são usadas para manter o equilíbrio de cálcio, alcalinidade de carbonato e magnésio, que são rapidamente esgotados em um aquário de recife, enquanto também mantém os níveis de outros oligoelementos, bem como remove solutos tóxicos que podem se acumular de muitas fontes diferentes e não podem ser removidos por até mesmo métodos de filtração avançados. Os suplementos são necessários (como o cálcio) quando as trocas regulares de água por si só não são capazes de manter os níveis adequados, particularmente os de cálcio, carbonato e magnésio. As mudanças de água envolvem a remoção de uma fração do volume total do aquário, substituindo essa água por uma nova água salgada pré-misturada. Água salgada pré-misturada foi desclorada e / ou descloraminada - normalmente com um aditivo, como bissulfito ou por meio de filtragem. A água deve ser levada à mesma temperatura se estiver ocorrendo uma alteração de mais de 5%. A salinidade deve corresponder à do aquário, ou ser dosada muito lentamente se alterar a salinidade. O envelhecimento e a aeração de água salgada (como em um balde com uma cabeça motorizada ou pedra no ar) são recomendados como uma boa prática para permitir que o pH se estabilize.

A água de reposição deve ser da mesma origem do aquário, seja de osmose reversa (RO), deionizada (DI), destilada ou de abastecimento municipal, a fim de evitar mudanças drásticas na química da água. Nos casos em que se está substituindo uma mistura de sal à base de água da torneira por uma mistura de sal à base de osmose reversa, a água de reposição deve ser adicionada lentamente ao longo de várias horas para evitar que os habitantes do aquário entrem em choque osmótico . No entanto, grandes mudanças de água não são aconselhadas em circunstâncias rotineiras, então isso é realmente irrelevante. Água municipal ou de torneira não é recomendada para um aquário marinho, pois geralmente contém altos níveis de nitratos, fosfatos e silicatos e outros sólidos dissolvidos que alimentam o crescimento de algas incômodas, especialmente diatomáceas, que aparecem como algas em pó cor de ferrugem e cresce na superabundância de silicatos presente em toda a água da torneira. Água filtrada por um processo de quatro estágios, incluindo componentes mecânicos, de carbono, osmose reversa e desionizantes, é recomendada, pois isso pode fornecer o caminho mais fácil para água absolutamente pura. As unidades de filtração RO / DI de quatro e cinco estágios podem ser obtidas por apenas US $ 100 e são um meio econômico de converter água da torneira em água utilizável em um aquário marinho.

Conservação

Quase todas as espécies mantidas em aquários marinhos nesta época são capturadas na natureza, embora espécimes criados em tanques estejam se tornando cada vez mais comuns como uma alternativa viável. A lista de peixes marinhos de aquário, como o peixe-palhaço , criados em cativeiro e disponíveis em escala comercial, está aumentando. Em um relatório de 2019, havia cerca de 400 espécies criadas em cativeiro, 46 ​​que foram consideradas comumente disponíveis. Muita coleta é feita na Indonésia e nas Filipinas, onde o uso de cianeto e outros métodos de coleta destrutivos, embora desencorajado, é infelizmente comum. A maioria da rocha viva também é colhida na natureza, e as recentes restrições a essa colheita na Flórida causaram uma mudança para a rocha de Fiji e a aquicultura. A rocha natural, por ser criada por pólipos de coral, leva muitos anos, senão séculos para se formar, e é um habitat vital para inúmeras espécies marinhas; assim, a colheita em escala comercial de rocha viva que ocorre naturalmente tem sido criticada por conservacionistas. Além disso, muitas espécies de animais vendidas a amadores têm requisitos alimentares e de habitat muito específicos que não podem ser atendidos por amadores (por exemplo, bodiões do gênero Labroides , o ídolo mourisco ); esses animais morrem quase inevitavelmente rapidamente e têm uma expectativa de vida significativamente reduzida em comparação com os espécimes selvagens. Freqüentemente, esses requisitos ambientais específicos fazem com que a cor e a aparência dos animais mal alojados sejam ruins. Essas questões são freqüentemente minimizadas por indivíduos e organizações com interesse financeiro no comércio. Os amadores que apóiam a conservação devem comprar apenas peixes certificados capturados na rede (embora possa ser difícil garantir a legitimidade de tais alegações) ou peixes criados em cativeiro, bem como corais cultivados e para apoiar esforços legítimos de conservação de recifes. A maioria dos corais pode ser "fragmentada", pelo que uma parte de um coral maior em cativeiro é separada e pode ser posteriormente elevada a um espécime individual, permitindo a propagação do coral dentro do aquário doméstico; o comércio de fragmentos (ou seja, fragmentos) oferece uma oportunidade fantástica para os aquaristas marinhos obterem corais novos e únicos, ao mesmo tempo que limita o impacto no ambiente natural. Espécies raras e aquelas sem histórico de sucesso em cativeiro devem ser evitadas.

Desenvolvimento comercial

Vários negócios comercializaram aquarismo. Com o advento de operações de negócios em grande escala com foco na criação de grandes quantidades de espécimes, a aquicultura marinha tornou-se muito mais difundida do que nunca. Talvez o maior desincentivo à aquariofilia marinha, em comparação com a de água doce, seja o custo de configuração inicial. Um tanque do recife 100 galões (380 L) cheio de coral e equipamentos pode custar mais de US $ 2.500 US , apesar de um orçamento de espírito amador casa poderia gastar menos de metade deste e ainda obter um resultado satisfatório.

Referências

Leitura adicional

  • Técnicas Avançadas de Aquário Marinho , de Jay Hemdal
  • The Conscientious Marine Aquarist , de Robert Fenner
  • Invertebrados: Um Guia de Referência Rápida , de Julian Sprung
  • Corals: A Quick Reference Guide , de Julian Sprung
  • Invertebrados de recife: um guia essencial para seleção, cuidado e compatibilidade , de Anthony Calfo e Robert Fenner
  • Aquarium Corals: Selection, Husbandry and Natural History , de Eric H. Borneman.
  • Aquários de recifes naturais: abordagens simplificadas para criar microcosmos vivos de água salgada , por John H. Tullock
  • A History of Tropical Marine Fishkeeping no Reino Unido 1960-1980 , por Gerald Jennings, John Clark, et al.

links externos

  • [1] , Um guia para produzir sua própria água para beber