Norman Hartnell - Norman Hartnell


Norman Hartnell
Sir Norman Hartnell Allan Warren.jpg
Hartnell em 1972, por Allan Warren
Nascer 12 de junho de 1901
Streatham , Londres, Inglaterra
Faleceu 8 de junho de 1979 (08/06/1979)(com 77 anos)
Windsor, Berkshire , Inglaterra
Educação Universidade de Cambridge
Conhecido por Vestido de coroação da Rainha Elizabeth II
Etiqueta (s)
Norman Hartnell
Prêmios KCVO 1977, MVO 1953, Officier de l ' Ordre des Palmes Academiques 1939, Neiman Marcus Fashion Award 1947

Sir Norman Bishop Hartnell , KCVO (12 de junho de 1901 - 8 de junho de 1979) foi um importante estilista britânico, mais conhecido por seu trabalho para as damas da família real . Hartnell ganhou o Mandado Real como Costureira da Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe, em 1940, e o Mandado Real como Costureira da Rainha Elizabeth II em 1957.

Juventude e carreira

Hartnell nasceu em Streatham , sudoeste de Londres. Seus pais eram publicanos e proprietários da Crown & Scepter, no topo de Streatham Hill. Educado na Mill Hill School , Hartnell formou-se no Magdalene College, Cambridge e leu Línguas Modernas.

O principal interesse de Hartnell consistia em atuar e desenhar para produções na Universidade de Cambridge , e primeiro se tornou moda depois de projetar para as apresentações Footlights da universidade enquanto ainda era graduado, uma produção que foi transferida para o Daly's Theatre , em Londres. Ele então trabalhou sem sucesso para dois designers de Londres, incluindo Lucile , a quem ele processou por danos quando vários de seus desenhos apareceram sem atribuição em sua coluna semanal de moda no London Daily Sketch .

Em 1923, Hartnell abriu seu próprio negócio em 10 Bruton Street , Mayfair , com a ajuda financeira de seu pai e primeiro colega de trabalho, sua irmã Phyllis.

O ator William Hartnell de Doctor Who era seu primo de segundo grau.

1923-1934

Vestido de noiva usado por Margaret Whigham , mais tarde Duquesa de Argyll, para seu casamento com Charles Sweeny em 1933. Cetim de seda e tule bordado com contas de vidro com cauda de 2,6 metros (8,5 pés). Um dos primeiros exemplos de vestido projetado para uma única ocasião, ao invés de uso repetido. Museu V&A .

Graças às suas conexões em Cambridge, Hartnell conquistou uma clientela de debutantes e suas mães, que desejavam designs elegantes e originais para uma vida social agitada centrada na temporada londrina . Hartnell foi considerado por alguns uma boa alternativa londrina às casas de vestido parisienses ou mais antigas de Londres, e a imprensa londrina aproveitou a novidade de sua juventude e gênero.

Embora expressando o espírito dos Bright Young Things e Flappers , seus designs sobrepuseram as silhuetas mais duras com um romantismo fluido nos detalhes e na construção. Isso ficou mais evidente na predileção de Hartnell por vestidos de noite e de noiva, vestidos para apresentações no tribunal e vestidos de tarde para convidados em casamentos da sociedade. O sucesso de Hartnell garantiu a cobertura da imprensa internacional e um comércio florescente com aqueles não mais contentes com roupas londrinas "seguras" derivadas de designs parisienses. Hartnell tornou-se popular entre as estrelas mais jovens do palco e da tela, e passou a vestir protagonistas como Gladys Cooper , Elsie Randolph , Gertrude Lawrence (também cliente de Edward Molyneux ), Jessie Matthews , Merle Oberon , Evelyn Laye e Anna Neagle ; mesmo as principais estrelas francesas Alice Delysia e Mistinguett ficaram impressionadas com os designs de Hartnell.

Magnolia (1931) de William Bruce Ellis Ranken , mostrando um vestido de Hartnell. A pintura foi dada a Hartnell com a morte de Ranken em 1941.

Alarmada com a falta de vendas, Phyllis insistiu que Norman deixasse de usar suas roupas de noite pré-ocupação e se concentrasse na criação de roupas práticas para o dia. Hartnell utilizou tecidos de lã britânicos para um efeito sutil e engenhoso; embora anteriormente marginalizado pela costura de Londres, o uso de tecidos de lã em roupas femininas já havia sido demonstrado com sucesso em Paris por Coco Chanel , que mostrou um grande interesse em suas coleções de 1927 e 1929.

Hartnell emulou com sucesso seu predecessor e herói britânico Charles Frederick Worth , levando seus designs ao coração da moda mundial. Hartnell se especializou em bordados caros e muitas vezes luxuosos como parte integrante de suas roupas mais caras, que ele também utilizou para evitar que cópias exatas de suas roupas fossem feitas. A oficina interna de bordados da Hartnell era a maior da alta-costura londrina e continuou até sua morte em 1979, também produzindo os cartões de Natal bordados para clientes e imprensa durante os dias calmos de agosto, uma forma prática de publicidade da qual Hartnell era adepta. A originalidade e complexidade dos bordados de Hartnell foram frequentemente descritas na imprensa, especialmente em relatos dos vestidos de noiva originais que ele desenhou para jovens mulheres socialmente proeminentes durante as décadas de 1920 e 1930.

1934-1940

Hartnell trabalhando em seu estúdio em Londres durante a guerra

Em 1934, o sucesso de Hartnell havia superado suas instalações, e ele mudou-se para a estrada para uma grande casa de Mayfair, já equipada com pisos de salas de trabalho nos fundos, para Bruton Mews. O salão do primeiro andar foi o auge da modernidade, um espaço Art Moderne revestido de vidro e espelho projetado pelo jovem e inovador arquiteto Gerald Lacoste (1909-1983), e provou ser o cenário perfeito para cada nova temporada de designs de Hartnell. Os interiores da grande casa da cidade do final do século 18 são agora preservados como um dos melhores exemplos de design comercial de arte moderna antes da guerra no Reino Unido.

Ao mesmo tempo, Hartnell mudou-se para o novo prédio, ele adquiriu um retiro de fim de semana, Lovel Dene, uma casa de campo Queen Anne em Windsor Forest , Berkshire . A casa foi amplamente remodelada para ele por Lacoste. A residência de Hartnell em Londres, The Tower House, Park Village em West Regent's Park , também foi remodelada e mobiliada com uma mistura elegante de móveis modernos e Regency.

Em 1935, Hartnell recebeu a primeira das inúmeras encomendas da família real britânica , ao desenhar o vestido de noiva e os vestidos de dama de honra para o casamento de Lady Alice Montagu Douglas Scott com o príncipe Henry, duque de Gloucester . As duas damas de honra eram a princesa Elizabeth e a princesa Margaret . Tanto o Rei George V quanto a Rainha Mary aprovaram os projetos, o último também se tornando um cliente. A duquesa de York , então cliente de Elizabeth Handley-Seymour , que havia feito seu vestido de noiva em 1923, acompanhou suas filhas ao salão Hartnell para ver os acessórios e conheceu o estilista pela primeira vez.

Embora os projetos de Hartnell para o casamento da Duquesa de Gloucester e seu enxoval tenham alcançado publicidade mundial, a morte do pai da noiva e o consequente período de luto antes do casamento levaram ao que havia sido planejado como um grande casamento de estado, ocorrendo na Abadia de Westminster , em vez de ser realizada em privado na capela do Palácio de Buckingham . Hartnell lamentou que seu trabalho nos designs para a ocasião tivesse sido negado em todo o mundo; no entanto, grandes multidões viram o mais novo membro da família real sair do Palácio de Buckingham usando um conjunto Hartnell para sua lua de mel, e o selo de aprovação real levou a um aumento nos negócios para Hartnell.

Para a coroação do Rei George VI e da Rainha Elizabeth em 1937 , a Rainha encomendou os vestidos de madrinha de Hartnell, permanecendo leal a Handley-Seymour por seu vestido de coroação. Até 1939, Hartnell recebeu a maior parte das ordens da Rainha e, depois de 1946, com exceção de algumas roupas do campo, ela continuou a ser cliente de Hartnell, mesmo após sua morte. A habilidade de Hartnell em adaptar a moda atual a um estilo real pessoal começou com designs com um corte mais estreito para o dia e a noite. A nova rainha era baixa e suas novas roupas lhe conferiam altura e distinção; As roupas de uso diário geralmente consistiam em um casaco longo ou de três quartos sobre uma saia justa, muitas vezes enfeitado com enfeites de pele ou algum detalhe ao redor do pescoço. Seus designs para as roupas de noite da rainha variavam de vestidos finos sem enfeites a roupas de noite bordadas com lantejoulas e vidro. Houve uma mudança completa de estilo aparente nos designs para as ocasiões noturnas mais grandiosas, quando Hartnell reintroduziu a crinolina na moda mundial, depois que o rei mostrou a Hartnell os retratos Winterhalter da Royal Collection . O Rei George sugeriu que o estilo preferido anteriormente pela Rainha Vitória aumentaria a presença da Rainha.

Wallis Simpson , posteriormente a Duquesa de Windsor após seu casamento com Edward VIII , também foi uma cliente London Hartnell, mais tarde patrocinando Mainbocher , que fez seu vestido de noiva . Bocher era um amigo de Hartnell, a quem este último deu crédito aos primeiros conselhos sólidos, quando mostrou sua coleção de verão de 1929 em Paris. Na época , editor da Vogue , Bocher disse a Hartnell que raramente vira tantos vestidos maravilhosos tão mal feitos. Hartnell seguiu seu conselho e empregou a talentosa parisiense 'Mamselle' Davide, supostamente o membro mais bem pago de qualquer casa de alta-costura de Londres, e outros talentosos cortadores, montadores e alfaiates para executar seus projetos nos mais altos padrões de alta-costura internacional na década de 1930. Em 1929, Hartnell mostrou suas roupas para a imprensa internacional em Paris, e as bainhas até o chão de seus vestidos de noite, após uma década de bainhas levantadas, foram saudadas como o advento de uma nova moda, copiada em todo o mundo, como evidenciado pelo imprensa do tempo. Suas roupas foram tão procuradas pela imprensa que ele abriu uma casa em Paris para participar das exibições da coleção parisiense.

Dentro de uma década, Hartnell mudou novamente a silhueta do vestido de noite da moda, quando mais vestidos crinolina usados ​​pela Rainha durante a Visita de Estado a Paris em julho de 1938 também criaram uma sensação mundial vista na imprensa e nos noticiários. A morte da mãe da rainha, Cecilia Bowes-Lyon , antes da visita resultou em luto na corte e um pequeno atraso nas datas da visita a um aliado britânico vital, de enorme significado político em um momento em que a Alemanha ameaçava guerra na Europa. O luto real ditava preto e tons de malva, o que significava que todas as roupas coloridas para a planejada visita de junho tinham que ser refeitas; As salas de trabalho de Hartnell trabalharam longas horas para criar um novo guarda-roupa branco, que Hartnell lembrava ter um precedente no protocolo de luto real britânico, e não era desconhecido para uma rainha mais jovem.

Hartnell foi condecorado pelo governo francês e seu amigo Christian Dior , criador do New Look completo do pós-guerra ; O próprio Dior não era imune à influência e romance dos novos designs de Hartnell, declarando publicamente que sempre que pensava em roupas bonitas, eram aquelas criadas por Hartnell para a Visita de Estado de 1938, que ele via como um jovem aspirante no mundo da moda. A moda crinolina para vestidos de noite influenciou a moda internacionalmente, e os estilistas franceses foram rápidos em aceitar a influência da rainha escocesa e dos muitos soldados escoceses com kilt em Paris para a Visita de Estado; roupas diurnas com xadrez ou tartans ficaram evidentes nas coleções da temporada seguinte de muitos estilistas parisienses.

A Rainha comandou outro guarda-roupa extenso de Hartnell para o Royal Tour of Canada e visita à América do Norte durante maio e junho de 1939. Em um momento crítico da história mundial, a visita cimentou os laços de amizade norte-americanos nos meses que antecederam a eclosão da Guerra Mundial II em setembro de 1939. O rei e a rainha foram recebidos com enorme aclamação por grandes multidões durante a viagem e a visita, e a dignidade e o encanto da rainha foram indubitavelmente auxiliados por seu guarda-roupa Hartnell; Adolf Hitler chamou a Rainha Elizabeth de "a mulher mais perigosa da Europa" ao ver as filmagens da turnê de sucesso.

Em 1939, em grande parte devido ao sucesso de Hartnell, Londres era conhecida como um centro de moda inovador e era frequentemente visitado por compradores americanos antes de viajarem para Paris. Hartnell já tinha vendas substanciais nos Estados Unidos para várias lojas e copistas, uma lucrativa fonte de renda para todos os designers. Alguns designers franceses, como o anglo-irlandês Edward Molyneux e Elsa Schiaparelli , abriram casas em Londres, que tinham uma vida social brilhante em torno da Corte. Jovens designers britânicos abriram suas próprias casas, como Victor Stiebel e Digby Morton , anteriormente em Lachasse, onde Hardy Amies foi o designer depois de 1935. Peter Russell também abriu sua própria casa h, e todas atraíram mulheres mais jovens. As gerações mais velhas e sóbrias ainda patrocinavam as antigas Casas de Londres de Handley-Seymour , Reville e as concessões britânicas da Casa de Worth e Paquin em Londres . Antes de Hartnell se estabelecer, o único designer britânico com reputação mundial de originalidade em design e acabamento foi Lucile , cuja casa em Londres foi fechada em 1924.

Os membros mais jovens da Família Real Britânica atraíram publicidade mundial, chamando a atenção para Hartnell por associação. Embora tenha sido um triunfo para Hartnell ter ganhado a Rainha Mary como cliente, as quatro jovens esposas de seus quatro filhos criaram notícias de moda. A princesa Marina foi uma figura notável e patrona de Edward Molyneux em Paris. Ele desenhou o vestido de noiva de 1934 e os vestidos de damas de honra para seu casamento com o quarto filho da Rainha Mary, Príncipe George, Duque de Kent. Quando Molyneux abriu seu salão de beleza em Londres, também projetado por Lacoste, ela se tornou uma cliente constante dele até que ele fechou o negócio em 1950. Posteriormente, ela foi frequentemente uma cliente Hartnell. Hartnell iria receber um Mandado Real em 1940 como Costureira da Rainha.

1940-1952

Hartnell designs produzidos em 1944 para promover o trabalho da Sociedade Incorporada de Designers de Moda de Londres

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Hartnell - em comum com outros designers de alta costura - estava sujeito a restrições de comércio e racionamento do governo , parte do esquema de serviços públicos ; além de regras específicas sobre a quantidade de tecido permitida por peça, o número de botões, fechos e a quantidade e componentes dos bordados foram calculados e controlados. Hartnell se juntou ao Home Guard e sustentou sua carreira patrocinando coleções para venda a compradores estrangeiros, competindo com designers franceses e alemães ocupados, mas também com um grupo crescente de designers americanos. Clientes particulares encomendaram roupas novas dentro das restrições ou tiveram as roupas existentes alteradas. Isso também se aplica à Rainha, que apareceu em suas próprias roupas frequentemente retrabalhadas em áreas bombardeadas por todo o país. Hartnell recebeu seu endosso para desenhar roupas para a campanha de utilitários do governo, produzida em massa pela Berketex, com quem ele iniciou um relacionamento comercial que continuou na década de 1950. Por meio dessa parceria, ele se tornou o primeiro designer líder de meados do século 20 a projetar roupas prontas para vestir produzidas em massa. Em 1916, Lucile mostrou o caminho durante a Primeira Guerra Mundial ao projetar uma extensa linha de roupas para os varejistas de catálogo americanos Sears, Roebuck .

Hartnell estava entre os fundadores da Sociedade Incorporada de Designers de Moda de Londres , também conhecida como IncSoc, criada em 1942 para promover o design de moda britânico no país e no exterior. Hartnell também foi contratado para projetar uniformes femininos para o exército britânico e corpo médico durante a guerra. Ele iria projetar uniformes de serviço para enfermeiras e policiais femininas na Polícia da Cidade de Londres e na Polícia Metropolitana .

Em 1946, Hartnell levou uma coleção de sucesso para a América do Sul, onde seus clientes incluíam Eva Peron e Magda Lupescu . Em 1947, ele recebeu o Neiman Marcus Fashion Award por sua influência na moda mundial e no mesmo ano criou um amplo guarda-roupa para a Rainha Elizabeth usar durante o Royal Tour da África do Sul em 1947, o primeiro Royal Tour no exterior desde 1939. Ambos são elegantes e estilos de crinolina foram incluídos. Além disso, Hartnell projetou para a jovem princesa Elizabeth e a princesa Margaret; Molyneux também desenhou algumas roupas de dia para as princesas durante esta viagem.

Vestido de noiva bordado, 1951, usado por Hermione S. Ball em seu casamento com Mervyn Evans, 23 de julho de 1951. Hartnell adicionou uma faixa de bordado para alongar o corpo e adicionar grandeza às costas da saia cheia. Museu V&A .

Embora preocupado por ser muito velho para o trabalho aos 46, Hartnell foi ordenado pela Rainha a criar o vestido de noiva da Princesa Elizabeth em 1947 para seu casamento com o Príncipe Philip (mais tarde Duque de Edimburgo ). Com um decote em forma de coração e saia cheia, o vestido era bordado com cerca de 10.000 pérolas e milhares de contas brancas. Hartnell também criou a roupa de despedida e seu enxoval, tornando-se seu principal estilista a ser ampliado por Hardy Amies no início dos anos 1950 e apelando para uma nova geração de clientes.

1952-1979

Hartnell desenhou o vestido de coroação de Elizabeth II, um processo complexo, devido ao peso do vestido e aos bordados. Fotografia: Sir Cecil Beaton .

Após a morte prematura de George VI em 1952, Hartnell foi convidada pela Rainha Elizabeth II para desenhar seu vestido de coroação de 1953 . Muitas versões foram esboçadas por Hartnell e seu novo assistente Ian Thomas . Isso foi então discutido com a Rainha. A seu pedido, o desenho final teve o decote em forma de coração semelhante ao usado para o vestido de noiva da Rainha em 1947, com uma saia de seda pesada mais cheia embelezada com bordados variados, incluindo a representação dos emblemas botânicos nacionais do Reino Unido e dos países da Comunidade Britânica, ecoando vestidos de coroação anteriores. A complicada construção das roupas íntimas de apoio e as frustrantes horas de trabalho envolvidas foram descritas por Hartnell em sua autobiografia; o peso do vestido tornava difícil alcançar um equilíbrio perfeito e dar um movimento suave e oscilante para a frente, em vez do movimento oscilante e oscilante dos protótipos. O desenvolvimento dos protótipos foi obra de seus experientes cortadores e montadores, já que Hartnell não sabia costurar, embora entendesse a construção e o manuseio de vários tecidos.

Além disso, Hartnell desenhou os vestidos usados ​​pelas damas de honra da rainha e por todas as damas da realeza presentes, criando os quadros teatrais necessários na Abadia de Westminster. Ele também desenhou vestidos para muitos outros clientes que compareceram à cerimônia, e sua coleção de verão de 1953 com cerca de 150 designs foi chamada de "A Coleção de Prata e Ouro", posteriormente usada como título para sua autobiografia, ilustrada em grande parte por seu assistente Ian Thomas. Thomas posteriormente abriu seu próprio estabelecimento em 1968 e junto com Hardy Amies criou muitos projetos incluídos nos guarda-roupas da Rainha. A Rainha empreendeu um número cada vez maior de visitas de Estado e viagens reais ao exterior, bem como numerosos eventos em casa, todos necessitando de um volume de roupas grande demais para que apenas uma Casa pudesse dedicar seu tempo. Durante 1953-1954, a Rainha fez uma extensa excursão real pela maioria dos países que formavam a Comunidade Britânica. O vestido da coroação foi usado para a abertura do Parlamento em vários países, e seu guarda-roupa variado ganhou manchetes na imprensa e nos jornais internacionais, principalmente pelos vestidos de algodão usados ​​e copiados em todo o mundo, muitos encomendados de uma empresa atacadista especializada, a Horrockses. Os designs de Hartnell foram aumentados por vários vestidos de Hardy Amies, seu designer secundário de 1951 em diante. A maioria das senhoras da família real usou Hartnell, assim como outros designers de Londres, para criar suas roupas para uso doméstico e no exterior.

O desenho de Hartnell para o vestido de noiva da Princesa Margaret em 1960 marcou a última ocasião completa de Estado para a qual ele desenhou um impressionante quadro de vestidos. Também marcou o canto do cisne da pródiga alta costura britânica. A princesa usava um vestido de linha princesa com várias camadas , totalmente sem adornos, utilizando muitas camadas de seda fina e exigindo tanta habilidade quanto as complexidades do vestido de coroação da rainha, que ecoava em seus contornos. A rainha usava um longo vestido de renda azul para o dia com um bolero, ecoando o design com uma leve jaqueta bolero e um chapéu adornado com uma única rosa, que lembra o nome completo da princesa, Margaret Rose. Victor Stiebel fez o traje de despedida da princesa e todo o casamento e a saída do casal do Pool of London no HMY Britannia recebeu publicidade mundial em jornais e televisão.

Hartnell em 1973, por Allan Warren

A moda mudou rapidamente na década de 1960 e, na época da Investidura do Príncipe de Gales em 1969, as roupas de Hartnell para a Rainha e a Rainha Elizabeth A Rainha Mãe eram curtas e simples, refletindo seu próprio estilo pessoal. Suas roupas reais criaram um visual impecavelmente limpo que conseguiu ser elegante sem fazer uma declaração de moda aberta. Hartnell tornou-se cada vez mais preocupado com as ordens reais. Nisso , ele foi ajudado por Thomas, que saiu para fundar seu próprio estabelecimento em 1966, e o designer japonês Gun'yuki Torimaru , que também saiu para criar seu próprio negócio de grande sucesso.

Em meados da década de 1950, Hartnell atingiu o auge de sua fama e o negócio empregava cerca de 500 pessoas, juntamente com muitos outros nos negócios auxiliares. Em comum com todas as casas de alta costura da época, o aumento dos custos e a mudança no gosto das roupas femininas foram um presságio dos tempos difíceis que viriam. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, o nome de Norman Hartnell foi continuamente encontrado na imprensa. Além de criar duas coleções por ano e manter seus vínculos com astros do cinema e do cinema, ele era adepto da publicidade, fosse na criação de um vestido de noite completo com notas de libra para uma manobra de jornal, em turnês de desfiles de moda em casa e no exterior ou usando os mais recentes tecidos e materiais feitos pelo homem. Vestidos de noite memoráveis ​​foram usados ​​pela pianista Eileen Joyce e pela estrela da culinária da TV Fanny Cradock e representavam seu alto perfil como designer inovador, embora na sexta década - então considerada uma grande idade. Hartnell projetou e criou coleções em menor escala até 1979 com designs para a Rainha e a Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe ainda comandando seu tempo e atenção. O negócio lutava com as despesas gerais em comum com todos os negócios de alta costura e vários empreendimentos de merchandising tiveram algum sucesso em ajudar a sustentar as finanças. A venda da fragrância 'In Love' e depois de outras fragrâncias foi reintroduzida em 1954, seguida por meias, malhas, bijuterias e no final da década de 1960, roupas masculinas. No entanto, não foi o suficiente para virar a maré da moda jovem de rua e ele ainda teve que vender seu refúgio rural Lovel Dene para financiar o negócio da Bruton Street.

Na época do Jubileu de Prata da Rainha em 1977, Hartnell foi nomeado KCVO e ao chegar ao Palácio de Buckingham ficou encantado ao descobrir que a Rainha havia delegado a Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe, para investi-lo com a honra. Prudence Glynn, a astuta editora de moda do The Times na época chamou-o de "O Primeiro Cavaleiro da Moda" e seu trabalho como "A Conquista Normanda". Hartnell projetou e criou coleções em menor escala até 1979.

O túmulo de Sir Norman Hartnell, Clayton, Sussex

Hartnell foi enterrado em 15 de junho de 1979 ao lado de sua mãe e irmã no cemitério da igreja Clayton , West Sussex . Um serviço memorial em Londres foi conduzido pelo então bispo de Southwark , Mervyn Stockwood , um amigo, e contou com a presença de muitas modelos, funcionários e clientes, incluindo um dos primeiros da década de 1920, sua apoiadora de longa data, Barbara Cartland , e outra de um vez como a Deb do Ano em 1930, Margaret Whigham. Usando um vestido Hartnell espetacular, seu casamento com Charles Sweeny interrompeu o tráfego em Knightsbridge. Como Margaret, duquesa de Argyll , ela permaneceu uma cliente.

Após sua morte, a Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe, permaneceu uma cliente constante, assim como outros clientes mais velhos. Para dar continuidade e reanimar o negócio John Tullis, sobrinho de Edward Molyneux , projetou para a Casa até que o negócio fosse vendido. Um consórcio liderado por Manny Silverman, ex- Moss Bros. , Adquiriu a empresa. As coleções dos hóspedes foram projetadas por Gina Fratini e Murray Arbeid e o prédio foi completamente reformado sob a direção de Michael Pick, que trouxe de volta à vida seus esplendores originais da Art Moderne. A famosa chaminé de vidro formando o ponto focal do esquema de Lacoste que vai do andar térreo ao salão do primeiro andar, com seu revestimento de espelhos detalhados de arte moderna facetada e pilastras, foi devolvida pelo V&A como o ponto focal do grande salão espelhado. A casa foi reaberta com uma coleção aclamada projetada pelo ex- designer da Christian Dior , Marc Bohan . A Guerra do Golfo e a subsequente recessão do início dos anos 1990 mataram o empreendimento e a casa fechou suas portas em 1992.

Em 11 de maio de 2005, as instalações de Norman Hartnell foram comemoradas com uma placa azul na rua Bruton, 26, onde ele passou sua vida profissional de 1934 a 1979.

O nome Norman Hartnell foi adquirido pela Li & Fung como parte de um extenso portfólio de moda de Londres que inclui Hardy Amies Ltd , adquirida em 2008 pela Fung Capital. Hardy Amies é agora propriedade da No.14 Savile Row, que por sua vez é propriedade da Fung Capital, a holding de investimentos privados da família Fung, que também detém os acionistas controladores da Li & Fung Limited e Trinity Limited. Vários utensílios domésticos temáticos de Norman Hartnell foram produzidos e há planos para desenvolver ainda mais a marca.

Vida pessoal

Hartnell nunca se casou, mas teve uma vida discreta e tranquila em uma época em que as relações homossexuais entre homens eram ilegais. Ele se considerava um solteirão convicto, e seus amigos íntimos quase nunca estavam aos olhos do público, nem ele jamais fez nada para comprometer sua posição e negócios como designer de destaque tanto para senhoras da Família Real Britânica quanto para sua aristocrática ou 'sociedade' clientes sobre os quais seu sucesso foi fundado. Ele raramente se socializava com qualquer um deles. O mais jovem Hardy Amies , também designer da Rainha Elizabeth II , ficou surpreso ao descobrir o quanto gostava de sua companhia em Paris em 1959. Os dois estiveram lá durante a Visita de Estado à França para ver suas criações sendo usadas. Hartnell era conhecido por chamar Amies de "dificilmente amável". Nos últimos anos, muito depois da morte de Hartnell e em um clima mais liberal, Amies tornou-se conhecido por alguns comentários improvisados durante entrevistas e ao explicar seu sucesso nos negócios em comparação com a quase penúria de Hartnell no final, ele mais de uma vez chamou Hartnell de "sentimental" ou 'velha rainha tola ' enquanto se descreve como uma 'vadia' ou 'velha rainha inteligente'.

Hartnell tinha muitas amigas mulheres. Claire Huth Jackson , mais tarde Claire de Loriol, nomeou a designer como guardiã de seu filho, Peter-Gabriel. Seus vestidos também foram usados ​​por outra residente de Streatham no passado, a ex- Tiller Girl Renee Probert-Price . Um conjunto noturno de Hartnell está presente na coleção de vestidos vintage herdados pela sobrinha-neta de Probert-Price após sua morte em 2013.

Filmografia

Norman Hartnell desenhou figurinos para os seguintes filmes (lista incompleta):

Projetos de teatro

Norman Hartnell projetou pela primeira vez para o palco como um garoto antes da Primeira Guerra Mundial e passou a projetar para pelo menos 24 produções teatrais variadas, após seu sucesso inicial em Londres com a Footlights Revue, que lhe rendeu suas primeiras críticas na imprensa.

Representações culturais

Ele é apresentado como personagem nas duas primeiras temporadas do drama da Netflix , The Crown , interpretado por Richard Clifford.

Honras

Referências

Leitura adicional

  • SEJA SURPREENDIDO! Norman Hartnell: sessenta anos de glamour e moda . Michael Pick. Folha de imprensa pontiaguda. 2007
  • Prata e ouro . Norman Hartnell. Irmãos Evans. 1955.
  • Royal Courts of Fashion . Norman Hartnell. Cassell. 1971.
  • Norman Hartnell 1901-1979 . Frances Kennett et al. Brighton Art Gallery e Bath Museum of Costume. 1985.
  • Gerald Lacoste. Michael Pick. The Journal of the Thirties Society . N ° 3. 1982.
  • The Royal Tour: A Souvenir Album. Caroline de Guitaut. A coleção real. 2009
  • "Hardy Amies". Michael Pick. Publicações ACC. 2012

links externos