Trajes palestinos - Palestinian costumes

Uma mulher de Ramallah , c. 1929-1946

Trajes palestinos são as roupas tradicionais usadas pelos palestinos . Os viajantes estrangeiros que foram à Palestina no século 19 e no início do século 20 costumavam comentar sobre a rica variedade de trajes usados, especialmente pelos fellaheen ou mulheres da aldeia. Muitas das peças artesanais eram ricamente bordadas e a criação e manutenção dessas peças teve um papel significativo na vida das mulheres da região.

Embora especialistas na área rastreiem as origens dos trajes palestinos até os tempos antigos, não há artefatos de roupas sobreviventes desse período inicial com os quais os itens modernos possam ser definitivamente comparados. As influências dos vários impérios que governaram a Palestina, como o Egito Antigo , a Roma Antiga e o Império Bizantino , entre outros, foram documentadas por estudiosos em grande parte com base em representações na arte e descrições na literatura de trajes produzidos durante esses tempos.

Até a década de 1940, os trajes palestinos tradicionais refletiam o estado civil e econômico da mulher e sua cidade ou distrito de origem, com observadores experientes discernindo essas informações a partir do tecido , cores, cortes e motivos bordados (ou a falta deles) usados nas roupas.

Origens

Menina palestina fantasiada de Belém, Terra Santa, entre 1890 e 1900

Geoff Emberling, diretor do Oriental Institute Museum, observa que as roupas palestinas do início do século 19 até a Primeira Guerra Mundial mostram "traços de estilos semelhantes de roupas representados na arte há mais de 3.000 anos".

Hanan Munayyer, colecionador e pesquisador de roupas palestinas, vê exemplos de vestimentas proto-palestinas em artefatos do período cananeu (1500 aC), como pinturas egípcias representando cananeus em vestimentas em forma de A. Munayyer diz que de 1200 aC a 1940 dC, todos os vestidos palestinos foram cortados de tecidos naturais em um formato de linha A semelhante com mangas triangulares. Essa forma é conhecida pelos arqueólogos como "túnica síria" e aparece em artefatos como uma gravura de marfim de Megido que data de 1200 aC.

Em Palestina: Antigo e Moderno (1949), produzido pelo Royal Ontario Museum of Archaeology, Winifred Needler escreve que:

Nenhuma roupa real da antiga Palestina sobreviveu e descrições detalhadas estão faltando na literatura antiga. Em seu comprimento, plenitude e uso de padrão, essas vestimentas modernas apresentam uma semelhança geral com os trajes dos povos da Ásia Ocidental, vistos nos antigos monumentos egípcios e assírios . As roupas das filhas de Sião mencionadas em Isaías 3: 22-24, com 'trajes cambiáveis', 'mantos', 'toucas', 'capuzes', 'véus' e 'cintas', sugere que as modas urbanas femininas dos dias de Isaías pode ter se parecido com o traje moderno do país palestino.

Needler também cita artefatos de traje bem preservados da época romano-egípcia, consistindo em "vestimentas de linho soltas com faixas de lã, sapatos e sandálias e gorros de linho", comparáveis aos trajes palestinos modernos. [6]

A mudança dos desenhos tecidos para os bordados foi possível graças à manufatura artesanal de agulhas finas em Damasco no século VIII. Seções de vestidos bordados, como a peça quadrada no peito (qabbeh) e o painel traseiro decorado (brilhante), prevalentes nos vestidos palestinos, também são encontrados em trajes da Andaluzia do século XIII . Cada aldeia na Palestina tinha motivos que serviam como marcadores de identificação para as mulheres locais. Os padrões comuns incluem a estrela de oito pontas, a lua, pássaros, folhas de palmeira, escadas e diamantes ou triângulos usados como amuletos para afastar o mau-olhado .

Variações sociais e de gênero

Tradicionalmente, a sociedade palestina foi dividida em três grupos: aldeões, habitantes da cidade e beduínos . Os trajes palestinos refletiam as diferenças na mobilidade física e social desfrutada por homens e mulheres nesses diferentes grupos da sociedade palestina.

Os aldeões, chamados em árabe de fellaheen , viviam em relativo isolamento, de modo que os figurinos mais antigos e tradicionais eram encontrados com mais frequência nos vestidos das mulheres da aldeia. A especificidade dos desenhos das aldeias locais era tal que, "A aldeia de uma mulher palestina podia ser deduzida do bordado no vestido".

Os habitantes da cidade (em árabe : beladin ) aumentaram o acesso às notícias e a abertura a influências externas, o que naturalmente também se refletiu nos trajes, com a moda da cidade exibindo uma natureza mais impermanente do que a da aldeia. No início do século 20, as mulheres (e homens) abastados nas cidades haviam adotado principalmente um estilo ocidental de vestir. Normalmente, Ghada Karmi lembra em sua autobiografia como nos anos 1940 no rico distrito árabe de Katamon , Jerusalém, apenas as empregadas, que eram mulheres da aldeia local, usavam vestidos tradicionais palestinos.

Devido ao seu estilo de vida nômade, os trajes beduínos refletiam afiliações tribais, ao invés de suas afiliações a uma área geográfica localizada.

Como na maior parte do Oriente Médio , as roupas masculinas tinham um estilo mais uniforme do que as femininas.

Tecelagem e tecidos

Tecidos de lã para uso diário foram produzidos por tecelões em Majdal , Belém , Ramallah e Jerusalém . A lã pode ser de ovelha, cabra ou camelo. A tecelagem entre os beduínos era e ainda é tradicionalmente realizada por mulheres para criar itens domésticos, como tendas, tapetes e fronhas. O fio é fiado de lã de ovelha, tingido com tintas naturais e tecido em um tecido forte usando um tear de solo.

O linho tecido em teares manuais e o algodão eram os principais tecidos para roupas bordadas, embora o algodão não fosse amplamente utilizado até o final do século 19, quando começou a ser importado da Europa. Os tecidos podem ser deixados sem cor ou tingidos em várias cores, sendo a mais popular o azul profundo usando índigo , outras sendo preto, vermelho e verde. Em 1870, havia dez oficinas de tingimento no bairro Murestan de Jerusalém, empregando cerca de 100 homens.

De acordo com Shelagh Weir, acreditava-se que a cor produzida pelo índigo ( nile ) afastava o mau-olhado e era frequentemente usada em casacos na Galiléia e vestidos no sul da Palestina. Algodão pesado tingido de índigo também era usado para fazer sirwals ou shirwals, calças de algodão usadas por homens e mulheres que eram largas da cintura para baixo, mas apertadas sob medida nas panturrilhas ou tornozelos. Quanto mais rica a região, mais escuro é o azul produzido; o pano pode ser mergulhado no tanque e deixado para endurecer até nove vezes. Os vestidos com os bordados mais pesados e intrincados, muitas vezes descritos como "pretos", eram feitos de algodão pesado ou linho de um azul muito escuro. Os viajantes para a Palestina nos séculos 19 e 20 representaram cenas pastorais de mulheres camponesas vestidas de azul fazendo suas tarefas diárias, na arte e na literatura.

Por causa do clima quente e por razões de prestígio, os vestidos eram cortados abundantemente, principalmente no sul, muitas vezes tendo o dobro do comprimento do corpo humano, com o excesso enrolado em um cinto. Para mais vestidos festivos no sul da Palestina, sedas foram importadas da Síria com algumas do Egito . Por exemplo, uma moda na região de Belém era intercalar listras de linho azul índigo com as de seda.

A moda nas cidades seguia a de Damasco , na Síria. Alguns produtores em Aleppo , Hama e Damasco produziram estilos especificamente para o mercado palestino. Os tecelões de Homs produziam cintos e alguns xales exclusivamente para exportação para Nablus e Jerusalém.

Tecelagem majdali. Gaza 1950

A produção de tecidos para trajes tradicionais palestinos e para exportação para todo o mundo árabe foi uma das principais indústrias da destruída vila de Majdal . O tecido Majdalawi foi produzido por um tecelão em um único tear de pedal usando fios de algodão preto e índigo combinados com fios de seda fúcsia e turquesa. Embora a vila não exista mais hoje, o artesanato de tecelagem de Majdalawi continua como parte de um projeto de preservação cultural administrado pela organização Atfaluna Crafts e pela Arts and Crafts Village na Cidade de Gaza .

Bordado palestino

Mulher da aldeia, por volta de 1900

Diversos motivos foram favorecidos nos bordados e trajes palestinos, já que a longa história e a posição da Palestina nas rotas de comércio internacional a expunham a múltiplas influências. Antes do aparecimento dos fios tingidos sinteticamente, as cores utilizadas eram determinadas pelos materiais disponíveis para a produção dos corantes naturais: "vermelhos" de insetos e romã, "azuis escuros" de índigo: "amarelo" de flores de açafrão, solo e folhas de videira, "marrons" da casca do carvalho e "roxas" das cascas de murex esmagadas. Shahin escreve que o uso de vermelho, roxo, azul índigo e açafrão refletia os antigos esquemas de cores da costa cananéia e filistéia, e que o verde islâmico e o preto bizantino eram adições mais recentes à paleta tradicional. Shelagh Weir, autora de Trajes Palestinos (1989) e Bordados Palestinos (1970), escreve que os motivos de ponto cruz podem ter sido derivados de tapetes orientais, e que os motivos de leito podem ter origens nas vestes de padres cristãos ou no trabalho de fio de ouro de Bizâncio. Versões simples e estilizadas do motivo do cipreste (saru) são encontradas em toda a Palestina.

As tradições de bordados de longa data foram encontradas na Alta e na Baixa Galiléia, nas montanhas da Judéia e na planície costeira. A pesquisa da Weir sobre os padrões de distribuição de bordados na Palestina indica que havia pouca história de bordados na área da costa ao rio Jordão que ficava ao sul do Monte Carmelo e do Mar da Galiléia e ao norte de Jaffa e de Nablus ao norte. Os elementos decorativos nas roupas femininas nessa área consistiam principalmente em tranças e apliques. "Bordar significa falta de trabalho", um provérbio árabe registrado por Gustaf Dalman nesta área em 1937 foi apresentado como uma possível explicação para essa variação regional.

As mulheres das aldeias bordavam em estilos locais distintos era uma tradição que atingiu seu auge na Palestina sob o domínio otomano. As mulheres costuravam itens para representar sua herança, ancestralidade e afiliações. Os motivos foram derivados de formas geométricas básicas, como quadrados e rosetas. Os triângulos, usados como amuletos, eram frequentemente incorporados para afastar o "mau-olhado", uma superstição comum no Oriente Médio. Grandes blocos de bordados intrincados foram usados no painel do tórax para proteger a área vulnerável do peito do mau-olhado, azar e doenças. Para evitar azarações potenciais de outras mulheres, uma imperfeição foi costurada em cada peça de roupa para distrair o foco de quem estava olhando.

Fantasia de garotas com fantasia de Belém

Traje Girls in Bethlehem pré-1918, Bonfils Portrait

As meninas começavam a produzir roupas bordadas, habilidade geralmente passada para elas pelas avós, a partir dos sete anos. Antes do século 20, a maioria das meninas não era enviada à escola, e muito do seu tempo fora das tarefas domésticas era gasto na criação de roupas, muitas vezes para o enxoval de casamento (ou jhaz ), que incluía tudo que elas precisariam em termos de vestuário, abrangendo todos os dias e vestidos cerimoniais, joias, véus, cocares, roupas íntimas, lenços, cintos e calçados.

No final da década de 1930, novas influências introduzidas por livros e revistas de padrões europeus promoveram o aparecimento de motivos curvilíneos, como flores, trepadeiras ou arranjos de folhas, e introduziram o motivo de pássaros emparelhados que se tornou muito popular nas regiões centrais da Palestina. John Whitting, que reuniu partes da coleção MOIFA , argumentou que "qualquer coisa posterior a 1918 não foi design palestino nativo, mas teve contribuições de livros de padrões estrangeiros trazidos por freiras estrangeiras e babás suíças". Outros afirmam que as mudanças não ocorreram antes do final da década de 1930, época em que ainda podiam ser encontrados motivos bordados locais de certas aldeias. Os motivos geométricos permaneceram populares na Galiléia e nas regiões do sul, como o deserto do Sinai.

Roupa para Homem

Algumas profissões, como os barqueiros Jaffa, tinham seus próprios uniformes exclusivos. Os condutores de cavalos ou mulas ( mukaaris ), muito usados entre as cidades numa época anterior às estradas propriamente ditas, usavam uma jaqueta curta bordada com mangas compridas com fenda interna, sapatos vermelhos e um pequeno gorro de lã amarela com turbante justo.

Pós-1948

Frente do vestido (qabbeh) vendido como capa de almofada, Ramallah, 2000.

O êxodo palestino de 1948 levou a uma ruptura nos modos tradicionais de vestimenta e costumes, já que muitas mulheres que haviam sido deslocadas não podiam mais dispor de tempo ou dinheiro para investir em roupas bordadas complexas. Widad Kawar foi um dos primeiros a reconhecer os novos estilos desenvolvidos após o Nakba .

Novos estilos começaram a aparecer na década de 1960. Por exemplo, o "vestido de seis braços" que leva o nome das seis largas faixas de bordado que descem da cintura. Esses estilos vieram dos campos de refugiados, principalmente depois de 1967. Os estilos individuais das aldeias foram perdidos e substituídos por um estilo "palestino" identificável.

O shawal, um estilo popular na Cisjordânia e na Jordânia antes da Primeira Intifada , provavelmente evoluiu de um dos muitos projetos de bordado de bem-estar nos campos de refugiados . Era uma moda mais curta e estreita, com um corte ocidental.

Projetos de geração de renda nos campos de refugiados e nos Territórios Ocupados começaram a usar motivos bordados em itens que não sejam roupas, como acessórios, bolsas e bolsas. Com a evolução dos diferentes grupos, estilos distintos começam a aparecer. Sulafa, o projeto da UNRWA na Faixa de Gaza, exibiu trabalhos em Santa Fé , Novo México. Atfaluna, também de Gaza, trabalhando com surdos, vende seus produtos pela internet. Os grupos da Cisjordânia incluem o Sindicato das Mulheres Árabes de Belém, a Cooperativa de Mulheres Surif, Idna, o Projeto de Bordado de Melquita (Ramallah). No Líbano, Al-Badia, que trabalha nos campos de refugiados, é conhecida pelos bordados de alta qualidade em fios de seda em vestidos de linho. A organização de Comércio Justo Sunbula, sediada em Jerusalém, está trabalhando para melhorar a qualidade e a apresentação dos itens para que possam ser vendidos nos mercados europeu, americano e japonês.

Geografia

Jerusalém : a elite de Jerusalém seguia a moda de Damasco que, por sua vez, era influenciada pelas da corte otomana em Istambul . Os tecidos foram importados da Síria com várias lojas especializadas na Mamilla Road . Os vestidos de noiva foram encomendados em Aleppo e na Turquia . A partir do início do século 20, as classes altas começaram a usar estilos europeus.
Galiléia : coleções revelam que havia um estilo distinto de mulheres na Galiléia desde pelo menos meados do século XIX. A forma padrão era um casaco (Jillayeh), túnica e calças. O ponto-cruz não era muito usado, as mulheres preferiam os padrões de patchwork de diamantes e formas retangulares, bem como outras técnicas de bordado. Na década de 1860, HB Tristram descreveu os trajes nas aldeias de El Bussah e Isfia como sendo "lisos, remendados ou bordados nas formas mais fantásticas e grotescas". No início do século 20, a moda turca / otomana começou a dominar: como calças largas e cordões. Materiais, principalmente sedas, foram trazidos de Damasco. Antes da chegada dos corantes resistentes à cor europeus, a Galiléia era uma área importante para o cultivo de índago e sumagre , usados para a criação de corantes azuis e vermelhos.
Nablus : os vestidos das mulheres das aldeias da área de Nablus eram os menos ornamentados em toda a Palestina.

Ponto couching moderno de Bayt Jalla tradicionalmente usado em painéis de vestido de noiva Malak .

Belém : Wadad Kawar descreve Belém como tendo sido "a Paris da Palestina Central". Tanto ela quanto a vizinha Bayt Jalla eram conhecidas por seu excelente trabalho no Couching Stitch . Esta técnica foi usada extensivamente nos painéis para vestidos de noiva malak (rainha). O vestido malak era popular entre as noivas das vilas ao redor de Jerusalém. Tanto que os painéis passaram a ser produzidos comercialmente em Belém e Bayt Jalla. Entre as famílias mais ricas, era moda o noivo pagar pelo vestido de noiva, então o trabalho freqüentemente se tornava uma demonstração de status.
Ramallah : grande variedade de padrões finamente executados muito distintos.

Boneca em vestido de noiva típico da área de Ramallah, popular antes de 1948. Feito pelo projeto YWCA em Jalazone RC. c. 2000.

Lifta (perto de Jerusalém ) e Bayt Dajan (perto de Jaffa ) eram conhecidas por estarem entre as comunidades mais ricas em suas áreas, e suas bordadeiras entre as mais artísticas. [1]
Majdal (hoje uma parte de Ashkelon ) era um centro de tecelagem,

Tipos de vestimentas

Vestido básico

Thob , túnica larga
com mangas, o corte real da vestimenta variava conforme a região.
- - qabbeh ; o painel quadrado do peito do Thob, frequentemente decorado
[Painéis laterais Banayiq do thob]
- - diyal ; painel traseiro com brocado no vestido Bethlehem.
  - brilhante ; parte inferior das costas do vestido, decorado em algumas regiões
Libas ; calça,
Taqsireh [2] ; jaqueta curta bordada usada pelas mulheres de Belém em ocasiões festivas. O forro dourado das jaquetas geralmente combinava com o vestido. Jaquetas mais simples foram usadas sobre os vestidos do dia a dia. O nome é derivado do verbo árabe "encurtar", (Stillmann, p. 36),
Jubbeh ; jaqueta, usada por homens e mulheres,
Jillayeh ; jubbeh bordado , muitas vezes a vestimenta externa bordada de uma fantasia de casamento,
Shambar ; grande véu, comum na área de Hebron e no sul da Palestina.

Cocar

Mulher usando padrão de rede arrastão keffiyeh, Paris

As mulheres de cada região tinham seu cocar distinto. As mulheres embelezavam seus cocares com moedas de ouro e prata do dinheiro da compra da noiva. Quanto mais moedas, maior a riqueza e o prestígio do proprietário (Stillman, p. 38);

Shaṭweh [3] , [4] , [5] , um distinto chapéu cônico, "em forma de vaso de flores virado para cima", carregado apenas por mulheres casadas. Usado principalmente em Belém , também em Lifta e Ain Karm , (no distrito de Jerusalém), e Beit Jala e Beit Sahur (ambos perto de Belém) (Stillman p. 37)
O Smadeh [6] , usado em Ramallah , consiste em um boné bordado, com uma borda acolchoada rígida. Uma fileira de moedas, firmemente colocada contra outra, é colocada em torno do topo da borda. Moedas adicionais podem ser semeadas na parte superior ou presas a faixas bordadas estreitas. Tal como acontece com os enfeites de cabeça das outras mulheres, o smadeh representava a riqueza nupcial das usuárias e agia como uma importante reserva de dinheiro. Um observador escreveu em 1935: "Às vezes você vê uma lacuna na fileira de moedas e adivinha que uma conta do médico teve de ser paga ou que o marido na América não enviou dinheiro" (citado em Stillman, p. 53 .)
Araqiyyeh [7] , usado em Hebron . As palavras araqiyyeh e taqiyyeh são usadas desde a Idade Média no mundo árabe para denotar toucas pequenas e justas , geralmente de algodão, usadas por ambos os sexos. O objetivo original era absorver o suor (em árabe: "araq"). Em toda a Palestina, a palavra taqiyyeh continuou a ser usada sobre o casco simples usado mais próximo do cabelo. Na área de Hebron, entretanto, a palavra araqiyyeh passou a denotar o boné bordado com uma parte superior pontuda que uma mulher casada usaria sobre seu taqiyyeh . Durante o período de noivado, uma mulher da área de Hebron semeava e bordava seu araqiyyeh e embelezava a borda com moedas de seu dinheiro de noiva. A primeira vez que ela usaria sua araqiyyeh seria no dia do casamento. (Stillman, p. 61)

Os estilos de touca para homens sempre foram um indicador importante do status civil e religioso de um homem, bem como de sua filiação política: um turbante usado por um homem da cidade e um kaffiyeh por um compatriota. Um turbante branco significando um juiz islâmico qadi . Na década de 1790, as autoridades otomanas instruíram o mufti de Jerusalém, Hassan al-Husayni, a acabar com a moda de usar turbantes verdes e brancos, que consideravam prerrogativa dos juízes oficialmente nomeados. No século 19, turbantes brancos também eram usados por partidários da facção política de Yaman , enquanto a facção oposta Qais usava vermelho. Em 1912, o Fundo de Exploração da Palestina relatou que os homens muçulmanos de Jerusalém geralmente usavam turbantes de linho branco, chamados shash . Em Hebron, seria de seda vermelha e amarela, em algodão vermelho e branco Nablus. Os homens em Jaffa usavam turbantes brancos e dourados, semelhantes ao estilo de Damasco . Um turbante verde indicava um descendente de Maomé .

A partir de 1880, o estilo otomano de tarboush ou fez começou a substituir o turbante entre a classe effendi . O tarboush foi precedido por uma versão arredondada com borla azul originária do Magrebe . A chegada da versão mais vertical do Young Turk foi emancipadora para as comunidades cristãs, uma vez que era usada por todos os oficiais civis e militares, independentemente da religião. A exceção são os armênios que adotaram o estilo negro.

Os estilos europeus, Franjy chapéu ( burneiTah ), não foram aprovadas.

O kaffiyeh substituiu o tarbush na década de 1930.

Sapato

Moradores das principais cidades, Jerusalém , Jaffa , Ramleh , Lydd , Hebron , Gaza e Nablus , usavam sapatos de pele de carneiro brancos e macios com a ponta para cima: corte baixo, não acima do tornozelo, e amarelos para os homens. Antes de meados do século 19, os não muçulmanos usavam sapatos pretos. Os homens da aldeia usavam um estilo mais alto, preso na frente com um botão de couro que protegia contra os espinhos nos campos. Os beduínos usavam sandálias, feitas por sapateiros errantes, geralmente judeus argelinos. O nome árabe para sandália, na'l , é idêntico ao usado na Bíblia. Em ocasiões especiais, os homens beduínos usavam longas botas vermelhas com borlas azuis e saltos de ferro, jizmet , que eram feitas em Damasco.

Coleções de trajes palestinos

Exemplos de trajes palestinos e artefatos relacionados estão alojados em vários museus e coleções, públicos e privados.

Coleções públicas

Traje de casamento da noiva de Bayt Jibrin em uma exposição no Oriental Institute, Chicago .

A seguir está uma lista de algumas das coleções públicas:

Museu Britânico em Londres . O Museu Britânico possui mais de 1.000 itens pré-1948 em sua coleção de fantasias palestinas. Embora não em exibição permanente, os destaques da coleção foram apresentados na maior exposição de "Trajes palestinos" de Shelagh Weir em 1989. A monografia de Weir continua sendo a publicação seminal sobre os trajes tradicionais palestinos.
O Museu de Israel em Jerusalém possui uma das coleções mais consideráveis de trajes palestinos. Em 1986-7, o Museu realizou uma grande exposição, "Bordados da Terra Santa" e, em 1988, publicou O Desenvolvimento e Divulgação do Painel do Peito do Bordado de Belém , de Ziva Amir . Um historiador de arte , Amir traça o desenvolvimento de motivos (por exemplo, o vaso floral) e da dispersão geográfica dos estilos. Um israelense, Amir trabalhou em estreita colaboração com os palestinos locais em Gaza e na Cisjordânia.
O Instituto LA Mayer de Arte Islâmica em Jerusalém abriga trajes e bordados palestinos, que datam dos séculos 18 e 19.
Museu de Arte Popular Internacional (MOIFA) no Museu do Novo México em Santa Fe . John Whitting adquiria itens palestinos diretamente dos proprietários e anotava a procedência de cada um, tornando a coleção especialmente informativa. Existem muitos itens de aldeias que foram destruídas / despovoadas na Nakba em 1948, por exemplo, al-Qubayba , al-Dawayima , Bayt Dajan , Lifta , Kafr Ana , Bayt Jibrin e az-Zakariyya . Os itens mais antigos remontam à década de 1840, enquanto os exemplos posteriores incluem um vestido de noiva de Zakariyya (c. 1930) e um vestido de Yatta (c. 1910).
Arquivo de Trajes da Palestina, em Canberra , Austrália . As coleções do Arquivo percorrem o mundo todo.
Museu Tareq Rajab, Kuwait . Baseado em uma coleção particular, este museu está aberto ao público e abriga uma coleção significativa de trajes palestinos, conforme apresentado na monografia de 1989 de Jehan Rajab, trajes palestinos .
Olana State Historic Site em Hudson, Nova York . A coleção de trajes palestinos e sírios realizada aqui, reunida por Frederic Edwin Church e sua esposa, Isabel, em 1868-1869, é uma das mais antigas existentes.

Coleções particulares

Coleção do patrimônio árabe de Widad Kawar. A coleção da Sra. Widad Kawar . Uma importante coleção particular agora em Amã , Jordânia , a coleção Kawar de vestidos palestinos e jordanianos foi amplamente divulgada na década de 1980.
A coleção Abed Al-Samih Abu Omar, Jerusalém. Coleção particular, principalmente do século 20, apresentada no livro de Omar (1986): Bordados e joias tradicionais palestinos ,
Fundação do Patrimônio Palestino; A coleção Munayyer. A maior coleção particular da América, a coleção Munayyer inclui trajes da maioria das regiões palestinas conhecidas por trajes distintos. A coleção foi exibida em vários museus americanos.
Centro do Patrimônio Palestino , um centro cultural localizado em Belém, fundado em 1991 por Maha Saca. Possui uma coleção de trajes tradicionais, alguns expostos no Oriental Institute, em Chicago.
Lista de coleções mundiais de trajes palestinos, do Arquivo de Trajes da Palestina

Veja também

Referências

Bibliografia

Stillman, Yedida Kalfon (1979): traje palestino e jóias , Albuquerque: University of New México Press, ISBN 0-8263-0490-7 (Um catálogo do Museu da International Folk Art (MOIFA) em Santa Fe 's [8] coleção de roupas e joias palestinas.)
Omar, Abed Al-Samih Abu (1986): Bordados e joias tradicionais palestinos , Jerusalém: Al-Shark, (principalmente com base em sua própria coleção).
Hafiz al - Siba'i, Tahira Abdul (1987): Um breve olhar sobre os trajes tradicionais palestinos: uma apresentação da moda palestina , TA Hafiz, texto em inglês, francês e árabe;
Needler, Winifred (1949). Palestina: Antiga e Moderna - Um manual e guia para a coleção palestina do Museu Real de Arqueologia de Ontário , Toronto. Museu Real de Arqueologia de Ontário.
Völger, Gisela, Welck, Karin v. Hackstein, Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien: Katalog der Sammlung Widad Kawar . Köln: Rautenstrauch-Joest-Museum,
Völger, Gisela (1988): Memoire de soie. Costumes et parures de Palestine et de Jordanie Paris, (Catálogo da exposição da coleção Widad Kamel Kawar de trajes e joias da Palestina e da Jordânia.)
Weir, Shelagh e Shahid, Serene (1988): Bordado palestino: padrões de ponto cruz dos trajes tradicionais das mulheres da aldeia da Palestina Londres: Publicações do Museu Britânico , ISBN 0-7141-1591-6
Rajab, J. (1989): Palestinian Costume , Kegan Paul International, Londres, ISBN 0-7103-0283-5
[] (1995): Threads of Tradition: Trajes Cerimoniais de Noiva da Palestina: A Coleção Munayyer. Brockton, MA: Fuller Museum, Brockton, MA,
Weir, Shelagh (agosto de 1995): Palestinian Costume British Museum Pubns Ltd ISBN 0-7141-2517-2
Widad Kawar / Shelagh Weir: Trajes e costumes de casamento em Bayt Dajan . [9]

Uma bibliografia mais completa pode ser encontrada aqui: https://web.archive.org/web/20070613141917/http://www.palestinecostumearchive.org/bibliography.htm

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