Sari - Sari

Menina e mulher vestidas com sari tradicional de Maharashtrian.

Um sari (às vezes também saree ou shari ) é uma vestimenta tipicamente usada por mulheres do Sul da Ásia que consiste em uma cortina sem costura variando de 4,5 a 9 metros (15 a 30 pés) de comprimento e 600 a 1.200 milímetros (24 a 47 polegadas) na largura que é normalmente enrolada em torno da cintura, com uma extremidade drapeada sobre o ombro, parcialmente expondo o diafragma . É tradicionalmente usado na Índia , Paquistão , Bangladesh , Sri Lanka e Nepal . Existem vários estilos de fabricação e drapeados de sari. O mais comum é o estilo Nivi. O sari é usado com um corpete ajustado comumente chamado de choli ( ravike ou kuppasa no sul da Índia e cholo no Nepal) e uma anágua chamada ghagra , parkar ou ul-pavadai . No subcontinente indiano moderno, o sari é considerado um ícone cultural .

Etimologia

A palavra hindi sāṛī ( साड़ी , descrita em sânscrito शाटी śāṭī, que significa 'tira de tecido' e शाडी śāḍī ou साडी sāḍī em Pali , e que evoluiu para sāṛī nas línguas indianas modernas. A palavra śāṭika é mencionada como uma descrição de trajes femininos na Índia antiga na literatura sânscrita e na literatura budista chamada Jatakas . Pode ser equivalente ao sari moderno. O termo para corpete feminino , o choli evoluiu do antigo stanapaṭṭa . Rajatarangini , uma obra literária do século X de Kalhana , afirma que os Choli do Deccan foi introduzido sob a ordem real na Caxemira.

A anágua é chamada de sari ( साड़ी , em hindi , parkar ( परकर ) em Marathi , ulpavadai ( உள்பாவாடை ) em Tamil ( pavada em outras partes do sul da Índia: Malayalam : പാവാട , romanizadopāvāṭa , Telugu : పావడ , romanizadopāvaḍa , canarês : ಪಾವುಡೆ , romanizado:  pāvuḍe ) e sāẏā ( সায়া ) em bengali e no leste da Índia. Além da "anágua" padrão, também pode ser chamada de "saia interna" ou in-saia.

Origens e história

Estatueta de terracota em cortina semelhante a Sari, 200–100 aC.
Tara retratada em um antigo traje de três peças , c. Século 11 dC.
Vinho oferecido à senhora, Deccan, 1600 dC.

A história das roupas semelhantes ao sari pode ser rastreada até a Civilização do Vale do Indo , que floresceu durante 2.800-1800 aC em torno da parte noroeste do subcontinente indiano . O algodão foi cultivado e tecido pela primeira vez no subcontinente indiano por volta do 5º milênio aC. Os corantes usados ​​durante este período ainda estão em uso, especialmente índigo , laca , garança vermelha e açafrão . A seda foi tecida por volta de 2.450 AEC e 2.000 AEC.

A palavra sari evoluiu de śāṭikā ( sânscrito : शाटिका ) mencionada na literatura hindu mais antiga como traje feminino. O sari ou śāṭikā evoluiu de um conjunto de três peças compreendendo o antarīya , a vestimenta inferior; o uttarīya ; um véu usado sobre o ombro ou a cabeça; e o stanapatta , uma faixa torácica. Este conjunto é mencionado na literatura sânscrita e na literatura budista pali durante o século 6 aC. Este vestido de três peças completo era conhecido como poshak , um termo genérico para fantasia. A antiga Antariya se parecia muito com o envoltório de dhoti na versão "rabo de peixe", que era passado pelas pernas, cobria as pernas vagamente e então fluía em longas pregas decorativas na frente das pernas. Ela evoluiu para a saia Bhairnivasani , hoje conhecida como ghagri e lehenga . Uttariya era um véu semelhante a um xale usado sobre o ombro ou a cabeça, evoluiu para o que é conhecido hoje como dupatta e ghoonghat . Da mesma forma, o stanapaṭṭa evoluiu para os choli no primeiro século EC.

O antigo trabalho em sânscrito , Kadambari de Banabhatta e a poesia tamil antiga , como o Silappadhikaram , descreve mulheres em cortinas ou sari requintados . Na Índia antiga, embora as mulheres usassem sáris que deixavam à mostra o diafragma, os escritores do Dharmasastra afirmavam que as mulheres deveriam se vestir de maneira que o umbigo nunca se tornasse visível. Como resultado, por algum tempo, a exposição do umbigo tornou-se tabu e o umbigo foi oculto. Na antiga tradição indiana e no Natya Shastra (um antigo tratado indiano que descreve a dança e os trajes antigos), o umbigo do Ser Supremo é considerado a fonte de vida e criatividade, portanto, o diafragma deve ser deixado à mostra pelo sari.

É geralmente aceito que roupas parecidas com sáris para a parte inferior do corpo, e às vezes xales ou lenços chamados uttariya para a parte superior do corpo, são usadas por mulheres indianas há muito tempo, e que têm sido usadas em sua forma atual há centenas de anos. Na alta-costura antiga, a vestimenta inferior era chamada de nivi ou nivi bandha , enquanto a parte superior do corpo ficava quase sempre nua. As obras de Kalidasa mencionam o kūrpāsaka , uma forma de faixa peitoral justa que simplesmente cobria os seios. Às vezes também era chamado de uttarāsaṅga ou stanapaṭṭa .

Referências poéticas de obras como Silappadikaram indicam que, durante o período Sangam, no antigo Tamil Nadu, no sul da Índia, uma única peça de roupa servia como vestimenta inferior e cobertura para a cabeça, deixando o diafragma completamente descoberto. Estilos semelhantes de sari são pinturas registradas por Raja Ravi Varma em Kerala. Numerosas fontes dizem que o traje diário na Índia antiga até recentemente em Kerala consistia em um envoltório de dhoti ou ( sarong ) pregueado , combinado com uma faixa de peito chamada kūrpāsaka ou stanapaṭṭa e ocasionalmente um envoltório chamado uttarīya que poderia às vezes ser usado para cobrir a parte superior corpo ou cabeça. O Kerala mundum neryathum de duas peças ( mundu , um dhoti ou sarong , neryath , um xale, em malaiala ) é uma sobrevivência de estilos de roupas antigos. O sari de uma peça em Kerala é derivado do vizinho Tamil Nadu ou Deccan durante o período medieval, com base em sua aparência em vários murais de templo em Kerala medieval.

A literatura sânscrita primitiva tem um amplo vocabulário de termos para o véu usado pelas mulheres, como Avagunthana ( oguntheti / oguṇthikā ), que significa 'véu de capa', Uttariya significa 'véu de ombro', Mukha-pata significa 'véu de rosto' e Sirovas-tra que significa 'véu de cabeça'. No Pratimānātaka , uma peça de Bhāsa descreve no contexto do véu Avagunthana que "as mulheres podem ser vistas sem qualquer culpa (pelas partes envolvidas) em uma sessão religiosa, em festas de casamento, durante uma calamidade e em uma floresta". O mesmo sentimento é mais genericamente expresso na literatura sânscrita posterior. Śūdraka , o autor de Mṛcchakatika ambientado no século V AEC, diz que o Avagaunthaha não era usado por mulheres todos os dias e em nenhum momento. Ele diz que esperava-se que uma senhora casada colocasse um véu enquanto se movia em público. Isso pode indicar que não era necessário que as mulheres solteiras colocassem um véu. Esta forma de véu por mulheres casadas ainda é prevalente nas áreas de língua hindi e é conhecida como ghoonghat, onde a ponta solta de um sari é puxada sobre a cabeça para funcionar como um véu facial.

Com base em esculturas e pinturas, acredita-se que os corpetes justos ou cholis tenham evoluído entre o século 2 aC e o século 6 dC em vários estilos regionais. Os primeiros cholis eram a cobertura frontal amarrada nas costas; esse estilo era mais comum em partes do antigo norte da Índia. Esta forma antiga de corpete ou choli ainda é comum no estado de Rajasthan hoje. Estilos Varia de bordados tradicionais decorativos como gota Patti , mochi , Pakko , Kharak , suf , kathi , phulkari e gamthi são feitas em cholis . No sul da Índia, o choli é conhecido como ravikie, que é amarrado na frente em vez de nas costas. Kasuti é uma forma tradicional de bordado usada para cholis nesta região. No Nepal, o choli é conhecido como cholo ou chaubandi cholo e é tradicionalmente amarrado na frente.

Vermelho é a cor preferida para sáris de casamento e são a escolha tradicional de vestuário para noivas na cultura indiana. As mulheres tradicionalmente usavam vários tipos de saris regionais em tear manual feitos de seda, algodão, ikkat , impressão em bloco, bordados e tecidos tie-dye. Os saris de seda de brocado mais procurados são Banasari, Kanchipuram, Gadwal, Paithani, Mysore, Uppada, Bagalpuri, Balchuri, Maheshwari, Chanderi, Mekhela, Ghicha, animal de estimação Narayan e Eri etc. são tradicionalmente usados ​​para ocasiões festivas e formais. Ikat de seda e saris de algodão, também conhecidos como Patola, Pochampally, Bomkai, Khandua, Sambalpuri, Gadwal, Berhampuri, Bargarh, Jamdani, Tant, Mangalagiri, Guntur, animal de estimação Narayan, Chanderi, Maheshwari, Nuapatn, Tussar, Ilkal, Kotpad para trajes festivos e do dia a dia. Sáris tingidos e com impressão em bloco conhecidos como Bandhani, Leheria / Leheriya, Bagru, Ajrakh, Sungudi, Kota Dabu / Dabu impressão, Bagh e Kalamkari eram tradicionalmente usados ​​durante a temporada de monções. Gota patti é uma forma popular de bordado tradicional usado em saris para ocasiões formais. Vários outros tipos de bordado folclórico tradicional, como mochi, pakko, kharak, suf, kathi, phulkari e gamthi também são comumente usados ​​para ocasiões formais e informais. Hoje, tecidos modernos como poliéster, georgette e charmeuse também são comumente usados.

Estilos de drapeados

Ilustração de diferentes estilos regionais de sari, gagra choli e shalwar kameez usados ​​por mulheres na Índia, ca. 1928.

Existem mais de 80 maneiras registradas de usar um sári. O estilo mais comum é o sari ser enrolado na cintura, com a ponta solta da cortina sendo usada sobre o ombro, deixando à mostra a barriga. No entanto, o sari pode ter vários estilos diferentes, embora alguns estilos exijam um sari de comprimento ou forma específicos. Ṛta Kapur Chishti , uma historiadora de sari e reconhecida estudiosa do setor têxtil , documentou 108 maneiras de usar um sari em seu livro, 'Saris: Tradition and Beyond'. O livro documenta as cortinas do sari em quatorze estados de Gujarat , Maharashtra , Goa , Karnataka , Kerala , Tamil Nadu , Andhra Pradesh , Odisha , West Bengal , Jharkhand , Bihar , Chhattisgarh , Madhya Pradesh e Uttar Pradesh . A antropóloga cultural francesa e pesquisadora de sari Chantal Boulanger classificou as cortinas de sari nas seguintes famílias:

The Sari Series, um projeto sem fins lucrativos criado em 2017, é uma antologia digital que documenta as cortinas de sari regionais da Índia, fornecendo mais de 80 curtas-metragens sobre como vestir os vários estilos.

  • Nivi sari - estilos usados ​​originalmente na região de Deccan; além do nivi moderno , há também o kaccha nivi , onde as pregas são passadas pelas pernas e enfiadas na cintura na parte de trás. Isso permite movimento livre enquanto cobre as pernas.
  • O estilo bengali e odia é usado sem pregas. Tradicionalmente, o estilo bengali é usado sem pregas, onde o sari é enrolado no sentido anti-horário em torno da cintura e, em seguida, uma segunda vez na outra direção. A ponta solta é muito mais longa e passa ao redor do corpo por cima do ombro esquerdo. Ainda há tecido suficiente para cobrir a cabeça também. O estilo moderno de usar um sari é originário da família Tagore. Jnanadanandini Devi , a esposa do irmão mais velho de Rabindranath Tagore , Satyendranath, descobriu uma maneira diferente de usar o sari depois de sua estadia em Bombaim. Isso exigia uma camisa ou jaqueta (nome antigo para blusa) e anágua sob o sari e possibilitava que as mulheres saíssem dos aposentos isolados das mulheres ( purdah ) com este traje.
  • Gujarati / Rajasthani - depois de dobrar as pregas semelhantes ao estilo Ni vi , a ponta solta é retirada da parte de trás, drapeada no ombro direito com um canto puxado para ser preso na parte de trás e o canto direito à esquerda solto. As pregas bem dispostas na frente para que o desenho do pallu seja visto.
  • Himalaia - Kulluvi Pattu é a forma tradicional de sari de lã usado em Himachal Pradesh, uma variação semelhante também é usada em Uttarakhand.
  • Nepalês - o Nepal tem muitas variedades diferentes de sáris drapeados; hoje, o mais comum é a cortina Nivi. A comunidade de língua bhojpuri e Awadhi usa o sari sedha pallu como a cortina Gujarati. A comunidade Mithila tem suas próprias cortinas tradicionais Maithili, como as cortinas Madhubani e P urniea , mas hoje elas são raras e a maioria dos saris são usados ​​com o pallu na frente ou no estilo N ivi . As mulheres das comunidades Rajbanshi tradicionalmente usam seu sari sem choli e amarrado abaixo do pescoço como uma toalha, mas hoje apenas as mulheres mais velhas o usam nesse estilo e as cortinas Nivi e Bengali são mais populares hoje. A tradicional cortina de sari Newari é dobrar o sari até ficar abaixo do joelho e, em seguida, usá-lo como um sari Nivi, mas o pallu não é usado no peito e, em vez disso, é amarrado na cintura e deixa-o cair da cintura para o joelho, em vez disso, o pallu ou xale é amarrado no peito, envolvendo-o no quadril direito e nas costas, e é jogado sobre os ombros. Os saris são usados ​​com blusas mais grossas e são amarradas várias vezes na frente. A cortina Nivi foi popularizada no Nepal pela realeza Shah e pelos Ranas .
  • Nav-vari - Esta cortina é muito semelhante à do dhoti maharashtriano masculino , embora haja muitas variações regionais e sociais. O centro do sari (segurado longitudinalmente) é colocado no centro das costas, as pontas são trazidas para a frente e amarradas com firmeza e, em seguida, as duas pontas são enroladas nas pernas. Quando usado como um sári, um pano extralongo de nove metros é usado e as pontas são passadas sobre os ombros e a parte superior do corpo. Este estilo de drapeado é denominado "Nav-vari sari" (Kashta em Konkani). As mulheres nas aldeias de Maharashtra ainda vestem seus sáris dessa maneira. O estilo usado pelas mulheres Brahmin de Maharashtra difere daquele dos Marathas . O estilo também difere de comunidade para comunidade. Este estilo é popular em Maharashtra e Goa . Hoje em dia, esse estilo se tornou muito famoso no cinema indiano e é tendência nos casamentos maharashtrianos.
  • Madisar - Esta cortina é típica das mulheres Brahmin Iyengar / Iyer de Tamil Nadu. Madisar tradicional é usado com sari de 9 metros.
  • Pin Kosuvam - este é o estilo tradicional de Tamil Nadu
  • Estilo Kodagu - esta cortina é restrita a mulheres vindas do distrito de Kodagu , em Karnataka . Nesse estilo, as pregas são criadas na parte traseira, ao invés da frontal. A ponta solta do sári é colocada de trás para frente sobre o ombro direito e presa ao resto do sári.
  • Gobbe Seere - Este estilo é usado por mulheres em Malnad ou Sahyadri e na região central de Karnataka. É usado com sari 18 molas com três a quatro voltas na cintura e um nó depois de cruzado sobre os ombros.
  • Karnataka - Em Karnataka, além do sari Nivi tradicional, o sari também é usado em cortina "Melgacche" , cortina Kacche que mostra cortina Nivi na frente e Kacche atrás, existem três estilos Kacche conhecidos em Karnataka - " Hora kacche ", " Melgacche "e" Vala kacche "ou" Olagacche "que hoje se limita a partes do norte de Karnataka, mas raramente é usado como traje diário.
  • Estilo de sari de Kerala - O sari de duas peças, ou Mundum Neryathum , é usado em Kerala . Normalmente confeccionada em algodão cru e decorada com listras e / ou bordas douradas ou coloridas. Além disso, o sari Kerala é uma espécie de Mundum Neryathum.
  • Estilo Kunbi ou D enthli - Goan Gauda e Kunbis , e aqueles deles que migraram para outros estados usam esta forma de drapeado sari ou Kappad. Esta forma de drapeado é feita amarrando-se um nó no tecido abaixo do ombro e uma tira de tecido que atravessa o ombro esquerdo é amarrada nas costas.
  • Riha-Mekhela, Kokalmora, Chador / Murot Mora Gamusa - Este estilo usado em Assam é um tecido de estilo envolvente semelhante a outras partes do Sudeste Asiático e é na verdade muito diferente na origem do sari da Índia continental. É originalmente um conjunto de quatro roupas separadas (bem diferentes do sari, pois é um único tecido) conhecido como Riha-Mekhela, Kokalmora, Chador / Murot Mora Gamusa . A parte inferior, drapeada da cintura para baixo, é chamada de Mekhela . O Riha ou Methoni é enrolado e freqüentemente amarrado com firmeza no peito, cobrindo os seios originalmente, mas agora é às vezes substituído pela influência dos estilos de imigrantes da China Continental, que são tradicionalmente incorretos. O Kokalmora foi usado originalmente para amarrar o Mekhela na cintura e mantê-lo firme.
  • Innaphi e 'Phanek - Este estilo de roupa usado em Manipur também é usado com uma vestimenta de três conjuntos conhecida como Innaphi Viel, envoltório inferior de Phanek e choli de mangas compridas . É um pouco semelhante ao estilo de roupa usado em Assam.
  • Jainsem - É um estilo de roupa Khasi usado em Khasi que é feito de várias peças de tecido, dando ao corpo uma forma cilíndrica.

Fotografias históricas e estilos regionais

Estilo Nivi

Mulheres vestidas com nivi sari casal divertido, Deccan, 1591 dC
Maharani Ourmilla Devi de Jubbal no estilo moderno do sari Nivi, 1935.

O estilo Nivi é o estilo mais comum de sari drapeado atualmente. Este estilo teve origem na região de Deccan. Na região de Deccan, o Nivi existia em dois estilos, um estilo semelhante ao Nivi moderno e o segundo estilo usado com pregas frontais de Nivi dobradas nas costas.

O aumento das interações durante a era colonial fez com que a maioria das mulheres de famílias reais saíssem do purdah nos anos 1900. Isso exigiu uma mudança de roupa. Maharani Indira Devi de Cooch Behar popularizou o sari de chiffon . Ela ficou viúva cedo e seguiu a convenção de abandonar seu shalus Baroda ricamente tecido em favor do luto branco sem adornos , de acordo com a tradição. Caracteristicamente, ela transformou suas roupas de " luto " em alta costura. Ela tinha sáris tecidos na França de acordo com suas especificações pessoais, em chiffon branco, e introduziu o sari de chiffon de seda no repertório da moda real.

Sob o domínio colonial, a anágua foi adotada, junto com os estilos vitorianos de blusas de mangas bufantes, que eram comumente vistas entre as elites na presidência de Bombaim e na presidência de Bengala . A cortina nivi começa com uma das pontas do sári enfiada na cintura da anágua , geralmente uma saia lisa . O pano é enrolado em volta da parte inferior do corpo uma vez e, em seguida, recolhido à mão em pregas regulares abaixo do umbigo. As pregas estão enfiadas no cós da anágua. Eles criam um efeito decorativo gracioso que os poetas compararam às pétalas de uma flor. Depois de mais uma volta em torno da cintura, a ponta solta é colocada sobre o ombro. A ponta solta é chamada de aanchal , pallu , pallav , seragu ou paita, dependendo do idioma. Ele é coberto diagonalmente na frente do torso. É usado no quadril direito até o ombro esquerdo, deixando à mostra parcialmente o diafragma. O umbigo pode ser revelado ou escondido pelo usuário ajustando o pallu , dependendo do ambiente social. A extremidade longa do pallu pendurada na parte de trás do ombro é freqüentemente decorada de maneira complicada. O pallu pode estar pendurado livremente, dobrado na cintura, usado para cobrir a cabeça ou usado para cobrir o pescoço, sendo colocado também no ombro direito. Alguns estilos Nivi são usados ​​com o pallu coberto de trás para a frente, vindo de trás sobre o ombro direito com um canto dobrado pelo quadril esquerdo, cobrindo o tronco / cintura. O sari Nivi foi popularizado por meio das pinturas de Raja Ravi Varma . Em uma de suas pinturas, o subcontinente indiano era mostrado como uma mãe vestindo um sari Nivi esvoaçante. Os ornamentos geralmente aceitos pela cultura hindu que podem ser usados ​​na região do diafragma são as correntes na cintura . Eles são considerados parte da joalheria nupcial.

Estilo profissional de drapeado

O sari como símbolo e realidade encheu a imaginação do subcontinente, com seu apelo e sua capacidade de ocultar e revelar a personalidade de quem o usa. - Ṛta Kapur Chishti

Uma funcionária de um hotel usando um sári como uniforme

Por causa dos extremos extremos de temperatura no subcontinente indiano, o sári desempenha um papel prático e também decorativo. Além de aquecer no inverno e esfriar no verão, sua alfaiataria folgada é a preferida das mulheres, que precisam ter liberdade para se movimentar conforme suas obrigações. Por este motivo, é o uniforme da Biman Bangladesh Airlines e uniforme da Air India para hospedeiras de bordo . Um sari estilo aeromoça é coberto de maneira semelhante a um sari tradicional, mas a maioria das pregas são presas para mantê-los no lugar. Jornalistas e âncoras de Bangladesh também vestem seus sáris nesse estilo particular.

Saris são usados ​​como uniformes pela equipe feminina de hotéis de muitos hotéis cinco estrelas de luxo na Índia , Sri Lanka e Bangladesh como o símbolo da cultura indiana , cingalesa e de Bangladesh , respectivamente.

A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, em um sari Jamdani de ouro de marfim

Da mesma forma, as mulheres políticas dos três países usam o sari de maneira profissional. Políticos de Bangladesh geralmente usam sáris com blusa de manga comprida enquanto cobrem a barriga. Alguns políticos combinam sáris com hijabs ou xales para obter mais cobertura.

As mulheres da família Nehru-Gandhi, como Indira Gandhi e Sonia Gandhi , usaram uma blusa especial para a campanha, que é mais longa do que o normal e é dobrada para evitar que o diafragma apareça ao acenar para a multidão. A estilista Prasad Bidapa tem de dizer: "Acho que Sonia Gandhi é a política mais estilosa do país. Mas isso é porque ela herdou a melhor coleção de sáris de sua sogra. Também estou feliz por ela apoiar a indústria indiana de teares manuais com sua seleção. " A política do BJP Sushma Swaraj manteve sua aparência de dona de casa afetada com um pallu preso com alfinetes, enquanto a secretária geral do AIADMK Jayalalithaa usava seus sáris como uma armadura.

A maioria das deputadas no Sri Lanka Parlamento usar um Kandyan Osari. Isso inclui mulheres proeminentes na política, a primeira mulher no mundo, Sirimavo Bandaranaike e a presidente Chandrika Bandaranaike Kumaratunga . Exemplos contemporâneos incluem Pavithra Wanniarachchi , a ministra da saúde em exercício no Conselho de Ministros . A adoção do sari não é exclusiva dos políticos cingaleses; O parlamentar muçulmano Ferial Ashraff combinou um hijab com seu sari enquanto estava no Parlamento.

Bangladesh

Sari é o traje nacional das mulheres de Bangladesh . Todas as meninas e mulheres casadas costumavam usar sari como roupas regulares, mas hoje em dia a maioria das mulheres que trabalham optam por usar shalwar kameez ou trajes ocidentais.

No entanto, quase todas as mulheres usam sari como um evento formal e reuniões sociais. Mulheres com determinadas profissões, como professoras, usam sari no local de trabalho. As meninas também usam em ocasiões especiais.

Embora o Dhakai Jamdani (sari feito à mão) seja conhecido mundialmente por todas as mulheres que usam sari, também há muitos tipos de saris em Bangladesh. Existem muitas variações regionais deles em seda e algodão. EG Cotton sari, Dhakai Banarasi sari , Rajshahi seda , Tangail sari , Tant sari , seda Tassar sari, Manipuri sari e Katan sari são os mais populares em Bangladesh. Sari é considerado um código de vestimenta em canais de notícias, instituições educacionais, locais de trabalho e eventos formais, etc. de Bangladesh e o uniforme das aeromoças da Biman Bangladesh Airlines .

Em 2013, a tradicional arte de tecer jamdani foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela UNESCO .

Em 2016, Bangladesh recebeu o status de indicação geográfica (IG) para o sari Jamdani .

Sri Lanka

As mulheres do Sri Lanka usam saris em vários estilos. Duas maneiras de drapear o sari são populares e tendem a dominar: o estilo indiano (drapeado nivi clássico) e o estilo kandyan (ou Osariya em cingalês). O estilo Kandyan é geralmente mais popular na região montanhosa de Kandy, de onde o estilo recebe o seu nome. Embora as preferências locais desempenhem um papel, a maioria das mulheres decide o estilo dependendo da preferência pessoal ou do que é considerado mais lisonjeiro para sua figura.

O estilo tradicional Kandyan (Osariya) consiste em uma blusa completa que cobre a barriga completamente e é parcialmente dobrada na frente. No entanto, a mistura moderna de estilos levou a maioria dos usuários a desnudar o diafragma. A cauda final do sari é bem pregueada, em vez de fluir livremente. Isso é bastante semelhante à roseta plissada usada no estilo Pin Kosuvam observado anteriormente neste artigo.

O estilo Kandyan é considerado o traje nacional das mulheres cingalesas. É o uniforme das aeromoças da SriLankan Airlines .

Durante a década de 1960, o mini sari conhecido como sari 'hipster' criou uma ruga no estilo do Sri Lanka, uma vez que era usado abaixo do umbigo e pouco acima da linha de acusação por exposição indecente. O povo conservador descreveu o 'hipster' como " uma farsa absoluta de um belo traje quase uma profanação " e " uma vestimenta hedionda e sem propósito ".

Nepal

O sari é a roupa feminina mais comumente usada no Nepal, onde um estilo especial de drapeado do sari é chamado haku patasihh . O sari é enrolado na cintura e um xale é usado cobrindo a metade superior do sari, que é usado no lugar de um pallu .

Paquistão

No Paquistão, os saris ainda são populares e usados ​​em ocasiões especiais. O Shalwar kameez , no entanto, é usado em todo o país diariamente. O sari, no entanto, continua sendo uma vestimenta popular entre as classes média e alta para muitas funções formais. Os saris podem ser usados ​​comumente em cidades metropolitanas como Karachi e Islamabad e são usados ​​regularmente para casamentos e outros tipos de funções comerciais. A renomada cantora e ícone do Paquistão, Madame Noor Jahan, era famosa por usar sáris de seda. Os saris também são usados ​​por muitas mulheres muçulmanas em Sindh para mostrar seu status ou para realçar sua beleza. O sari é usado diariamente por hindus paquistaneses , por mulheres muçulmanas idosas que estavam acostumadas a usá-lo na Índia antes da partição e por alguns membros da nova geração que reintroduziram o interesse pelos sáris desde seu declínio durante o regime de Zia.

Semelhanças com outras roupas asiáticas

Embora o sari seja típico do vestuário tradicional para mulheres no subcontinente indiano, as roupas usadas por mulheres em países do sudeste asiático como Mianmar , Malásia , Filipinas , Camboja , Tailândia e Laos se assemelham a ele, onde um longo pedaço retangular de pano é enrolado ao redor do corpo. Eles são diferentes do sari, pois são enrolados na metade inferior do corpo como uma saia, usados ​​com uma camisa / blusa e lembram um sarongue , como visto no longyi birmanês ( birmanês : လုံချည် ; MLCTS : lum hkyany ; IPA :  [lòʊɰ̃dʑì] ), filipino malong e tapis , lao xout lao ( Lao : ຊຸດ ລາວ ; IPA:  [sut.láːw] ), suea pat laosiano e tailandês ( Lao : ເສື້ອ ປັດ ; pronunciado  [sɯ̏a.pát] ) e sinh ( Lao : ສິ້ນ , IPA:  [sȉn] ; Tailandês : ซิ่น , RTGSsin , IPA:  [sîn] ), sbai cambojano ( Khmer : ស្បៃ ) e sampot ( Khmer : សំពត់ , saṃbát , IPA: [sɑmpʊət] ) e tais timorenses . Os saris, usados ​​predominantemente no subcontinente indiano, costumam ser cobertos com uma das pontas do pano amarrada na cintura e a outra ponta colocada sobre o ombro, deixando à mostra o diafragma.

Ornamentação e acessórios decorativos

Expositor de saris tradicionais com bordado gota patti para ocasiões festivas em loja de roupas.

Os sáris são tecidos com uma extremidade lisa (a extremidade que está escondida dentro do envoltório), duas longas bordas decorativas que percorrem o comprimento do sári e uma seção de um a três pés na outra extremidade que continua e elabora a decoração longitudinal . Esse fim é chamado de pallu ; é a parte jogada sobre o ombro no estilo nivi de drapeado.

Antigamente, os sáris eram tecidos de seda ou algodão. Os ricos podiam pagar sáris de seda diáfana e finamente tecidos que, segundo o folclore , podiam ser passados ​​por um anel de dedo . Os pobres usavam sáris de algodão trançado grosseiramente. Todos os saris foram tecidos à mão e representaram um considerável investimento de tempo ou dinheiro.

Os sáris de aldeões tecidos à mão simples costumam ser decorados com xadrezes ou listras entrelaçadas no tecido. Sáris baratos também eram decorados com impressão em bloco usando blocos de madeira entalhada e tintas vegetais, ou tie-dyeing , conhecido na Índia como trabalho bhandani .

Os saris mais caros tinham ornamentos ou brocados geométricos, florais ou figurativos elaborados criados no tear , como parte do tecido. Às vezes, os fios de urdidura e trama eram tingidos e, em seguida, tecidos, criando padrões de ikat . Às vezes, fios de cores diferentes eram tecidos no tecido de base em padrões; uma borda ornamentada, um pallu elaborado e, freqüentemente, pequenos acentos repetidos no próprio tecido. Esses acentos são chamados de buttis ou bhuttis (a grafia varia). Para saris sofisticados, esses padrões podem ser tecidos com fios de ouro ou prata , que são chamados de trabalhos de zari .

Vaddanam ou Kamarband é um tipo de cinto de sari usado para manter cortinas complexas no lugar.

Às vezes, os sáris eram decorados posteriormente, após a tecelagem, com vários tipos de bordados. O trabalho de Resham é um bordado feito com fios de seda coloridos. O bordado Zardozi usa fios de ouro e prata, às vezes pérolas e pedras preciosas . Versões modernas e baratas de zardozi usam fios metálicos sintéticos e imitações de pedras, como pérolas falsas e cristais Swarovski .

Nos tempos modernos, os sáris são cada vez mais tecidos em teares mecânicos e feitos de fibras artificiais, como poliéster , náilon ou rayon , que não precisam ser engomados ou engomados . Eles são impressos à máquina ou tecidos em padrões simples feitos com flutuadores nas costas do sári. Isso pode criar uma aparência elaborada na frente, enquanto fica feio nas costas. O trabalho da punchra é imitado com um acabamento barato feito à máquina. A estilista Aaditya Sharma declarou: "Posso armar um sari em 54 estilos diferentes".

Os saris tecidos à mão e decorados à mão são naturalmente muito mais caros do que as imitações feitas à máquina. Embora o mercado geral de tecelagem à mão tenha despencado (causando muita angústia entre os tecelões indianos), os sáris tecidos à mão ainda são populares para casamentos e outras grandes ocasiões sociais.

Saris fora do subcontinente indiano

Aishwarya Rai em um sari na estreia em Londres de seu filme Raavan .

O sari tradicional causou impacto nos Estados Unidos durante a década de 1970. Eugene Novack, que dirigia a loja de Nova York, Royal Sari House disse que a vendia principalmente para as mulheres indianas na área de Nova York, mas mais tarde muitas mulheres de negócios e donas de casa americanas se tornaram suas clientes que preferiam que seus sáris se parecessem com o vestido completo dos mundo ocidental. Ele também disse que os homens parecem intrigados com a fragilidade e a feminilidade que isso confere ao usuário. Os recém-chegados ao sari relatam que é confortável de usar, não requer cintas ou meias e que o traje esvoaçante parece tão feminino com uma graça incomum.

O sari ganhou popularidade internacionalmente devido ao crescimento das tendências da moda indiana em todo o mundo. Muitas celebridades de Bollywood , como Aishwarya Rai , o usaram em eventos internacionais que representam o patrimônio cultural da Índia . Em 2010, a atriz de Bollywood Deepika Padukone queria representar seu país em um evento internacional, vestindo o traje nacional. Em sua primeira aparição no tapete vermelho no Festival Internacional de Cinema de Cannes , ela pisou no tapete vermelho com um sari Rohit Bal .

Muitas celebridades estrangeiras usaram trajes tradicionais de sari desenhados por estilistas indianos . A atriz americana Pamela Anderson fez uma aparição surpresa em Bigg Boss , a versão indiana do Big Brother , vestida com um sári projetado especialmente para ela pela estilista de Mumbai, Ashley Rebello. Ashley Judd vestiu um sari roxo no YouthAIDS Benefit Gala em novembro de 2007 no Ritz Carlton em Mclean, Virginia. Havia um toque indiano no tapete vermelho no show anual Fashion Rocks em Nova York, com o designer Rocky S andando na rampa junto com Jessica, Ashley, Nicole, Kimberly e Melody - as Pussycat Dolls - vestidas de sáris. em 2014, a cantora americana Selena Gomez foi vista em um sari para um evento de caridade da UNICEF no Nepal.

Nos Estados Unidos , o sari foi politizado com um movimento digital em 2019, "Sari, Not Sorry". Tanya Rawal-Jindia, professora de estudos de gênero na UC Riverside , iniciou esta campanha de moda anti-xenofobia no Instagram.

Embora uma imagem internacional do sari de estilo moderno possa ter sido popularizada pelos comissários de bordo , cada região do subcontinente indiano desenvolveu, ao longo dos séculos, seu próprio estilo de sari único. A seguir estão outras variedades bem conhecidas, distintas com base no tecido, estilo de tecelagem ou motivo, no subcontinente indiano

Teares manuais e têxteis

A tecelagem de sari em tear manual é uma das indústrias caseiras da Índia . O processo de tecelagem em tear manual requer várias etapas para produzir o produto final. Tradicionalmente, os processos de tingimento (durante a fase de fio, tecido ou vestuário), urdidura , dimensionamento, fixação da urdidura, enrolamento da trama e tecelagem eram feitos por tecelões e especialistas locais em cidades e vilas de tecelagem.

Estilos do norte e central

Sari banarasi

Estilos orientais

Sari Tant para uso diário em Bangladesh
Sari sambalpuri
Sari Jamdani de Bangladesh .
Sari de seda da Índia (1970, Coleção de PFF , Nauplio ).
Bomkai Silk sari de Odisha.

Estilos ocidentais

Kota sari.
  • Paithanpattu - Maharashtra
  • Yeola sari - Maharashtra
  • Peshwai shalu - Maharashtra
  • Sari Mahalsa - Maharashtra
  • Narayanpeth - Maharashtra
  • Tecido Khun - Maharashtra
  • Karvati tussar sari - Maharashtra
Saris Bandhani de Gujarat e Rajasthan .

Estilos do sul

Sari de seda Mysore com zari dourado .

Imagens

Veja também

Notas

  1. ^ O nome da vestimenta em vários idiomas regionais inclui:

Referências

Bibliografia

  • Ambrose, Kay (1950) Classical Dances and Costumes of India . Londres: A. & C. Black.
  • Craddock, Norma (1994) Anthills, Split Mothers, and Sacrifice: Conceptions of Female Power in the Mariyamman Tradition . Dissertação, Universidade da Califórnia, Berkeley.

links externos