Roupas esportivas (moda) - Sportswear (fashion)
Roupas esportivas é um termo da moda americana originalmente usado para descrever separações, mas que desde a década de 1930 passou a ser aplicado a modas diurnas e noturnas de vários graus de formalidade que demonstram uma abordagem específica e descontraída de seu design, embora permanecendo apropriada para uma ampla gama de ocasiões sociais. O termo não é necessariamente sinônimo de activewear , roupas desenhadas especificamente para os participantes em actividades desportivas. Embora roupas esportivas estivessem disponíveis nas casas de alta costura europeias e as roupas "esportivas" fossem cada vez mais usadas no dia a dia ou informalmente, os primeiros estilistas americanos de roupas esportivas eram associados aos fabricantes de pronto-a-vestir. Embora a maioria da moda na América no início do século 20 tenha sido copiada diretamente ou fortemente influenciada por Paris, as roupas esportivas americanas se tornaram uma exceção doméstica a essa regra e podem ser descritas como o estilo americano . A roupa desportiva foi pensada para ser fácil de cuidar, com fechos acessíveis que permitem a uma mulher emancipada moderna vestir-se sem a ajuda de uma empregada .
Definição
A roupa esportiva é considerada a principal contribuição da América para a história do design de moda , desenvolvida para atender às necessidades do estilo de vida cada vez mais acelerado das mulheres americanas. Começou como um termo da indústria da moda para descrever peças informais e intercambiáveis (ou seja, blusas, camisas, saias e shorts) e, na década de 1920, tornou-se uma palavra popular para roupas casuais e descontraídas, tipicamente usadas para esportes de espectadores . Desde a década de 1930, o termo tem sido usado para descrever modas diurnas e noturnas em vários graus de formalidade que demonstram essa abordagem descontraída, embora permaneçam roupas adequadas para muitos negócios ou ocasiões sociais.
O curador Richard Martin fez uma exposição sobre roupas esportivas em 1985 no Fashion Institute of Technology , na qual descreveu as roupas esportivas como "uma invenção americana, uma indústria americana e uma expressão americana de estilo". Para Martin, o sportswear americano era uma expressão de vários aspectos predominantemente de classe média da cultura americana, incluindo ideais de saúde, o conceito de democracia , ideias de conforto e função e design inovador que pode se referir a conceitos históricos ou atributos de lazer. O estabelecimento de uma semana de trabalho de cinco dias e de uma jornada de trabalho de oito horas na América em meados do século 20 levou à necessidade de roupas que permitissem o gozo mais completo possível de tal aumento do tempo de lazer , e foi projetado de acordo. Uma exposição subsequente de roupas esportivas dos anos 1930-70, também com curadoria de Martin, no Metropolitan Museum of Art em 1998, foi apresentada por Philippe de Montebello como exibindo roupas pioneiras, cuja modéstia, simplicidade comparativa e facilidade de uso tratavam a moda como uma "arte pragmática. " de Montebello explicou cuidadosamente como designers americanos importantes, como Norman Norell , Pauline Trigère , Charles James e Mainbocher , não eram considerados designers de roupas esportivas, pois não eram dedicados aos princípios de design de versatilidade, acessibilidade e acessibilidade da maneira que Claire McCardell ou Emily Wilkens estava.
O "American Look", que é um termo alternativo para roupas esportivas americanas, foi cunhado em 1932 pela executiva da Lord & Taylor , Dorothy Shaver .
História do design de roupas esportivas
Pré-1920
Roupas esportivas originalmente descritas como roupas ativas: roupas feitas especificamente para o esporte. Parte da evolução das roupas esportivas foi desencadeada por desenvolvimentos do século 19 em roupas ativas femininas, como trajes de banho ou ciclismo, que exigiam saias mais curtas, calçadeiras e outras roupas específicas para permitir a mobilidade, enquanto esportes como tênis ou croquet podiam ser praticados em um vestido convencional mal modificado. Um dos primeiros costureiros a se especializar em roupas específicas para esportes foi o britânico John Redfern que, na década de 1870, começou a projetar roupas sob medida para mulheres cada vez mais ativas que montavam , jogavam tênis , praticavam iatismo e praticavam arco e flecha . As roupas de Redfern, embora destinadas a atividades esportivas específicas, foram adotadas como uso diário por seus clientes, tornando-o provavelmente o primeiro designer de roupas esportivas. Ainda no final do século XIX, peças de vestuário associadas ao activewear e / ou modificadas a partir da moda masculina, como a cintura-de - camisa, passaram a fazer parte do guarda-roupa da trabalhadora. Antes de 1920, homens e mulheres podiam demonstrar que estavam descansando simplesmente removendo uma jaqueta, literalmente no caso de roupas masculinas, ou metaforicamente por uma mulher vestindo uma blusa de cintura que parecia uma camisa de homem sem jaqueta.
Martin observou que na América, antes de aumentar a liberdade do trabalhador a partir de meados do século 19, o lazer era um luxo disponível apenas para as classes ociosas durante a Revolução Industrial (c.1760-1860) e, antes disso, na América puritana condenou o lazer para todos. Ele cita a pintura de Georges Seurat, de 1884, Uma tarde de domingo na ilha de La Grande Jatte, como uma representação imóvel, "estática e estratificada" do lazer em "antítese direta" do equivalente americano descontraído e casual. TJ Clarke observa como La Grande Jatte ilustra pessoas de toda a sociedade parisiense aproveitando seu tempo livre indo à beira do rio para exibir roupas novas, mas que o ato de tirar o paletó ou afrouxar as vestimentas é um sinal de ser realmente no lazer quase nunca era feito.
Década de 1920
Embora os designers de Paris da década de 1920 oferecessem designs de alta costura que poderiam ser considerados roupas esportivas, normalmente esse não era o foco do design. Uma exceção notável foi a tenista Jane Régny (pseudônimo de Madame Balouzet Tillard de Tigny), que abriu uma casa de alta costura especializada em roupas para esportes e viagens. Outra famosa tenista, Suzanne Lenglen , foi diretora do departamento de roupas esportivas da Jean Patou . Em contraste com a flexibilidade das roupas esportivas americanas, essas roupas de alta costura caras eram normalmente prescritas para circunstâncias muito específicas. Muitos costureiros começaram a desenhar roupas que, embora adequadas para o esporte, pudessem ser usadas em uma ampla gama de contextos. Coco Chanel , que promoveu seu próprio estilo de vida ativo e financeiramente independente por meio de ternos descontraídos de jersey e vestidos organizados, tornou-se famosa por roupas "do tipo esportivo". Em 1926, a Harper's Bazaar relatou as roupas esportivas da Chanel, observando a ausência de roupas equivalentes nas apresentações de moda de Nova York. No entanto, Martin observou que, embora Chanel fosse inegavelmente importante e influente, seu trabalho sempre foi baseado na construção de alta costura, em vez da natureza fácil de usar das roupas esportivas americanas.
À medida que as roupas esportivas mais genéricas e versáteis se tornavam mais proeminentes nas coleções de Paris, a imprensa promoveu cada vez mais o uso dessas peças no contexto do dia-a-dia. Em meados da década de 1920, os anunciantes americanos também começaram a promover ativamente a ideia de que roupas esportivas eram tão apropriadas para trajes diurnos regulares quanto para atividades ativas, apresentando-as como o epítome da modernidade e do ideal americano. Um anúncio publicado pela Abercrombie & Fitch na Vogue em 1929 sugeria que embora os homens admirassem uma garota em um vestido de noite glamoroso, eles ficariam menos intimidados por sua aparência acessível e amigável em roupas esportivas de boa qualidade. Roupas esportivas também foram apresentadas como uma versão acessível de roupas de resort , um termo para as roupas luxuosas de viagem e roupas de férias usadas por aqueles que podiam ter um estilo de vida tranquilo com várias férias, como cruzeiros, iates e esqui . Roupas esportivas americanas bem projetadas e acessíveis foram apresentadas como uma forma de permitir que um cliente menos rico se sentisse parte desse mesmo estilo de vida. No entanto, no início, as empresas de vestuário americanas copiavam principalmente os estilos franceses.
Apesar da aceitação das roupas esportivas da moda como uma forma de vestir casual na moda francesa na década de 1920, a indústria de vestuário americana se tornou a mais proeminente fabricante dessas roupas. A principal diferença entre roupas esportivas francesas e americanas era que as roupas esportivas francesas eram geralmente uma pequena parte da produção de um estilista sofisticado, enquanto os designers de roupas esportivas americanas se concentravam em roupas acessíveis, versáteis e fáceis de cuidar que pudessem ser produzidas em massa e fossem relevantes para o estilo de vida da cliente, permitindo à mulher moderna e cada vez mais emancipada vestir-se sozinha sem a ajuda de uma empregada doméstica . Embora a influência da Europa, particularmente da alta costura parisiense e da alfaiataria inglesa, sempre tenha sido significativa, a Grande Depressão, que começou em 1929, atuou como um gatilho para encorajar a moda americana a se concentrar no estilo e design caseiros - especialmente roupas esportivas. Com 13 milhões de americanos desempregados pela Depressão, era necessário criar empregos e reduzir a competição de produtos importados para melhorar a economia americana. Ao mesmo tempo, o crescimento do atletismo feminino e o aumento do emprego feminino alimentaram a necessidade de roupas mais simples e menos caras.
1930-1945
Os precursores da verdadeira roupa esportiva surgiram em Nova York antes da Segunda Guerra Mundial. Clare Potter e Claire McCardell estiveram entre os primeiros estilistas americanos na década de 1930 a obter o reconhecimento do nome por meio de seus designs de roupas inovadores, que Martin descreveu como uma demonstração de "criatividade na solução de problemas e aplicações de estilo de vida realistas". As peças foram projetadas para serem fáceis de usar e confortáveis, utilizando tecidos práticos como jeans , algodão e jersey . McCardell, em particular, foi descrito como o maior designer de roupas esportivas da América. Suas roupas simples e práticas combinavam com o código de vestimenta americano descontraído, nem formal nem informal, que se estabeleceu durante as décadas de 1930 e 1940. McCardell uma vez proclamou: "Pertenço a um país de produção em massa onde qualquer um de nós, todos nós, merecemos o direito à boa moda." Martin atribui aos designers de roupas esportivas dos anos 1930 e 40 que libertaram a moda americana da necessidade de copiar a alta costura parisiense. Onde a moda parisiense era tradicionalmente imposta ao cliente independentemente de seus desejos, o sportswear americano era democrático, amplamente disponível e encorajava a autoexpressão. Os primeiros designers de roupas esportivas provaram que a criação de roupas prontas para vestir originais poderia ser uma arte de design legítima que respondesse com estilo aos requisitos utilitários.
Muitos dos primeiros designers de roupas esportivas eram mulheres, incluindo McCardell, Potter, Elizabeth Hawes , Emily Wilkens , Tina Leser e Vera Maxwell . Um argumento comum era que as estilistas projetaram seus valores pessoais nesse novo estilo. Um dos poucos estilistas masculinos da época era Tom Brigance , que no final dos anos 1930 era regularmente classificado ao lado de Potter como um dos principais nomes em roupas esportivas de preço médio. Como Potter, Brigance sabia como projetar roupas elegantes e elegantes para produção em massa, o que tornava suas roupas atraentes para os fabricantes e também para os clientes. Dois outros notáveis estilistas masculinos de roupas esportivas na época eram Sydney Wragge e John Weitz .
Nas décadas de 1930 e 40, era raro que as roupas se justificassem por sua praticidade. Tradicionalmente, pensava-se que a moda parisiense era um exemplo de beleza e, portanto, as roupas esportivas exigiam critérios diferentes de avaliação. A vida pessoal do designer estava, portanto, ligada aos designs de roupas esportivas. Outro ponto de venda foi a popularidade de roupas esportivas entre os consumidores, com representantes de lojas de departamentos como Dorothy Shaver, da Lord & Taylor, usando números de vendas para respaldar suas afirmações. Maxwell e Potter foram dois dos três primeiros designers de roupas esportivas, junto com Helen Cookman, a serem exibidos e verificados nas vitrines de Shaver e nos anúncios da Lord & Taylor. Entre 1932 e 1939, o programa "American Look" de Shaver na Lord & Taylor promoveu mais de sessenta designers americanos, incluindo McCardell, Potter e Merry Hull . Shaver anunciava seus estilistas americanos como se fossem costureiros franceses e promoveu seus custos mais baixos como uma característica positiva, em vez de um sinal de inferioridade. Uma das experiências de varejo de Shaver foi uma seção 'College Shop' na loja, inaugurada no início dos anos 1930 e administrada por sua assistente Helen Maddock, com a intenção de oferecer roupas casuais, mas lisonjeiras, para jovens universitárias. As ações, porém, acabaram sendo vendidas rapidamente para mulheres adultas e também para estudantes.
Entre os designs principais produzidos por essa nova geração de designers americanos estavam guarda-roupas cápsula , como o grupo de cinco peças de malha de lã de McCardell de 1934, compreendendo dois tops, saias longas e curtas e um par de culotes; e o "guarda-roupa de fim de semana" de Maxwell com cinco peças de tweed e flanela. Ambos foram projetados para acomodar ocasiões formais e informais, dependendo de como foram montados e acessórios. McCardell também se tornou conhecido por designs como os vestidos Monastic e Popover, que eram versáteis o suficiente para funcionar em vários contextos, de trajes de banho a vestidos de festa. Outras assinaturas de McCardell incluíam sapatilhas de balé (feitas por Ben Sommers da Capezio ) como calçados do dia a dia e bolsos funcionais em saias e calças. Roupas elegantes feitas de tecidos casuais, como os vestidos de noite de McCardell e Joset Walker e conjuntos de vestido e casaco feitos de algodão, tornaram-se um look esportivo chave. O costureiro americano Norman Norell declarou que McCardell poderia fazer um vestido elegante para usar em qualquer lugar com "cinco dólares de chita de algodão comum". Outros designs de roupas esportivas frequentemente incorporavam elementos de roupas esportivas informais ou casuais, como exemplificado pelo suéter de noite de Clare Potter usado com uma saia longa drapeada como um traje de montar de sela lateral .
Ao lado de Dorothy Shaver, Eleanor Lambert foi uma importante divulgadora do look americano e do sportswear. Como fundador do Council of Fashion Designers of America e criador da New York Fashion Week, Lambert é considerado o primeiro publicitário de moda. No verão de 1940, Lambert foi contratado pelo Dress Institute para promover a moda americana, levando a artigos de jornais e revistas sobre como Nova York estava substituindo Paris como líder global da moda. Em 1940, tanto a Harper's Bazaar quanto a Vogue publicaram edições dedicadas à moda americana.
Rebecca Arnold e Emily S. Rosenberg notaram como a aparência americana, demonstrada por meio de dentes saudáveis e o uso de roupas da moda acessíveis e de boa qualidade para apresentar uma aparência elegante e prática, apesar das alegações de igualitarismo , foi, em última análise, comparada com os padrões brancos de beleza. Rosenberg apontou um artigo de seis páginas no LIFE datado de 21 de maio de 1945, que descreveu explicitamente as meninas com uma "aparência americana" atlética de bons dentes, boa aparência e roupas boas, não muito masculinas, simples e elegantes, como sendo vista como preferível às meninas da Inglaterra, França, Austrália ou Polinésia.
1946-1970
Após a Segunda Guerra Mundial, o surgimento em Paris do luxuoso "New Look" popularizado por Christian Dior , com sua ênfase em acessórios e feminilidade, estava em contraste direto com o look americano descontraído e fácil de usar . Sally Kirkland , editora de moda da Vogue e da LIFE , observou que McCardell e outros já estavam pensando em saias mais longas e mais cheias e corpetes justos, mas que, ao contrário dos designs fortemente rígidos e espartilhos da Dior, eles usavam corpetes com corte enviesado e leves , círculo de fácil uso ou saias plissadas para reproduzir a mesma silhueta. Ao contrário da moda tradicional de alta costura francesa feita sob medida, projetada para silhuetas específicas, a roupa esportiva americana foi projetada para acomodar uma variedade de formas corporais e permitir a liberdade de movimento. Com o fim do racionamento de tecidos e das restrições após a guerra, os estilistas americanos puderam usar tecidos ilimitados e o desenvolvimento de pregas permanentes fez com que vestidos plissados e saias rodadas fossem fáceis de cuidar. Além disso, as lojas americanas começaram a reconhecer o valor comercial das peças separadas, com a reportagem da LIFE em 1949, que as separações representaram um recorde histórico de 30% das vendas de roupas nos Estados Unidos naquele outono.
Nos anos 1950 e 1960, os designers continuaram a desenvolver o tema de roupas esportivas acessíveis, práticas e inovadoras, produzindo roupas que se concentravam na vestibilidade em vez de modismos da moda, incluindo os conjuntos de casaco e vestido de Anne Fogarty feitos com coletes removíveis para alterar sua aparência. A figurinista do cinema Bonnie Cashin , que começou a produzir roupas prontas para vestir em 1949, é considerada uma das mais influentes estilistas americanas de roupas esportivas. Ela era conhecida por seus conjuntos em camadas extremamente práticos, inspirados em roupas etnográficas e têxteis, como o quimono japonês e happi , ikats e o poncho sul-americano . Seus designs incorporaram encadernações de couro, bolsos com fechos de bolsa, vestidos e tops de jersey com capuz e zíperes industriais e fechos. Ela colocou um clipe de latão semelhante aos usados em coleiras de cachorro , em uma saia longa formal para que pudesse ser engatada com segurança para permitir que o usuário subisse e desça escadas correndo, e seus ponches e capuzes (que podiam ser enrolados para formar um elegante colares de capuz) foram originalmente projetados para dirigir nas manhãs frias. Cashin se tornou um dos primeiros designers americanos a ter reputação internacional. Ao lado de Cashin, Rudi Gernreich emergiu na década de 1950 como um nome-chave no design de roupas esportivas, primeiro se tornando conhecido por seus maiôs, mas depois se expandindo para cortes geométricos, roupas gráficas e malhas que Kirkland descreveu como o epítome da "nova Califórnia".
Junto com muitos outros designers, Gernreich aproveitou o desenvolvimento em meados da década de 1950 de técnicas atualizadas de tricô mecanizado para produzir seu trabalho. O tricô duplo (desenvolvido na Itália) permitiu a produção em massa de ternos, casacos e vestidos de malha fáceis de usar que mantiveram sua forma e se tornaram um look americano fundamental nas décadas de 1960 e 1970. Outro desenvolvimento do tricô envolveu a variação das linhas da camiseta clássica para que ela pudesse ser estendida em versões compridas, mangas compridas ou curtas e outras variações, incluindo, em 1960, uma versão longa noite com lantejoulas de Kasper para Arnold & Fox . Na década de 1960, o sportswear americano dependia de formas muito simples, muitas vezes feitas em cores vivas e estampas geométricas ousadas (como as de Gernreich e Donald Brooks ).
No final da década de 1960, muitos designers de roupas esportivas, como Anne Klein e Halston, começaram a entrar nos negócios de forma independente, em vez de contar com o apoio de seus fabricantes ou trabalhar em associação com firmas e empresas.
1970-2000
Em um ensaio de 1974 intitulado "Recession Dressing", o escritor Kennedy Fraser observou como o trabalho de Halston, particularmente seu sucesso com a confecção de roupas básicas em tecidos luxuosos, foi o de um "anti-designer" que libertou as mulheres americanas da moda do trabalho desnecessariamente elaborado e convencional alta costura de designers americanos do estabelecimento de ponta. Ela também destacou Clovis Ruffin e Stephen Burrows . Ao lado de Calvin Klein , Jhane Barnes e Ralph Lauren , Martin descreveu Halston, Ruffin e Burrows como "modelos" dos anos 1970 e início dos anos 1980 no estilo sportswear da Sétima Avenida.
Durante a década de 1970, Lauren, Calvin Klein e Perry Ellis tornaram-se particularmente conhecidos por seus designs de roupas esportivas, feitos de fibras totalmente naturais, como lã, algodão penteado e linho, o que os colocava no topo do design de moda americano ao lado de Anne Klein etiqueta (desenhada por Donna Karan e Louis Dell'Olio). A Newsweek em 1975 descreveu Calvin Klein como tendo estilizado seu estilo clean e casual com a autoridade de um designer de alta costura, e em 1985, Martin o descreveu como "um dos grandes estilistas americanos" com uma sólida reputação internacional e influência mundial inteiramente baseada em seu habilidades como designer de roupas esportivas. Os impérios da indústria de Lauren e Calvin Klein seriam unidos em meados da década de 1980 pela marca própria Donna Karan e Tommy Hilfiger , cada um dos quais criou guarda-roupas distintos para a mulher americana com base em roupas multifuncionais elegantes, mas usáveis, confortáveis e intercambiáveis que combinava praticidade com luxo. Essas roupas também foram projetadas para ter uma vida longa, elegante e sem data, ao invés de estar na moda apenas por uma estação. Em 1976, o designer Zoran lançou a primeira de uma série de coleções de roupas extremamente simples feitas com os melhores tecidos; roupas que quase não mudaram ao longo dos anos e que se tornaram objetos de culto para sua clientela abastada. Em 1993, a jornalista de moda Suzy Menkes declarou o profético menos-é-mais do sportswear de Zoran da tendência modernista do início de 1990, enquanto Zoran afirmou que o trabalho de Calvin Klein, Karan e a marca Anne Klein resumiam o "conforto, simplicidade e praticidade "associado a roupas esportivas. A maior parte do design de roupas esportivas do início do século 21 segue os passos desses designers. Outros notáveis designers de roupas esportivas do final do século 20 incluem Norma Kamali , cujas roupas da moda da década de 1980 feitas de tecido de moletom foram altamente influentes; Marc Jacobs , cuja marca homônima conhecida pela informalidade em camadas tanto para o dia quanto para a noite foi fundada em 1986, e Isaac Mizrahi , que apresentou sua primeira coleção em 1987.
Na década de 1970, Geoffrey Beene , um dos primeiros designers de roupas esportivas masculinas importantes, incorporou camadas relaxadas e elementos de moda masculina em suas roupas femininas, detalhes que continuam a influenciar amplamente os designers da indústria do início do século XXI. Em 1970, Bill Blass , cuja carreira na moda começou em 1946, fundou sua própria empresa, Bill Blass Limited. Os designs vestíveis de Blass foram projetados para serem usados dia e noite e dizem que ele elevou as roupas esportivas americanas ao nível mais alto possível. Como Beene, ele introduziu toques de moda masculina em suas roupas esportivas, que foram descritas como limpas, modernas e com um estilo impecável. Kirkland comentou em 1985 que designers de roupas esportivas como Liz Claiborne e Joan Vass não estavam mais "pegando emprestado dos meninos", mas começaram a fazer roupas masculinas também. Além dos nomes sofisticados que produziam roupas em grande quantidade, um nível mais pessoal de roupas esportivas foi oferecido no início dos anos 1980 por designers menores, como Mary Jane Marcasiano e Vass, que se especializaram em tricô à mão em lã e algodão. Em meados da década de 1980, as roupas esportivas se tornaram uma parte importante do cenário da moda internacional, formando uma grande parte da contribuição da América para as apresentações de moda semestrais ao lado de coleções de ponta de Paris, Milão e Londres.
Roupas esportivas do século 21
Em 2000, o Lifestyle Monitor , uma revista comercial americana de propriedade da Cotton Incorporated, publicou que suas pesquisas mostravam que uma média de 64% das mulheres entrevistadas preferiam roupas casuais, incluindo roupas esportivas em vez de roupas ativas .
Notáveis New York designers de sportswear da primeira década do século 21 incluiu Zac Posen , Proenza Schouler , Mary Ping , Derek Lam , e Behnaz Sarafpour , que foram todos apresentados na secção desportiva do Victoria and Albert Museum de New York Fashion Now exposição em 2007.
Designers que normalmente não trabalham na tradição de roupas esportivas, como Monique Lhuillier, às vezes incorporam elementos de roupas esportivas e ativas em seus trabalhos. Lhuillier, conhecida principalmente por vestidos formais, introduziu decotes esportivos e elementos aerodinâmicos em sua coleção para a New York Fashion Week , outono de 2011.
Em 2012, Tim Gunn observou que as fronteiras entre roupas esportivas e roupas esportivas da moda tornaram-se cada vez mais confusas desde a década de 1980, com muitas pessoas optando por usar moletons , agasalhos , calças de ioga e outras roupas explicitamente associadas a roupas esportivas como roupas do dia a dia.
Roupas esportivas americanas para o outono-inverno 2010 por Phillip Lim , visto na New York Fashion Week
Fora dos Estados Unidos
Itália
No final dos anos 1940 e 1950, designers não americanos começaram a prestar atenção ao sportswear e tentaram produzir coleções seguindo seu princípio. Costureiros franceses, incluindo Dior e Fath, simplificaram seus designs para a produção de pronto-a-vestir, mas no início apenas os designers italianos entenderam o princípio do sportswear. A Itália já tinha uma reputação de tecidos finos e excelente acabamento, e o surgimento do pronto-a-vestir italiano de alta qualidade que combinou esse luxo com a qualidade casual da roupa esportiva americana garantiu o sucesso mundial da moda italiana em meados da década de 1970. Os designers italianos, incluindo Emilio Pucci e Simonetta Visconti , perceberam que havia um mercado para roupas que combinava sofisticação e conforto. Este foi um desafio para a indústria americana. John Fairchild , o editor franco do Women's Wear Daily, opinou que Krizia , Missoni e outros designers italianos foram "os primeiros a fazer roupas esportivas refinadas".
Antes de co-fundar a empresa que mais tarde se tornou Missoni com sua noiva Rosita em 1953, Ottavio Missoni , ele mesmo um atleta, e seu companheiro de equipe Giorgio Oberweger tinham um negócio ativo de roupas em Trieste fazendo agasalhos de lã batizados de Venjulia. O sucesso dos trajes Venjulia, que levaram em conta a necessidade dos atletas de vestimentas funcionais e quentes que permitissem a liberdade de movimento, fez com que fossem usados pela equipe olímpica italiana de 1948 (que incluía o próprio Missoni). Na década de 1960, a Missoni tornou-se conhecida por suas peças de malha com cores exclusivas combinadas com base em roupas esportivas, que permaneceram desejáveis e na moda até o século XXI.
A qualidade das roupas esportivas italianas foi reconhecida desde o início por Robert Goldworm, um estilista americano de roupas esportivas que em 1947 ingressou na empresa familiar Goldworm, com sede em Nova York . Por meio de sua segunda sede em Milão, Goldworm se tornou o primeiro estilista americano de malhas a aproveitar a qualidade italiana e trazê-la para o mercado de Nova York. Em 1959, Goldworm, em reconhecimento à sua ativa promoção e apoio à indústria italiana de malhas, foi nomeado Comandante da Ordem da Estrela da Solidariedade Italiana pelo governo italiano.
No século 21, a moda italiana continua sendo uma das principais fontes de design de roupas esportivas fora dos Estados Unidos. Narciso Rodriguez , que é conhecido por roupas simples e simples, lançou em Milão em 1997, mas se mudou para Nova York em 2001. Miuccia Prada reviveu a sorte de sua empresa familiar Prada com seus designs de roupas esportivas de alta qualidade na década de 1990 e continua projetando para a empresa.
Reino Unido
Os designers britânicos de roupas esportivas de sucesso incluem Stella McCartney , conhecida por seus macacões e peças separadas fáceis de usar. McCartney foi convidado a projetar os uniformes atléticos para os Jogos Olímpicos de 2012 , trazendo o design de roupas esportivas da moda para o mundo das roupas esportivas de alto perfil.
Veja também
Referências
links externos
- Sportswear Chic no site do Victoria and Albert Museum .