Reforma do vestido vitoriano - Victorian dress reform
A reforma do vestuário vitoriano era um objetivo do movimento de reforma do vestuário vitoriano (também conhecido como o movimento do vestuário racional ) da era vitoriana intermediária e tardia , liderado por vários reformadores que propuseram, projetaram e usaram roupas consideradas mais práticas e confortáveis do que as modas de A Hora.
Os reformistas do vestuário eram em grande parte mulheres de classe média envolvidas na primeira onda de feminismo no mundo ocidental, de 1850 a 1890. O movimento surgiu na Era Progressiva junto com apelos por temperança , educação feminina, sufrágio e pureza moral. A reforma do vestuário clamava pela emancipação dos "ditames da moda", expressava o desejo de "cobrir adequadamente os membros e também o torso" e promovia a "vestimenta racional". O movimento teve seu maior sucesso na reforma das roupas íntimas femininas , que podiam ser modificadas sem expor a usuária ao ridículo social. Os reformadores do vestuário também foram influentes em persuadir as mulheres a adotar roupas simplificadas para atividades atléticas, como andar de bicicleta ou nadar. O movimento estava muito menos preocupado com roupas masculinas, embora tenha iniciado a adoção generalizada de ternos de lã tricotados ou de ceroulas .
Alguns proponentes do movimento estabeleceram salões de reforma do vestuário , ou vitrines, onde as mulheres podiam comprar padrões de costura para as roupas ou comprá-los diretamente.
Críticas ao aperto
A moda na década de 1850 até a década de 1880 acentuou grandes crinolinas , anquinhas pesadas e bustos acolchoados com cinturas minúsculas atadas em 'espartilhos moldados a vapor'. O “ laço apertado ” tornou - se parte da controvérsia do espartilho : os reformistas do setor de vestimentas afirmavam que o espartilho era motivado pela vaidade e tolice, e era prejudicial à saúde. Os riscos de saúde relatados incluíam órgãos internos danificados e reorganizados, fertilidade comprometida; fraqueza e esgotamento geral da saúde. Aqueles que eram pró-espartilho argumentaram que ele era necessário para se vestir com estilo e tinha seus próprios prazeres únicos. Eventualmente, a crítica dos reformadores ao espartilho juntou-se a uma multidão de vozes clamando contra os laços apertados, o que se tornou gradualmente mais comum e extremo à medida que o século 19 avançava. Pregadores investiram contra o aperto, médicos aconselharam pacientes contra isso e jornalistas escreveram artigos condenando a vaidade e a frivolidade das mulheres que sacrificariam sua saúde em nome da moda. Enquanto para muitos o espartilho era aceito como necessário para a beleza, a saúde e uma postura ereta de estilo militar , os reformistas do vestuário viam os laços apertados como vãos e, especialmente no auge da era da moralidade vitoriana , um sinal de indecência moral.
As mulheres americanas ativas nos movimentos antiescravistas e de temperança , com experiência em falar em público e agitação política, exigiam roupas adequadas que não restringissem seus movimentos. Embora o apoio ao vestuário da moda contestasse que os espartilhos mantinham uma 'boa figura' ereta, como uma estrutura física necessária para uma sociedade moral e bem organizada, esses reformistas do vestuário contestavam que a moda feminina não era apenas fisicamente prejudicial, mas "os resultados da conspiração masculina para tornar as mulheres subservientes, cultivando-as na psicologia de escravos. ” Eles acreditavam que uma mudança na moda poderia mudar toda a posição das mulheres, permitindo maior mobilidade social, independência dos homens e do casamento, a capacidade de trabalhar por um salário, bem como movimento físico e conforto.
_(cropped).jpg)
Apesar desses protestos, pouco mudou na moda restritiva e nas roupas íntimas em 1900. A era eduardiana caracterizou-se por uma decadência da moda seguindo a forma ideal da Gibson Girl , um ideal de feminilidade e sofisticação com seios grandes e espartilhos. Os estilos de espartilho foram ligeiramente alterados em relação à moda dos anos 1880, de cintura mais curta e agitada, mas ainda contraíam a cintura, forçavam os quadris para trás com uma linha frontal pontuda, projetavam o busto para frente e curvavam as costas em uma forma exagerada de 'S'. As saias pesavam nos quadris, os colarinhos altos esfolavam o pescoço e todo o traje impedia os movimentos naturais, prejudicava órgãos internos e ameaçava o potencial de procriar. Invariavelmente, a imagem ideal de atratividade feminina que uma mulher vitoriana via ao seu redor (em placas de moda, anúncios etc.) era a de uma senhora com cintura de vespa e espartilho firme.
No século 19, as mulheres pobres eram conhecidas por usar espartilhos "desossados" com corda, em vez de aço ou osso, para facilitar o trabalho no campo.
"Cinturas de emancipação" e reforma de roupas íntimas
Os reformadores do vestido promoviam a cintura de emancipação, ou corpete liberty , em substituição ao espartilho. O corpete emancipação foi um colete sem mangas apertado, abotoando a frente, com fileiras de botões na parte inferior ao que poderia ser anexado anáguas e uma saia. Todo o torso suportaria o peso das anáguas e saia, não apenas a cintura (uma vez que a indesejabilidade de pendurar todo o peso de saias rodadas e anáguas de uma cintura apertada - em vez de pendurar as roupas pelos ombros - era outro ponto frequentemente discutido por reformadores do vestido). Os corpetes tiveram que ser ajustados por uma costureira ; os padrões podem ser solicitados pelo correio. A médica Alice Bunker Stockham protestou contra o espartilho e disse sobre o espartilho para grávidas: "O melhor espartilho para grávidas não é espartilho". O "sindicato de emancipação sob flanela" foi vendido pela primeira vez na América em 1868. Combinava cintura (camisa) e calças (leggings) na forma que hoje conhecemos como terno sindical . Embora inicialmente projetado para mulheres, o terno sindical também foi adotado por homens. Na verdade, ainda é vendido e usado hoje, por homens e mulheres, como roupa de baixo de inverno
Em 1878, um professor alemão chamado Gustav Jaeger publicou um livro afirmando que apenas roupas feitas de pêlos de animais, como lã, promoviam a saúde. Um contador britânico chamado Lewis Tomalin traduziu o livro e abriu uma loja que vendia o Sistema Sanitário de Lã do Dr. Jaeger, incluindo ternos de lã tricotados. Eles logo foram chamados de "Jaegers"; eles eram amplamente populares.
Não está claro quantas mulheres, nas Américas ou no continente , usaram esses corpetes chamados de "reforma". No entanto, a fotografia de retratos contemporâneos , literatura de moda e exemplos sobreviventes das próprias roupas íntimas, todos sugerem que o espartilho era quase universal como uso diário por mulheres e jovens senhoras (e vários homens elegantes ) durante grande parte do século XIX e início do século XX.
Terno Bloomer
O produto mais famoso da era da reforma do vestido é o terno bloomer . Em 1851, uma ativista da temperança da Nova Inglaterra chamada Elizabeth Smith Miller (Libby Miller) adotou o que considerou um traje mais racional: calças largas franzidas nos tornozelos, como as calças usadas por mulheres do Oriente Médio e da Ásia Central, encimadas por um vestido curto ou saia e colete (colete). Ela exibiu suas novas roupas para a ativista de temperança e sufragista Elizabeth Cady Stanton , que as achou sensato e apropriado, e as adotou imediatamente. Com esse traje, ela visitou outra ativista, Amelia Bloomer , editora da revista de temperança The Lily . Bloomer não apenas vestiu o traje, como também o promoveu com entusiasmo em sua revista. Mais mulheres usaram a moda e foram prontamente apelidadas de "Bloomers". A reforma do vestuário foi apoiada por uma campanha da National Dress Reform Association , fundada em 1856.
Eles lutaram por alguns anos, mas foram ridicularizados pela imprensa e perseguidos nas ruas. Os mais conservadores da sociedade protestaram que as mulheres 'perderam o mistério e a atratividade ao se desfazerem de suas vestes esvoaçantes ”.
A própria Amelia Bloomer abandonou a moda em 1859, dizendo que uma nova invenção, a crinolina , era uma reforma suficiente e que ela poderia voltar a roupas convencionais. A fantasia de bloomer morreu - temporariamente. Ele voltaria muito mais tarde (em uma forma diferente), como um traje atlético feminino na década de 1890 e no início de 1900.
Movimento do vestido estético
Na década de 1870, um movimento em grande parte inglês liderado por Mary Eliza Haweis buscou a reforma do vestido para realçar e celebrar a forma natural do corpo, preferindo as linhas mais soltas das eras medieval e renascentista . Uma nostalgia histórica por modas mais indulgentes, o movimento estético do vestido criticava o vestido da moda por suas formas inamovíveis e buscava a 'modelagem e adorno de um manto' como um complemento de bom gosto ao corpo natural.
A Irmandade Pré-Rafaelita e outros reformadores artísticos se opuseram às confecções elaboradamente aparadas da moda vitoriana com sua silhueta não natural baseada em um espartilho rígido e argolas como feias e desonestas. Algumas mulheres associadas ao movimento adotaram um estilo revivalista baseado em influências medievais romantizadas , como mangas julieta bufantes e saias rodadas. Esses estilos eram feitos com cores suaves de tintas vegetais , ornamentados com bordados à mão no estilo bordado artístico , sedas caracterizadas, desenhos orientais , cores suaves, cabelos naturais e crespos e sem destaque definitivo na cintura.
O estilo se espalhou como um "antimoda" chamado Vestido artístico na década de 1860 nos círculos literários e artísticos, morreu na década de 1870 e ressurgiu como vestido estético na década de 1880 , onde dois dos principais proponentes foram o escritor Oscar Wilde e seu esposa Constance, as quais deram palestras sobre o assunto. Em 1881, a Rational Dress Society foi fundada em Londres. A Sociedade defendia as saias divididas como uma forma mais prática de roupa, mas sua presidente e cofundadora, Lady Florence Harberton, foi mais longe - ao pedalar, ela usava um vestido "Racional" completo, que era uma saia mais curta sobre calças volumosas.
O movimento do vestido racional por país
O movimento de reforma do vestuário espalhou-se dos Estados Unidos e Grã-Bretanha aos países nórdicos na década de 1880 e da Alemanha à Áustria e Holanda. O assunto foi tratado internacionalmente no Congresso Internacional para o Trabalho da Mulher e os Esforços da Mulher em Berlim 1896, do qual participaram Alemanha, América, Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia, Rússia, Suécia, Suíça e Hungria.
Dinamarca
Na Dinamarca, o traje de flor foi adotado para roupas esportivas femininas durante a patinação no gelo já na década de 1860. Embora não houvesse sociedades separadas de reforma do vestuário fundadas na Dinamarca, a sociedade de direitos das mulheres Dansk Kvindesamfund ativamente abordou a questão sob a influência da Sociedade Sueca de Reforma do Vestido na década de 1880; eles publicaram sua própria brochura , Om Sundheden og Kyindedraegten de J. Frisch, colaborou com Estocolmo e Oslo com o design de trajes de reforma e sua exposição, principalmente durante a Exposição Nórdica de 1888 .
Finlândia
Embora não houvesse sociedades separadas de reforma do vestuário fundadas na Finlândia, a sociedade de direitos das mulheres Suomen Naisyhdistys abordou ativamente a questão sob a influência da Sociedade Sueca de Reforma do Vestido na década de 1880; eles realizaram palestras em muitas cidades finlandesas, conseguiram que o traje de reforma fosse aceito como roupa esportiva nas escolas femininas da capital em 1887 e receberam a grande medalha de prata por seu traje de reforma para meninas na exposição da Sociedade de Higiene Russa em São Petersburgo em 1893.
França
Não houve sociedades separadas de reforma do vestuário fundadas na França. Embora a questão tenha sido adotada e discutida por várias das organizações francesas de direitos das mulheres existentes, a questão não recebeu prioridade e foi somente após o grande entusiasmo pelo ciclismo na França na década de 1890 que as mulheres em geral adotaram o traje mais amplo com mantas e não espartilhos como roupas esportivas.
No início do século 20, no entanto, a indústria da moda francesa foi finalmente influenciada pelo movimento de reforma do vestido, que aboliu o espartilho na década de 1910.
Alemanha
A Alemanha foi um país líder na reforma do vestuário no século 19, por ser parte integrante do grande movimento de reforma da saúde Lebensreform , que defendia uma reforma da saúde no vestuário para mulheres e homens apoiada por profissionais médicos e cientistas como Gustav Jaeger e Heinrich Lahmann , e a liberdade do espartilho e das calças femininas já era defendida.
O movimento feminista, no entanto, não se envolveu na questão até depois do Congresso Internacional para o Trabalho da Mulher e os Esforços Femininos em Berlim, 1896, e no ano seguinte a sociedade alemã de reforma do vestuário, Allgemeine Verein für Verbesserung der Frauenkleidung , foi fundada. Como seus equivalentes na Áustria, Holanda e países nórdicos, a sociedade alemã de reforma do vestuário, focou na reforma da roupa íntima feminina como o objetivo mais realista, principalmente no uso de espartilhos. O movimento alemão conseguiu afetar a opinião pública a tal ponto que uma de suas principais figuras, Minna Cauer , foi capaz de relatar em 1907 que a indústria alemã de espartilhos passou por dificuldades devido ao uso cada vez menor de espartilhos.
Japão
Utako Shimoda (1854-1936), uma ativista feminina , educadora e reformadora do vestuário, considerou os quimonos tradicionais muito restritivos, impedindo que mulheres e meninas se movimentassem e participassem de atividades físicas, prejudicando sua saúde. Embora a vestimenta ocidental estivesse sendo adotada na época, ela também acreditava que os espartilhos eram restritivos e prejudiciais à saúde das mulheres. Utako Shimoda havia trabalhado como dama de companhia da Imperatriz Shōken de 1871-1879. Ela adaptou as roupas usadas pelas damas de companhia na corte imperial japonesa para fazer um uniforme para sua Escola Feminina Jissen . Durante a era Meiji (1868-1912) e a era Taishō (1912-1926), outras escolas femininas também adotaram o hakama. Tornou-se o uso padrão para escolas secundárias no Japão , embora mais tarde tenha sido substituído principalmente por uniformes de estilo marinheiro ocidental.
Na corte imperial, o keiko simplificado substituiu roupas mais pesadas.
Os Países Baixos
Na Holanda, o interesse pela questão foi despertado após a fundação de uma sociedade de reforma do vestuário na vizinha Alemanha e, em 1899, da sociedade holandesa de reforma do vestuário Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). A sociedade reformadora do vestido fazia palestras, participava de exposições e trabalhava com o objetivo de produzir uma nova moda feminina que pudesse ser não apenas atraente, mas também confortável e saudável ao mesmo tempo.
Noruega
Embora não houvesse sociedades separadas de reforma do vestuário fundadas na Noruega, a sociedade de direitos das mulheres Norsk Kvinnesaksforening abordou ativamente a questão sob a influência da Sociedade Sueca de Reforma do Vestido da década de 1880; eles colaboraram com Estocolmo e Copenhague com o design de trajes de reforma e sua exposição, principalmente durante a Exposição Nórdica de 1888 .
A Noruega é de fato descrita como um dos países onde o interesse e o sucesso pelo assunto foram maiores. O médico Lorentz Dietrichson , um participante proeminente pela abolição do espartilho na controvérsia do espartilho na Suécia e na Noruega, deu uma palestra na Noruega em favor da reforma do vestido já em 1886, como um comentário do movimento sueco de reforma do vestido no qual ele ele mesmo também participou; a sociedade sueca de reforma do vestuário exibiu com sucesso seu vestido de reforma em Oslo, o Norsk Kvinnesaksforening se interessou e o movimento começou na Noruega no mesmo ano que na Suécia. Johanne Biörn deu palestras nas escolas de Oslo, e a estilista norueguesa Kristine Dahl teve sucesso não apenas em seu país natal, a Noruega, mas também na Suécia, tornando-se uma figura central do movimento de reforma do vestuário.
Suécia
A Suécia foi uma nação líder no movimento de reforma do vestuário, já que o movimento veio primeiro para a Suécia de todos os países nórdicos e se espalhou de lá para a Dinamarca, Finlândia e Noruega.
Em 1885, o professor Curt Wallis trouxe com ele o livro de reforma do vestuário em inglês, Dress and Health, do exterior, que foi traduzido para o sueco por Oscara von Sydow como Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor . Depois de um discurso de Anne Charlotte Leffler no clube feminino Nya Idun , as Amigos do Artesanato deram a Hanna Winge a incumbência de desenhar um traje de reforma, que foi produzido por Augusta Lundin e exibido em público, o que deu mais publicidade à questão, e em 1886, a Sociedade Sueca de Reforma do Vestido foi fundada.
Depois de uma tentativa inicial de lançar uma reforma do traje, o movimento sueco de reforma do vestuário se concentrou na reforma da roupa íntima feminina, principalmente do espartilho. O movimento de reforma do vestuário sueco correspondeu ao seu equivalente na Grã-Bretanha, bem como ao movimento de reforma do vestuário americano de Annie Jenness Miller .
O movimento de reforma do vestuário obteve algum sucesso na Suécia; na década de 1890, os espartilhos não eram mais aceitos para as alunas das escolas femininas suecas, e a renomada estilista sueca Augusta Lundin relatou que seus clientes não se submetiam mais a laços apertados.
Eventuais mudanças na moda
Embora o próprio movimento vitoriano de reforma do vestuário não tenha conseguido promover uma mudança generalizada na moda feminina , as mudanças sociais, políticas e culturais na década de 1920 trouxeram um relaxamento orgânico dos padrões de vestuário.
Com novas oportunidades para as faculdades femininas , a emenda do sufrágio nacional de 1920 e o aumento das opções de carreira pública das mulheres durante e após a Primeira Guerra Mundial , as estruturas da moda e das roupas íntimas relaxaram, junto com a melhoria da posição social das mulheres. Incorporando a ideia da Nova Mulher , as mulheres vestiram roupas de inspiração masculina, incluindo ternos de saia feitos sob medida, gravatas e blusas engomadas. Na década de 1920, as roupas de estilo masculino para atividades casuais e esportivas eram menos condenadas socialmente. As novas modas exigiam roupas íntimas mais leves, saias mais curtas, corpetes mais soltos, calças compridas e figuras esguias de "menino" elogiadas. Como Lady Duff Gordon observou, na década de 1920 “as mulheres tiravam seus espartilhos, reduziam suas roupas ao mínimo tolerado pelas convenções e usavam roupas que as envolviam em vez de servirem”.
Embora formas de espartilhos, cintas e sutiãs fossem usados bem na década de 1960, como afirma Riegel, “a emancipação feminina trouxe uma reforma maior do vestido do que as mais visionárias das primeiras feministas haviam defendido”.
Galeria
Aproximadamente. pôster da segunda metade dos anos 1880 mostrando Annie Oakley vestindo um traje de saia curta
Anúncio de 1896 mostrando uma cinta modificada, permitindo às mulheres liberdade das extremidades inferiores, tornando mais fácil andar de bicicleta, então na moda
Um anúncio de 1897, mostrando um exemplo relativamente antigo de uma mulher comum que não toma banho de mar à vista do público em roupas sem calção (para andar de bicicleta )
Wigan " pit brow lasses " escandalizou-se ao usar calças para trabalhos perigosos em minas de carvão. Eles usavam saias sobre as calças, enroladas até a cintura para mantê-los fora do caminho.
Veja também
- Bicicleta
- Controvérsia de espartilho
- História da bicicleta
- Lebensreform
- Corpete Liberty
- Svenska drägtreformföreningen
- Moda vitoriana
- Sufrágio feminino e moda feminina ocidental até o início dos anos 1900