Coleção Khalili de Kimono - Khalili Collection of Kimono

Coleção Khalili de Kimono
Quimono para uma jovem ( furisode ), Japão, 1912–1926
Curadores
Tamanho (nº de itens)	450
Local na rede Internet	www .japanesekimono .art

A Coleção Khalili de Kimono é uma coleção particular de quimonos japoneses montada pelo estudioso, colecionador e filantropo britânico-iraniano Nasser D. Khalili , contendo mais de 450 itens. É uma das oito coleções montadas, publicadas e exibidas por Khalili, cada uma das quais é considerada uma das coleções mais importantes em seus respectivos campos.

A Coleção Khalili de Quimonos inclui quimonos formais, semiformais e informais feitos para homens, mulheres e crianças, ilustrando a evolução do quimono através do corte, construção, materiais e técnicas decorativas do século 17 ao 20, com o quimono representando o Período Edo , período Meiji , período Taishō e período Shōwa . Os quimonos da coleção não estão em exibição permanente, mas são emprestados periodicamente ou em parte doados a instituições culturais; incluindo os museus do Kremlin em Moscou e o Victoria and Albert Museum em Londres. Khalili, que também possui uma coleção de arte japonesa da era Meiji , descreve o quimono como "uma das maravilhas do mundo". Ele iniciou a coleção de quimonos com o objetivo de coletar e catalogar obras culturais que ainda não estavam sendo coletadas ativamente.

Quimono

"Quimono" significa literalmente "coisa para usar nos ombros" e originalmente se referia a roupas em geral, ao invés de uma peça de roupa específica. Roupas semelhantes ao quimono foram introduzidas pela primeira vez no Japão no século 7 por meio da interação frequente entre o Japão e a China continental . A troca de enviados entre os dois países levou a Corte Imperial Japonesa a adotar a cultura chinesa, incluindo, entre outras, roupas, que consistiam em vestimentas envoltas na frente com mangas compridas de gola fechada e decote aberto. A interrupção das missões de emissários no período Heian levou a um maior desenvolvimento independente da cultura japonesa, incluindo o desenvolvimento de roupas em vestimentas semelhantes a quimonos, conhecidas como kosode . Com o tempo, o kosode se tornou a vestimenta predominante no Japão, desenvolvendo-se do período Azuchi-Momoyama em diante para a vestimenta conhecida como quimono hoje.

Os quimonos são feitos de parafusos longos e finos de tecido conhecidos como tanmono , costurados principalmente com costuras retas e mantidos juntos por pequenos laços conhecidos como koshihimo e um cinto obi . Enquanto os estilos de roupas ocidentais enfatizam o corpo do usuário, o quimono tem um formato em T distinto que esconde mais o corpo do usuário, mas fornece, nas costas e ao longo da bainha, uma grande área para decoração com padrões ou motivos. Os quimonos são comumente decorados com motivos sazonais, culturais ou religiosos, com alguns agrupamentos de motivos auspiciosos - como os Três Amigos do Inverno - sendo comumente vistos em quimonos usados ​​em eventos formais, como casamentos . Os motivos também podem referir-se ao folclore, literatura clássica ou cultura popular e, às vezes, incluem trocadilhos visuais. Os quimonos diferem ligeiramente na construção para homens, mulheres e crianças, e a escolha do tecido, cor e técnicas decorativas podem indicar a idade do usuário, sexo, formalidade da ocasião e - menos comumente - estado civil. Variações de tipo de tecido, peso e forro existem para diferentes estações, com quimono sem forro e às vezes transparente sendo usado no verão.

Ao contrário da crença popular, a variação e experimentação visível na história do quimono mostra que o quimono era - e continua até hoje - um sistema e uma indústria da moda , com seus próprios estilos e tendências populares em rápida mutação, enquanto isso costumava ser pensado como um fenômeno ocidental.

Over-kimono para uma jovem de alta classe ( uchikake ), Japão, 1840-1870

As diferentes formas de quimono representadas na coleção Khalili incluem o furisode ("manga oscilante"; um quimono formal para mulheres jovens), o kosode ("manga curta"; o termo usado para todas as formas de vestimentas de manga curta antes do uso de a palavra "quimono") e o uchikake (um quimono formal usado sem cinto, normalmente por noivas em casamentos).

Período Edo (1603-1868)

A coleção inclui quimonos e roupas relacionadas do período Edo , que viu um aumento em uma grande variedade de designs e técnicas decorativas, especialmente em quimonos projetados para mulheres. Embora os principais consumidores de quimonos caros e altamente decorados no início do período Edo fossem a classe militar , que usava roupas suntuosas e outras luxuosas para representar seu lugar na hierarquia social, a ascensão das ricas classes de comerciantes em todo o resto do o período Edo alimentou a demanda da classe baixa por roupas cada vez mais elaboradas. Isso incluiu o desenvolvimento de métodos sofisticados de tecelagem, tingimento e bordado , com as mulheres em particular adotando designs mais brilhantes e ousados ​​em suas roupas; em eras anteriores, os quimonos masculinos e femininos eram relativamente semelhantes na aparência. Embora os quimonos do dia-a-dia fossem tecidos e costurados por mulheres em casa, os exemplos mais elaborados de quimonos produzidos nesse período foram projetados e criados por artesãos e artistas especializados, tipicamente homens.

As roupas fora das classes de samurai da coleção apresentam uma rica decoração apenas da cintura para baixo, com brasões de família no pescoço e nos ombros, um estilo conhecido como tsuma moyō . Eram usados ​​por mulheres da classe mercantil, que nos últimos anos vestiam quimonos mais discretos do que os dos samurais, apesar de seguirem as mesmas tendências de cores e desenhos naturalistas; com a introdução de editais de vestimentas destinadas a oprimir os comerciantes e as classes socialmente mais baixas ao longo do período Edo, um estilo estético conhecido como iki se desenvolveu, enfatizando exibições discretas de luxo e riqueza sobre a óbvia apresentação de dinheiro mostrada nas roupas usadas pelos samurais Aulas. O vermelho tornou-se uma cor popular entre as mulheres da classe mercantil, em parte por causa de sua associação cultural com a juventude e a paixão, e em parte por sua tintura cara, derivada do cártamo ; uma vestimenta vermelha brilhante teria sido uma exibição ostentosa de riqueza, exemplos dos quais são encontrados em toda a coleção. Usados ​​por mercadores menos ricos, mais abaixo na escala social, são quimonos feitos de algodão ou rami e tingidos com corante índigo , com desenhos menos densos, mas ainda com uma variedade de tintas, padrões e técnicas.

Além de peças da classe mercantil, a coleção também inclui exemplos de quimonos formais de mulheres samurais; apesar da conexão militante, eles são padronizados com flores, padrões geométricos ou motivos como nuvens ou ondas. No entanto, alguns exemplos dentro da coleção mostram o status militar do samurai, visto como exemplo em um quimono vermelho brilhante ilustrado com leques de guerra gunbai . Os homens samurais normalmente se vestem com um estilo mais discreto, exemplificado por itens da coleção com desenhos geométricos concentrados em volta da cintura.

Outro tipo de quimono específico para a elite militar era o goshodoki , ou "estilo da corte do palácio", que seria usado na residência de um líder militar (um shōgun ou daimyō ). Esses quimonos - também incluídos na coleção - apresentavam cenas de paisagens, comumente acompanhadas por motivos que fazem referência à literatura clássica e simbolismo que faz referência a histórias que se tornaram populares entre as classes altas por meio de peças Noh .

A coleção também apresenta alguns exemplos de iogues , ou quimonos adormecidos, que pertenciam a famílias de samurais; um tipo de roupa de cama dobrável e grossa, o samurai iogue apresentava designs elaborados em roupas feitas de seda em contraste com os exemplos tipicamente simples e quase inteiramente de algodão usados ​​pelas classes mais baixas.

Exemplos de roupas japonesas criadas durante este período com tecidos indianos importados também são encontrados na coleção. Os tecidos indianos, trazidos ao Japão por importadores holandeses , foram recebidos com entusiasmo e encontraram muitos usos; a coleção inclui um quimono extravagante para um homem, feito combinando esses tecidos de estampas finas com seda e algodão de trama simples. Outros itens mostram que os designers japoneses começaram a imprimir designs influenciados pelos padrões indianos de forma independente, e que tecidos importados da França ou da Grã-Bretanha também eram usados ​​para fazer quimonos; a posse desses tecidos significaria riqueza e gosto cultural, embora o exemplo encontrado na coleção de um quimono usando esses tecidos seja uma roupa de baixo, onde o tecido não teria sido visto depois de usado.

Período Meiji (1868-1912)

Os quimonos do período Meiji também estão representados na coleção. O período Meiji foi definido por sua tendência tanto para a ocidentalização quanto para a industrialização, iniciada com a abertura de suas fronteiras ao mundo pelo Japão na década de 1860, e isso viu a rápida importação da cultura, roupas e tecnologias ocidentais, incluindo a introdução de corantes sintéticos no Japão; o primeiro corante sintético, o malveine , havia sido inventado na década anterior.

A fronteira recém-aberta do Japão também viu a exportação da cultura japonesa para o Ocidente, onde o quimono se tornou um objeto de fascínio. A indústria têxtil japonesa rapidamente se ocidentalizou em face das tecnologias de tecelagem estrangeiras, e a seda das fábricas de Tóquio tornou-se o principal produto de exportação do Japão.

Com a introdução da manufatura mais barata e mais rápida, mais pessoas agora podem comprar quimonos de seda, e os designers podem criar novos padrões usando os novos métodos de produção. No entanto, o imperador Meiji emitiu uma proclamação promovendo a vestimenta ocidental em detrimento da supostamente afeminada vestimenta japonesa, levando à introdução de roupas de estilo ocidental na esfera pública, com alguns homens tipicamente adotando vestimentas ocidentais no local de trabalho (apesar de mulheres e homens continuarem usando o quimono dentro de casa) e a maioria das mulheres continua a usar o quimono na vida cotidiana. Apesar da introdução das roupas ocidentais, o quimono não se fossilizou rapidamente como um objeto da tradição usado por obrigação pelas mulheres e aqueles que não podiam comprar roupas ocidentais; anúncios no Japão até a década de 1940 exibiam tanto o quimono quanto o vestido ocidental como itens da moda, sugerindo uma evolução mais paralela dos dois no guarda-roupa japonês como itens de roupa iguais, embora diferentes.

Corantes sintéticos mais baratos nas décadas seguintes significaram que tanto roxos quanto vermelhos - antes restritos à elite rica - agora podiam ser propriedade de qualquer pessoa, embora mantivessem sua importância simbólica de representar riqueza e poder. Esses quimonos estão representados na coleção, ilustrando a evolução das tendências do período Meiji, desde cores sutis em tons de cinza até uma mudança para designs mais brilhantes e vibrantes no final do período.

O quimono também começou a incorporar uma série de motivos ocidentais; um número apresentado na coleção tem uma cor simples e ousada e apresenta um design elaborado em torno da bainha, uma característica comum nas roupas do período Meiji; vários têm gradientes de cor sutis de cima para baixo da roupa, uma técnica alcançada por meio das tecnologias de tingimento da época. Outra tendência representada na coleção são as vestimentas externas e internas com o mesmo design, embora essa técnica fosse normalmente reservada para aqueles que podiam comprar quimonos novos e roupas íntimas do mesmo modelo para encomendas de uma só vez.

No entanto, o processo de modernização ainda era lento, e uma representação mais típica das roupas de baixo do período Meiji encontrada na Coleção é o quimono de baixo feminino, feito de diferentes peças de tecido, muitas vezes com cores e designs radicalmente diferentes; esses quimonos, conhecidos como dōnuki , muitas vezes eram feitos de quimono velho que se tornara inutilizável, resultando em um patchwork às vezes complexo, muitas vezes simétrico de motivos e tecidos, e eram um uso comum para quimonos antigos até o período Taisho, quando era não é mais economicamente viável fazer suas próprias roupas em face de roupas prontas para usar mais baratas. Para os homens, a parte de baixo do quimono geralmente apresentava cenas altamente decorativas e muitas vezes altamente pictóricas que seriam então inteiramente cobertas pelo quimono externo, que era tipicamente muito simples ou desenhado com um padrão simples e sutil. Exemplos de roupas de baixo para homens dentro da coleção exibem representações de performers, dançarinos e poemas de haicais ; one piece combina cenas tipo cartão-postal do progresso do Japão com um diário textual da era Meiji.

O uso de cores ousadas e designs intrincados impulsionados por avanços tecnológicos também podem ser vistos nas roupas de bebês e crianças pequenas representadas na Coleção, incluindo um conjunto de quimono e subquimono para meninos decorado com guindastes e pinheiros e um conjunto de meninas que combina um quimono exterior azul profundo com um quimono de baixo vermelho brilhante. Essas cores e designs frequentemente utilizavam materiais comuns à moda adulta.

Taishō e os primeiros períodos Shōwa (1912–1950)

A modernização e o desenvolvimento do quimono continuaram no início do século 20 e nos períodos Taishō e no início do Shōwa , trazendo com eles uma mistura de novas influências culturais, tanto da influência ocidental quanto do nacionalismo japonês . Os quimonos desses períodos são identificáveis ​​por suas cores vibrantes e designs altamente variados, muitas vezes incrivelmente modernos. A coleção apresenta itens que ilustram a sobreposição entre as tradições de eras anteriores e a introdução de novas ideias para designs de quimonos contemporâneos, com muitos apresentando motivos tradicionais retratados em cores fortes e brilhantes.

Tanto a Art Nouveau quanto a Art Déco encontraram valor cultural nos designs de quimonos do período Taishō, quando um estilo de quimono de seda barato, durável e pronto para vestir conhecido como meisen (literalmente "material de seda comum") se tornou imensamente popular, principalmente após o devastador terremoto Grande Kantō de 1923 , após o qual o quimono meisen pronto para usar foi amplamente vendido após a perda de muitos pertences. O quimono Meisen frequentemente apresentava uma série de designs tingidos de ikat e tecidos no estilo Art Déco, e variavam do básico ao incrivelmente complexo em seus padrões tecidos, alguns dos quais estão representados na coleção. Um exemplo comum de tendências tecidas da década de 1930, representado na coleção, é o quimono preto com padrões abstratos tecidos em vermelho, amarelo, creme e branco.

As roupas produzidas em massa em fibras novas e baratas, como o rayon, usavam a impressão para imitar os processos de tingimento tradicionais de maneira barata; o quimono de crianças pequenas, principalmente durante as décadas de 1930 e 40, era frequentemente feito de raiom e comumente impresso com designs modernos produzidos em massa, com as imagens no quimono de um garoto refletindo isso principalmente em designs de arranha-céus, carros e aviões.

A cultura urbana do período Taishō (estilizado como "Taishō Roman") foi marcada pelo "modanizumu" (modernismo), que utilizou movimentos de arte e moda ocidentais importados como uma forma de experimentar dentro da cultura japonesa. Em muitos aspectos da cultura japonesa, o debate grassou sobre os aspectos tradicionais da cultura japonesa em face dos novos estilos ocidentais. Para muitos, os novos designs ousados ​​do quimono eram um meio-termo confortável, combinando aspectos de ambos. Além de listras e xadrezes, esses novos padrões, muitas vezes geométricos, também incluíam o uso de arabescos e suásticas - em alguns casos o tradicional motivo de suástica entrelaçado conhecido como sayagata , mas no início do período Shōwa, a bandeira suástica explicitamente do Terceiro Reich . Com a ascensão do militarismo japonês na década de 1930, muitos aspectos da cultura ocidental anteriormente adotados foram abandonados em face de uma nova onda de nacionalismo. A coleção apresenta uma série de quimonos com tema militar da Segunda Guerra Mundial , retratando tanques, navios de guerra e aeronaves. Os designs de quimonos masculinos, incluindo os de meninos, adotaram imagens explicitamente militaristas , incluindo soldados, bombardeiros e tanques. Como era comum com os quimonos masculinos, os designs eram exibidos em forros e roupas íntimas. O quimono usado pelos meninos tinha um estilo mais abertamente militarista. A coleção também tem exemplos de quimonos contemporâneos altamente pictográficos, cuja decoração celebra as formas modernas de transporte, incluindo os transatlânticos.

O estilo hōmongi semiformal, com decoração colorida , também é representado na Coleção em exemplos desse período, assim como um estilo formal em preto com decoração limitada abaixo da cintura, conhecido como kurotomesode .

Publicações

A coleção já foi tema de dois livros. Kimono: The Art and Evolution of Japanese Fashion , editado por Anna Jackson, publicado pela primeira vez em inglês em 2015 com traduções para o francês e o italiano. Descreve, com fotografias, 220 itens da coleção, incluindo ensaios que explicam como a evolução do quimono refletiu as mudanças políticas, sociais e culturais no Japão. Jackson é o Guardião do Departamento Asiático no Victoria and Albert Museum. Images of Culture: Japanese Kimono 1915–1950 por Jacqui Atkins está programado para publicação em 2021.

Exposições

Os itens da coleção foram incluídos na exposição Tesouros do Japão Imperial de 2017 nos Museus do Kremlin e no Kimono: Kyoto to Catwalk no Victoria and Albert Museum em Londres em 2020, um evento interrompido pela eclosão do COVID-19 no Reino Unido.

Referências

links externos

• Website oficial