Cabelo com textura afro - Afro-textured hair

Mulher da ilha de Nosy Be , em Madagascar , c. 1868

Cabelo com textura afro , ou cabelo crespo , é a textura do cabelo das populações da África e da diáspora africana . Cada fio desse tipo de cabelo cresce em uma forma de hélice minúscula, semelhante a um ângulo . O efeito geral é tal que, em contraste com o cabelo liso , ondulado ou encaracolado, o cabelo com textura afro parece mais denso. Às vezes, o cabelo de uma pessoa tem texturas diferentes.

Terminologia

Adjetivos ingleses como "lanoso", "crespo" ou "espiralado" têm sido usados ​​para descrever o cabelo com textura afro natural. Mais formalmente, ulotrichous ("cabelo crespo", grego οὐλότριχος , de οὖλος 'lanoso, felpudo' e θρίξ 'cabelo') refere-se a cabelo com textura afro, seu antônimo sendo leiotrichous ("cabelo liso"). Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent em 1825 introduziu o termo científico Oulotrichi para fins de taxonomia humana .

Em 1997, o hairstylist Andre Walker criou um sistema de classificação numérica para tipos de cabelo humano. O Andre Walker Hair Typing System classifica o cabelo com textura afro como 'tipo 4' (existem outros tipos de cabelo, definidos como tipo 1 para cabelos lisos, tipo 2 para ondulados e tipo 3 para cacheados, com as letras A, B, e C usado como indicadores do grau de variação da bobina em cada tipo), com a subcategoria do tipo 4C sendo a mais exemplar do cabelo de textura afro. No entanto, o cabelo com textura afro costuma ser difícil de categorizar devido às muitas variações diferentes entre os indivíduos. Essas variações incluem padrão (principalmente bobinas apertadas), tamanho do padrão (relógio da mola para giz), densidade (esparso a denso), diâmetro do fio (fino, médio, grosso) e toque (felpudo, lanoso, esponjoso).

O gráfico abaixo descreve os vários tipos de textura de cabelo definidos no sistema de Andre Walker (listados do cabelo com textura mais afro para o menos):

Modelo Textura de cabelo Descrição do cabelo
4c Kinky-coily (bobina apertada) Bem enrolado. Quase nenhum padrão de torção definido visível, a menos que seja visto de perto. Tem um padrão mais estreito em forma de "o".
4b Kinky-coily (bobina z) Bem enrolado. Padrão de torção um pouco menos definido. Tem mais um padrão em forma de "Z".
4a Kinky-coily (bobina definida) Bem enrolado. Tem um padrão em forma de "o" muito definido.
3c Curly (saca-rolhas) Cachos apertados em saca-rolhas. Os cachos são bem enrolados.
3b Curly (cachos apertados) Quantidade média de espaço dos cachos. Pode ter uma textura combinada.
3a Curly (cachos soltos) Grosso e cheio com muito corpo. Padrão de onda definido. O cabelo tende a ser crespo. Pode ter uma textura combinada.
2c Ondulado (ondas largas) O cabelo tem ondas mais largas. Resistente ao estilo. O cabelo tende a ser crespo.
2b Ondulado (ondas definidas) Um pouco resistente ao estilo. O cabelo tem mais um padrão "S" definido. O cabelo tende a ficar crespo .
2a Ondulado (ondas soltas) Pode realizar vários estilos. Padrão "S" solto. O cabelo fica preso perto da cabeça.
1c Reto (grosso) Difícil de enrolar (ou seja, com os ossos retos).
1b Reto (médio) Tem muito corpo. (ou seja, mais volume, mais cheio).
1a Straight (bom) Muito macio, brilhante, difícil de segurar os cachos, o cabelo tende a ser oleoso, difícil de danificar.

Diferentes grupos genéticos têm diferenças observáveis ​​na estrutura, densidade e taxa de crescimento do cabelo. No que diz respeito à estrutura, todo cabelo humano possui a mesma composição química básica em termos de conteúdo de proteína de queratina . Franbourg et al. descobriram que o cabelo preto pode diferir na distribuição de lipídios por toda a haste do cabelo. Descobriu-se que o cabelo com textura afro clássica não é tão densamente concentrado no couro cabeludo como outros tipos de folículo. Especificamente, a densidade média de cabelos com textura afro foi de aproximadamente 190 fios por centímetro quadrado. Isso foi significativamente menor do que o dos cabelos caucasianos, que, em média, tem aproximadamente 227 fios por centímetro quadrado.

Loussourarn descobriu que o cabelo de textura afro cresce a uma taxa média de aproximadamente 256 micrômetros por dia, enquanto o cabelo liso de textura caucasiana cresce a aproximadamente 396 micrômetros por dia. Além disso, devido a um fenômeno chamado 'encolhimento', o cabelo crespo que tem um determinado comprimento quando esticado em linha reta pode parecer muito mais curto quando enrolado naturalmente. O encolhimento é mais evidente quando o cabelo com textura afro está (ou esteve recentemente) molhado. Quanto mais enrolada for a textura do cabelo, maior será o seu encolhimento.

A forma do folículo piloso determina a ondulação do cabelo. A forma de um cabelo individual nunca é completamente circular. A seção transversal de um cabelo é uma elipse , que pode tender para um círculo ou ser nitidamente achatada. As cabeças de cabelos lisos do Leste Asiático são formadas por folículos capilares quase redondos, produzindo cabelos lisos, e os folículos capilares caucasianos têm formas ovais que produzem cabelos ondulados. O cabelo com textura afro tem uma seção transversal achatada e é mais fino, e seus cachos podem formar círculos apertados com diâmetros de apenas alguns milímetros . Em humanos em todo o mundo, o cabelo com textura do Leste Asiático é o mais comum, enquanto o cabelo crespo é o menos comum. Isso ocorre porque a textura do cabelo anterior é típica das grandes populações que habitam o Extremo Oriente , bem como dos povos indígenas das Américas .

Evolução

Artigo principal: Cabelo § Textura
Mulheres papuanas

Robbins (2012) sugere que o cabelo com textura afro pode ter evoluído inicialmente por causa de uma necessidade adaptativa entre os primeiros ancestrais hominídeos humanos de proteção contra a intensa radiação ultravioleta do sol na África. O autor argumenta que o cabelo com textura afro era a textura original do cabelo de todos os humanos modernos antes da migração "Out-of-Africa" que povoou o resto do globo.

De acordo com Robbins (2012), o cabelo com textura afro pode ter sido adaptativo para os primeiros humanos modernos na África porque a densidade relativamente esparsa desse cabelo, combinada com sua forma de hélice elástica, resulta em um efeito arejado. O aumento resultante da circulação de ar frio no couro cabeludo pode ter servido para facilitar o sistema de regulação da temperatura corporal dos hominídeos enquanto viviam na savana aberta . O cabelo com textura afro requer mais hidratação do que o cabelo liso e tende a encolher quando seco. Em vez de aderir ao pescoço e ao couro cabeludo quando úmidos (como acontece com as texturas mais retas), a menos que esteja completamente encharcado, ele tende a reter sua elasticidade básica. A característica pode ter sido mantida e / ou preferida entre muitas populações anatomicamente modernas em áreas equatoriais, como micronésios , melanésios e Negrito , devido à sua contribuição para níveis aumentados de conforto em condições de clima tropical . Em casos raros, cabelos crespos também podem ser encontrados em populações que vivem em condições de clima temperado , como os indígenas da Tasmânia .

História

Historicamente, muitas culturas na África continental desenvolveram estilos de cabelo que definiam status, ou identidade, em relação à idade, etnia, riqueza, posição social, estado civil, religião, fertilidade, idade adulta e morte. O cabelo era cuidadosamente penteado por aqueles que entendiam o padrão estético, já que as implicações sociais do penteado eram uma parte significativa da vida da comunidade. Cabelo denso, espesso, limpo e bem cuidado era algo altamente admirado e procurado. Os aparadores de cabelo possuíam habilidades únicas de estilo, permitindo-lhes criar uma variedade de designs que atendiam aos padrões culturais locais. O cabelo era geralmente penteado de acordo com a cultura local.

Em muitas culturas tradicionais, o aliciamento comunitário era um evento social em que uma mulher podia se socializar e fortalecer os laços entre ela, outras mulheres e suas famílias. Historicamente, trançar o cabelo não era um comércio pago. Desde a diáspora africana , nos séculos 20 e 21, ela se desenvolveu como um negócio multimilionário em regiões como Estados Unidos, África do Sul e Europa Ocidental. O aparador de cabelo de um indivíduo geralmente era alguém que conhecia de perto. As sessões podem incluir lavagem, lubrificação, pentear, trançar e torcer, além de adicionar acessórios.

Para a lavagem, o sabonete preto era amplamente utilizado em países da África Ocidental e Central . Além disso, o óleo de palma e o óleo de palmiste eram usados ​​popularmente para lubrificar o couro cabeludo. A manteiga de karité é tradicionalmente usada para hidratar e pentear o cabelo.


Estados Unidos

Comércio transatlântico de escravos

Os africanos diaspóricos nas Américas têm experimentado maneiras de pentear seus cabelos desde sua chegada ao hemisfério ocidental, bem antes do século XIX. Durante os aproximadamente 400 anos de tráfico de escravos transatlântico , que extraiu mais de 20 milhões de pessoas da África Ocidental e Central, seus ideais de beleza sofreram inúmeras mudanças.

Os africanos capturados como escravos não tinham mais o tipo de recursos para a preparação do cabelo que tinham quando estavam em casa. Os escravos africanos se adaptaram o melhor que puderam às circunstâncias, achando ferramentas de cardar de lã de ovelha particularmente úteis para desembaraçar seus cabelos. Eles sofriam de doenças e infestações no couro cabeludo devido às suas condições de vida. As pessoas escravizadas usavam remédios variados para desinfetar e limpar o couro cabeludo, como aplicar querosene ou fubá diretamente no couro cabeludo com um pano, enquanto repartiam cuidadosamente o cabelo. Os escravos do campo muitas vezes raspavam os cabelos e usavam chapéus para proteger o couro cabeludo do sol. Os escravos domésticos tinham que parecer arrumados e bem tratados. Os homens às vezes usavam perucas que imitavam as de seus mestres ou penteados semelhantes, enquanto as mulheres normalmente trançavam ou trançavam os cabelos. Durante o século 19, o estilo de cabelo, especialmente entre as mulheres, tornou-se mais popular. Graxas de cozinha, como banha , manteiga e graxa de ganso , eram usadas para hidratar os cabelos. As mulheres às vezes usavam lâminas de manteiga quentes para ondular o cabelo.

Por causa da noção então predominante de que cabelos lisos (que, ao contrário dos cabelos crespos, são comuns em pessoas de origem europeia ) eram mais aceitáveis ​​do que cabelos crespos, muitos negros começaram a explorar soluções para alisar ou relaxar suas madeixas. Um método pós-escravidão era uma mistura de soda cáustica , ovo e batata, que queimava o couro cabeludo ao contato.

Política do cabelo Kinky no Ocidente

Usar o cabelo crespo em seu estado natural hoje representa abraçar o próprio eu natural e, para alguns, é uma simples questão de estilo ou preferência. Na América durante a década de 1960, o cabelo crespo foi transformado em uma declaração política revolucionária que se tornou sinônimo de Black Pride & Beauty e, por padrão, uma ferramenta fundamental no Movimento Black Power ; "[h] ar passou a simbolizar ou um movimento contínuo em direção à integração no sistema político americano ou um clamor crescente pelo poder negro e pelo nacionalismo ." Antes disso, o negro idealizado (especialmente as mulheres negras) "tinha muitas características eurocêntricas , incluindo estilos de cabelo". No entanto, durante o movimento , a comunidade negra se esforçou para definir seus próprios ideais e padrões de beleza, e o cabelo se tornou um ícone central que foi "promovido como uma forma de desafiar os padrões convencionais em relação ao cabelo". Durante esse tempo, o cabelo com textura afro "estava no auge da politização", e usar um afro era uma expressão física facilmente distinguível do orgulho negro e da rejeição das normas sociais. Jesse Jackson , um ativista político, diz que "a maneira como [ele] usava [o] cabelo era uma expressão da rebelião da época". Ativistas negros infundiram cabelo alisado com valência política; alisar o cabelo na tentativa de 'simular a brancura', seja quimicamente ou com o uso de calor, passou a ser visto por alguns como um ato de ódio a si mesmo e um sinal de opressão internalizada imposta pela mídia dominante dominada pelos brancos .

Naquela época, a "capacidade de um afro-americano de se conformar aos padrões de beleza convencionais [estava] ligada ao sucesso". Assim, rejeitar o cabelo alisado simbolizava um ato mais profundo de rejeitar a crença de que alisar o cabelo e outras formas de alisamento consideradas "socialmente aceitáveis" eram os únicos meios de parecer apresentável e obter sucesso na sociedade. O pente de prensagem e os alisadores químicos tornaram-se estigmatizados dentro da comunidade como símbolos de opressão e os ideais de beleza brancos impostos. Certos negros procuraram abraçar a beleza e afirmar e aceitar seus traços físicos naturais. Um dos objetivos principais do movimento negro era evoluir para um nível em que os negros "tivessem orgulho da pele negra e do cabelo crespo ou crespo. Como resultado, o cabelo natural tornou-se um símbolo desse orgulho". Percepções negativas de cabelo com textura afro e beleza foram transmitidas de geração a geração, então elas se enraizaram na mentalidade negra a ponto de serem aceitas como verdades simples . Usar cabelo natural era visto como uma afirmação progressista, e por todo o apoio que o movimento reuniu, houve muitos que se opuseram ao cabelo natural tanto por sua estética quanto pela ideologia que ele promovia. Isso causou tensões entre as comunidades negra e branca, bem como desconforto entre os afro-americanos mais conservadores.

O estilo de cabelo crespo continua a ser politizado na sociedade americana contemporânea. "Essas questões de estilo são altamente carregadas como questões sensíveis sobre a própria 'identidade' [de um indivíduo]." Quer um indivíduo decida usar o cabelo em seu estado natural ou alterá-lo, todos os estilos de cabelo Black transmitem uma mensagem. Em várias sociedades pós-coloniais , o sistema de valores promove o ' preconceito branco ' e "as etnias são valorizadas de acordo com a inclinação da brancura - [que] funciona como a base ideológica para a atribuição de status". Por sua vez, neste sistema de valores, "os elementos africanos - sejam eles culturais ou físicos - são desvalorizados como índices de baixo estatuto social, enquanto os elementos europeus são valorizados positivamente como atributos que permitem a mobilidade ascendente individual ". Esse sistema de valores é reforçado pelo racismo sistemático que foi, e ainda é, muitas vezes escondido dos olhos do público na sociedade ocidental. O racismo 'funciona' encorajando a desvalorização da identidade própria pelas próprias vítimas, e que a reclassificação de um sentimento de orgulho é um pré-requisito para uma política de resistência e reconstrução.

Nesse sistema, "o cabelo funciona como um 'significante étnico' principal porque, em comparação com a forma corporal ou as características faciais, pode ser alterado mais facilmente por práticas culturais como o alisamento". O racismo originalmente "politizou 'o cabelo [crespo] ao sobrecarregá-lo com uma gama de ' significados ' sociais e psicológicos negativos " - categorizando-o como um problema. Diferenças étnicas que poderiam ser facilmente manipuladas, como o cabelo, foram alteradas para que as minorias étnicas fossem assimiladas em uma sociedade eurocêntrica dominante. Penteados naturais, como o afro e os dreadlocks , "contra-politizaram o significante da valorização étnica da EAD, redefinindo a negritude como um atributo positivo". Desgastando seu cabelo como ele cresce naturalmente, os indivíduos com cabelos crespos estavam tomando de volta agência para decidir o valor ea política de seu próprio cabelo. Usar o cabelo naturalmente também abre um novo debate: aqueles que decidem usar o cabelo alisado, por exemplo, são menos 'pretos' ou 'orgulhosos' de sua herança, do que aqueles que decidem usar o cabelo naturalmente? Este debate é um tópico de discussão frequente na comunidade. A questão é altamente debatida e disputada, criando quase uma divisão social dentro da comunidade entre aqueles que decidem ser naturais e aqueles que não o fazem.

Emancipação e pós-Guerra Civil

Após a Guerra Civil Americana e a emancipação , muitos afro-americanos migraram para vilas ou cidades maiores, onde foram influenciados por novos estilos. As fotos abaixo mostram mulheres líderes do século 19 com uma variedade de estilos e cabelos naturais. Outras alisaram o cabelo para se adequar aos ideais de beleza dos brancos. Eles queriam ter sucesso e evitar maus-tratos, incluindo discriminação legal e social. Algumas mulheres, e um número menor de homens, clarearam os cabelos com alvejante doméstico . Uma variedade de produtos cáusticos que continham alvejantes, incluindo alvejante de lavanderia, projetado para ser aplicado em cabelos com textura afro, foram desenvolvidos no final do século 19 e no início do século 20, quando os afro-americanos exigiram mais opções de moda. Eles usaram cremes e loções, combinados com ferros quentes, para alisar os cabelos.

A indústria de cuidados com os cabelos negros foi inicialmente dominada por empresas de propriedade de brancos. No final do século 19, empreendedores afro-americanos como Annie Turnbo Malone , Madam CJ Walker , Madam Gold SM Young, Sara Spencer Washington e Garrett Augustus Morgan revolucionaram os cuidados com os cabelos ao inventar e comercializar aplicações químicas (e à base de calor) para alterar a textura natural fortemente enrolada. Eles rapidamente se tornaram bem-sucedidos e dominaram o mercado de produtos para cabelos negros. Em 1898, Anthony Overton fundou uma empresa de cuidados com os cabelos que oferecia xampu de coco saponificado e pomada capilar AIDA . Os homens passaram a usar pomadas, entre outros produtos, para atingir o visual estético padrão.

Durante a década de 1930, o conking (vividamente descrito em The Autobiography of Malcolm X ) tornou-se um método inovador nos Estados Unidos para os homens negros alisar seus cabelos crespos. Naquela época, as mulheres tendiam a usar perucas ou a pentear o cabelo a quente (em vez de pentear) para imitar temporariamente um estilo liso sem alterar permanentemente o padrão natural dos cachos. Popular até a década de 1960, o penteado conk era obtido com a aplicação de uma dolorosa mistura de soda cáustica , ovo e batata, que era tóxica e queimava imediatamente o couro cabeludo.

Negócios de propriedade de negros na indústria de cuidados com os cabelos geraram empregos para milhares de afro-americanos. Esses empresários retribuíram fortemente à comunidade afro-americana. Durante esse tempo, centenas de afro-americanos se tornaram proprietários-operadores de salões de beleza e barbearias de sucesso . Ofereciam permanentes e alisamento , além de serviços de corte e modelagem, alguns para clientes brancos e negros. Nesta época, os homens iam regularmente às barbearias para aparar a barba, e alguns barbeiros negros desenvolveram uma clientela de elite exclusivamente branca, às vezes em associação com hotéis ou clubes. As imagens da mídia tendem a perpetuar os ideais de beleza europeia da cultura majoritária, mesmo quando retratam afro-americanos.

Os afro-americanos começaram a patrocinar seus próprios eventos de beleza . Os vencedores, muitos dos quais usavam estilos de cabelo lisos e alguns deles eram mestiços , adornaram revistas negras e anúncios de produtos . No início do século 20, o retrato da mídia de estilos de cabelo tradicionais africanos, como tranças e trancinhas, foi associado a afro-americanos que eram pobres e viviam em áreas rurais . Nas primeiras décadas da Grande Migração , quando milhões de afro-americanos deixaram o Sul em busca de oportunidades nas cidades industriais do norte e do meio - oeste , muitos afro-americanos queriam deixar essa associação rural para trás.

  • Mulher afro-americana com cabelo texturizado com estilo. Foto tirada c. 1850.

  • Ida B. Wells, ativista dos direitos civis e sufragista, em cabelo natural estilizado. Foto tirada entre 1870 e 1897.

  • A empresária bem-sucedida, Madame CJ Walker, inventou um método que relaxava o cabelo texturizado. Foto tirada c. 1914.

  • Uma jovem afro-americana com cabelo texturizado estilizado. Foto tirada entre 1885 e 1910.

  • Foto de crianças afro-americanas tirada entre 1885 e 1910

  • Crianças afro-americanas com estilos trançados em Natchitoches, Louisiana , 1940

  • O músico de jazz Eddie South ostentando um penteado conk , ou congolene , 1946

  • Abolicionista afro-americana do século 19 Harriet Tubman com cabelo crespo estilizado

  • Mulher afro-americana com penteado afro, c. 1880

  • Mulher afro-americana em Nova Orleans em 1860 com cabelo crespo estilizado

  • Fats Domino com cabelo crespo natural

Os estudiosos debatem se as práticas de alisamento de cabelo surgiram do desejo dos negros de se conformar a um padrão eurocêntrico de beleza, ou como parte de seus experimentos individuais com modas e mudanças de estilo. Alguns acreditam que os escravos e depois os afro-americanos absorveram os preconceitos dos proprietários de escravos e colonizadores europeus, que consideravam a maioria dos escravos como de segunda classe , por não serem cidadãos. Ayana Byrd e Lori Tharp dizem que acreditam que a preferência por ideias eurocêntricas de beleza ainda permeia o mundo ocidental .

Ascensão do orgulho negro

O cabelo afro-americano passou por muitos ciclos diferentes. A escravidão desempenhou um papel importante nos altos e baixos do orgulho que os afro-americanos têm de seus cabelos. "Tudo que eu sabia sobre a história americana, aprendi olhando para o cabelo dos negros. É a metáfora perfeita para a experiência africana aqui: o preço da passagem (para uma viagem que ninguém escolheu fazer), o pedágio da escravidão e os custos restante. Está tudo no cabelo. Como Jamaica Kincaid , que escreve apenas sobre uma personagem chamada Mãe, decidi escrever apenas sobre o cabelo: o que fazemos com ele, como o fazemos e por quê. Acho que isso é suficiente ", disse Lisa Jones em um ensaio intitulado Hair Always and Forever.

Cheryl Thompson escreve: "Na África do século 15, os penteados eram usados ​​para indicar o estado civil de uma pessoa, idade, religião, identidade étnica, riqueza e posição dentro da comunidade (ver Byrd & Tharps, 2001; Jacobs-Huey, 2006; Mercer, 1994; Patton, 2006; Rooks, 1996). Para as jovens negras, Thompson diz: "cabelo não é apenas algo para brincar" - é algo que envia uma mensagem, não apenas para o público externo, mas também uma mensagem sobre como eles se veem. "Nos anos 1800 e no início de 1900, o cabelo crespo, crespo e encaracolado era considerado inferior, feio e desgrenhado em comparação com o cabelo solto e rebelde de pessoas de outras culturas", diz Marcia Wade Talbert em Black Enterprise . Relaxantes químicos aumentou na demanda durante os anos 1800 e 1900. Esses relaxantes geralmente continham hidróxido de sódio ( soda cáustica ) ou hidróxido de guanidina, que resultam na quebra do cabelo, enfraquecimento do cabelo, desaceleração do crescimento do cabelo, danos ao couro cabeludo e até queda de cabelo, de acordo com Gheni Platenurg no artigo, "Mulheres Negras Retur ning às suas raízes naturais do cabelo ".

Nos Estados Unidos, os sucessos do movimento pelos direitos civis e os movimentos do poder negro e do orgulho negro das décadas de 1960 e 1970 inspiraram os afro-americanos a expressar seus compromissos políticos adotando estilos mais tradicionalmente africanos. O penteado afro se desenvolveu como uma afirmação da herança negra africana, expressa pela frase "O preto é lindo". Angela Davis usou seu afro como uma declaração política e iniciou um movimento em direção ao cabelo natural. Esse movimento influenciou uma geração, incluindo celebridades como Diana Ross , cujos cachos Jheri dominaram a década de 1980.

Desde o final do século 20, os negros têm experimentado uma variedade de estilos, incluindo trancinhas , mechas , tranças , cabelos torcidos e curtos, cortados, projetados especificamente para cabelos crespos. Os blogs de cabelo natural incluem Black Girl Long Hair (BGLH), Curly Nikki e Afro Hair Club. Com o surgimento da cultura hip-hop e influências jamaicanas como a música reggae , mais pessoas não negras também começaram a usar esses estilos de cabelo. Um novo mercado se desenvolveu em produtos para o cabelo como o shampoo "Out of Africa".

A popularidade do cabelo natural aumentou e diminuiu. No início do século 21, uma porcentagem significativa de mulheres afro-americanas ainda alisava o cabelo com algum tipo de relaxante (à base de calor ou químico). Isso é feito apesar do fato de que a aplicação prolongada de tais produtos químicos (ou calor) pode resultar em processamento excessivo, quebra e afinamento do cabelo. Rooks (1996) argumenta que os produtos para os cabelos projetados para alisar o cabelo, que foram comercializados por empresas brancas em publicações afro-americanas desde a década de 1830, representam padrões de beleza irrealistas e inatingíveis.

As vendas de relaxantes caíram drasticamente entre as mulheres afro-americanas de 2010 a 2015. Muitas mulheres afro-americanas desistiram dos relaxantes para voltar às suas raízes naturais. Celebridades como Esperanza Spalding , Janelle Monáe e Solange Knowles usam looks naturais de cabelo. Durante o mesmo período, o número de grupos de apoio para cabelos naturais aumentou. “Vejo muitas mulheres que começaram a aceitar a si mesmas e a seus cabelos”. "Eles estão encorajando seus filhos a começarem a se aceitar. Isso é totalmente novo", de acordo com Terry Shrosphire no artigo "As vendas de calmantes para cabelos negros estão caindo por causa disso". A pesquisa mostrou que as vendas de relaxantes caíram de US $ 206 milhões em 2008 para US $ 156 milhões em 2013. Enquanto isso, as vendas de produtos para pentear cabelos naturais continuaram a aumentar. O documentário Good Hair de Chris Rock mostrou o que muitas mulheres passam para alcançar o "padrão europeu" de cabelo. “ Tecidos que custam milhares de dólares e relaxantes que demoram muito. A negra finalmente decidiu que era simplesmente demais”, diz o documentário.

Percepções e controvérsias modernas

" Hair Like Mine ", uma imagem de 2009 do filho afro-americano de um funcionário da Casa Branca tocando a cabeça do presidente Barack Obama para ver se seus cabelos eram iguais, se tornou viral em 2012.

Os penteados negros têm sido utilizados para promover a ideia de identidade na comunidade negra. Embora essa expressão de identidade tenha sido alegre para a comunidade, ela não é muito celebrada na cultura americana. Houve inúmeros eventos na história que mostraram desaprovação dos estilos de cabelo preto, alguns dos quais transcenderam até os dias atuais. Penteados pretos lisos e mais reservados parecem ser os estilos mais aceitos. Outros estilos de cabelo podem enfrentar escrutínio devido à sua vasta diferença em relação ao cabelo idealista da beleza branca. A ideia de acolher este ideal de beleza branca tem uma forte presença no dia a dia, mas mais especificamente no local de trabalho.

Em 1971, Melba Tolliver , correspondente da WABC-TV , ganhou as manchetes nacionais ao usar um afro enquanto cobria o casamento de Tricia Nixon Cox , filha do presidente Richard Nixon . A estação ameaçou tirar Tolliver do ar até que a história chamasse a atenção nacional.

Em 1981, Dorothy Reed, repórter da KGO-TV , afiliada da ABC em San Francisco, foi suspensa por usar trancinhas no cabelo com contas nas pontas. KGO chamou seu penteado de "impróprio e perturbador". Após duas semanas de disputa pública, uma demonstração da NAACP fora da estação e negociações, Reed e a estação chegaram a um acordo. A empresa pagou o salário perdido e ela removeu as contas coloridas. Ela voltou ao ar, ainda trançada, mas sem contas.

Um incidente de 1998 tornou-se notícia nacional quando Ruth Ann Sherman, uma jovem professora branca em Bushwick, Brooklyn , apresentou a seus alunos o livro Nappy Hair de 1998 , da autora afro-americana Carolivia Herron . Sherman foi criticada por alguns na comunidade, que pensaram que o livro apresentava um estereótipo negativo (embora tenha ganhado três prêmios), mas ela foi apoiada pela maioria dos pais de seus alunos.

Em 4 de abril de 2007, o apresentador de um programa de rádio, Don Imus, referiu-se ao time de basquete feminino da Rutgers University , que estava jogando no campeonato feminino da NCAA , como um grupo de " mulheres com cabeça de fralda" durante seu programa Imus in the Morning . O produtor de Imus, Bernard McGuirk, comparou o jogo a "os jigabus versus os wannabes ", aludindo ao filme School Daze , de Spike Lee . Imus se desculpou dois dias depois, após receber críticas generalizadas. A CBS Radio cancelou o programa matinal de Don Imus uma semana após o incidente em 12 de abril de 2007, despedindo Imus e McGuirk.

Em agosto de 2007, a revista The American Lawyer relatou que um funcionário júnior não identificado da Glamour Magazine fez uma apresentação sobre o "O que fazer e o que não fazer na moda corporativa" para Cleary Gottlieb , um escritório de advocacia da cidade de Nova York . Sua apresentação de slides incluiu comentários negativos sobre mulheres negras usando penteados naturais no local de trabalho, chamando-as de "chocantes", "inadequadas" e "políticas". Tanto o escritório de advocacia quanto a Glamour Magazine pediram desculpas à equipe.

Em 2009, Chris Rock produziu Good Hair , um documentário que aborda uma série de questões relacionadas ao cabelo afro-americano. Ele explora a indústria do estilo, a variedade de estilos agora aceitáveis ​​na sociedade para o cabelo das mulheres afro-americanas e as relações destes com a cultura afro-americana.

A modelo queniana Ajuma Nasenyana criticou uma tendência em seu Quênia natal que rejeita os padrões físicos de beleza indígenas da África negra em favor dos de outras comunidades. Em uma entrevista de 2012 com o queniano broadsheet o Daily Nation , disse ela,

Parece que o mundo está conspirando para pregar que há algo errado com o cabelo crespo e a pele escura das mulheres quenianas [...] Seus folhetos são todos sobre clareamento da pele e elas parecem estar fazendo bons negócios no Quênia. Isso só me choca. Não está certo um branco dizer pra gente clarear a pele [...] Eu nunca tentei mudar minha pele. Eu sou natural. As pessoas na Europa e na América amam minha pele escura. Mas aqui no Quênia, em meu país natal, alguns não consideram isso atraente.

Em novembro de 2012, a atriz americana Jada Pinkett Smith defendeu o cabelo de sua filha Willow no Facebook depois que a garota foi criticada por ter um look "despenteado". “Mesmo as meninas não devem ser escravas de ideias preconcebidas do que uma cultura acredita que uma menina deva ser”, disse a atriz.

Em 2014, Stacia L. Brown alivia sua história de ansiedade sobre como seu cabelo estava penteado antes de entrar para uma entrevista de emprego em seu artigo, My Hair, My Politics. Stacia começa sua história descrevendo seu “Big Chop”, frase usada para indicar o corte do cabelo relaxado ou processado. Alguns meses depois de seu grande corte, ela entrou no mercado de trabalho e ficou muito nervosa com a aparência de seu cabelo para os entrevistadores. Felizmente, nenhum dos entrevistadores reconheceu seu cabelo de forma discriminatória. Posteriormente, Stacia comentou sobre a primeira aparição de “o mato” como uma declaração política e relacionou-a à sua situação, preocupada que seu cabelo pudesse ser visto como uma “responsabilidade profissional”. Em seguida, ela fez uma comparação entre o cabelo natural, mais fácil de pentear, e o cabelo relaxado, mais aceito. Stacia também incorporou exemplos de discriminação no local de trabalho em relação aos estilos de cabelo preto. Ela lembra como, "o Congressional Black Caucus censurou os militares dos EUA por suas políticas de preparação, que impediam trancinhas, torções e dreadlocks". (Brown 17) Stacia segue com outro exemplo do mesmo ano em que a Administração de Segurança de Transporte "foi criticada por ajeitar desproporcionalmente o cabelo das mulheres negras - especialmente seus Afros". (Marrom 17) Ela continua dizendo que, "É uma prática que a TSA só concordou em parar alguns meses atrás, quando a agência chegou a um acordo com a ACLU de Norte da Califórnia, que apresentou uma reclamação em 2012. "(Brown 17)

A percepção do cabelo crespo, aos olhos de quem tem esse tipo de cabelo, pode preferir modelá-lo de uma forma que acentue sua origem racial ou pode seguir um estilo de cabelo mais europeu.

Em 2016, o artigo Beleza como violência: cabelos 'bonitos' e a violência cultural do apagamento da identidade , discutiu um estudo realizado em uma universidade sul-africana com 159 estudantes africanas. Eles tiveram que olhar para 20 fotos de vários estilos de cabelo com textura afro e categorizar esses estilos como um dos quatro tipos: Cabelo Natural Africano, Cabelo Natural Africano Trançado, Trança Aumentada Natural Africano e Penteados Europeu / Asiático. Os resultados mostraram que "apenas 15,1% dos entrevistados identificaram a categoria de cabelo natural africano como bonito." (Oyedemi 546) O cabelo natural trançado teve 3,1%, o cabelo natural trançado aumentado teve 30,8% e o cabelo europeu / asiático teve 51%. Toks Oyedemi, autor deste artigo, fala sobre esses achados como, “evidencia a violência cultural da doutrinação simbólica que envolve a percepção do cabelo bonito como principalmente de textura e estilo europeu / asiático e criou uma tendência onde esse tipo de cabelo é associado a ser bonito e preferível a outra textura de cabelo, neste caso, cabelo africano natural. "(Oyedemi 546) Este artigo mostra a infeliz e reveladora verdade de como as raparigas africanas se sentem acerca dos seus próprios cabelos, uma percepção que demonstra a falta de auto aceitação.

Essa percepção é revertida em outro experimento, desta vez realizado nos Estados Unidos.

Publicado em 2016, o artigo intitulado Apresentação Pessoal Afro-Americana: Psicologia do Cabelo e Autopercepção , deu o resumo de um procedimento experimental conduzido na América, usando dados de cinco áreas urbanas em todo o país e mulheres com idades entre 18-65. Foi aplicado um questionário que determinou como "as mulheres afro-americanas internalizam a beleza e o uso do cabelo por meio do exame do locus de controle e da autoestima." (Ellis-Hervey 879) Os resultados mostraram uma correlação positiva entre alto locus interno de controle e uso de cabelo em seu estado natural. As mulheres americanas têm uma sensação de poder quando se trata de usar seus cabelos naturais.

Em outras populações africanas da diáspora

Durante o século 19, nas Índias Ocidentais , os ensinamentos do líder político jamaicano Marcus Garvey encorajaram uma rejeição ativa dos padrões europeus de beleza. O movimento Rastafari resultante do século 20 manteve que o crescimento de dreadlocks de forma livre está relacionado à iluminação espiritual , amplamente informado pelo juramento bíblico nazireu . O movimento Rastafari foi tão influente na visibilidade e subsequente popularidade dos dreadlocks, em todo o Caribe e na diáspora africana global, que o termo "rasta" se tornou sinônimo de indivíduo com dreadlock. Hoje, dreadlocks são comuns entre afro-caribenhos e afro-latino-americanos .

Estilo

Veja também: Penteado de proteção
Um exemplo de um tutorial de trança em cabelo natural

Ao longo dos anos, estilos e tendências naturais de cabelo variaram de influências da mídia e climas políticos. O cuidado e o estilo do cabelo preto natural se tornaram uma enorme indústria nos Estados Unidos. Vários salões e lojas de produtos de beleza atendem exclusivamente clientes com cabelos com textura afro natural.

O Afro é um grande crescimento esférico de cabelo com textura afro que se tornou popular durante o movimento Black power . O Afro tem uma série de variantes, incluindo " puffs afro " (um cruzamento entre um Afro e rabo de cavalo ) e uma variante em que o Afro é tratado com um secador de cabelo para se tornar uma juba esvoaçante. O " desvanecimento alto " era comum entre homens e meninos afro-americanos na década de 1980 e, desde então, foi substituído em popularidade pelas ondas 360 e pelo corte de cabelo César .

Outros estilos incluem tranças ou tranças, a torção de dois fios e torções básicas , que podem formar dreadlocks bem cuidados se o cabelo puder ser tricotado no padrão de estilo. As torções básicas incluem bobinas de dedo e torções de bobina de pente. Dreadlocks , também chamados de "dreads", "locks" ou "locs", também podem ser formados permitindo que os fios de cabelo se entrelacem por conta própria a partir de um afro. Outra opção é o método de marca registrada "Sisterlocks", que produz o que poderia ser chamado de micro-dreadlocks muito legais. Bem como falsos locs, um tipo de dreadlock sintético que é obtido usando extensões.

As fechaduras de manicure - alternativamente chamadas de fechaduras de salão ou fechaduras de moda - têm várias opções de estilo que incluem divisão estratégica, corte e padronização dos dreads. Os estilos dreadlock populares incluem trancinhas , o estilo trançado ou "lock crinkles", a trama de cesta e cachos limpadores de cachimbo . Outros incluem uma variedade de temidos moicanos ou falcões , uma variedade de pãezinhos trançados e combinações de elementos básicos de estilo.

Cabelo natural também pode ser estilizado em " nós de bantu ", que envolve seccionar o cabelo com partes quadradas ou triangulares e prendê-lo em coques ou nós apertados na cabeça. Os nós Bantu podem ser feitos de cabelo natural solto ou dreadlocks. Quando trançado reto contra o couro cabeludo, o cabelo natural pode ser usado como trancinhas básicas ou formar uma variedade incontável de padrões artísticos.

Outros estilos incluem o "natural" (também conhecido como "mini-fro" ou "teenie weenie Afro") e "microcoils" para cabelos cortados rente, o twist-out e o trançado (em que o cabelo é treinado em torções ou tranças antes de serem desenroladas), "Brotherlocks" e "Sisterlocks", o fade , torções (Havana, Senegalês, crochê), faux locs, tranças (Gana, caixa, crochê, trancinhas), nós de bantu, bolhas (onde os elásticos de cabelo são usado para segurar o cabelo e criar bolhas), perucas e tramas personalizadas ou qualquer combinação de estilos, como trancinhas e afro-puffs.

A maioria dos penteados negros envolve dividir o cabelo natural em seções individuais antes de modelá-lo. A pesquisa mostra que tranças excessivas, trancinhas apertadas, relaxamento e pentear a seco vigoroso de cabelos crespos podem ser prejudiciais ao cabelo e ao couro cabeludo . Eles também são conhecidos por causar doenças como alopecia , couro cabeludo seco excessivo e hematomas. Manter o cabelo hidratado, aparar as pontas e usar muito pouco ou nenhum calor evitará quebras e pontas duplas.

Veja também

Notas

Referências

links externos